ПодкастыОпыты: месяц в Гималаях
Иринка Громоцька – фотограф-документалистка из Украины. Уже почти два года она путешествует по Азии, документируя повседневную жизнь людей, их быт, обычаи и традиции. Ее главные интересы – экология и права женщин. Мы публикуем ее фотоисторию и рассказ из Национального парка Аннапурна в Непале, где она с двумя друзьями провела целый месяц, испытывая на себе красоту и свирепость Гималаев.
Мы пробираемся через причудливый теплый лес где-то посреди горного массива Аннапурна. Лес выглядит так, будто из Гималаев мы вдруг перенеслись в Страну чудес и вот-вот из-за лианы выглянет Алиса. Я не люблю начало походов, когда ты просто идешь через лес вверх и страдаешь. Гораздо приятнее идти по хребту и страдать с красивым видом вокруг. Но тут уж как повезет. Мы шли то ли в тумане, то ли в облаке почти два дня.
«Я не люблю начало походов, когда ты просто идешь через лес вверх и страдаешь. Гораздо приятнее идти по хребту и страдать с красивым видом вокруг»
Дойдя до высотного лагеря, мы немного обижены на туманную погоду и рисуем в воображении, как могут выглядеть с этой точки Аннапурна South и Мачапучаре. Через несколько часов в высотном лагере стало темно и небо неожиданно прояснилось.
Помнишь тот момент в начале Титаника, когда команда ученых исследует дно: темно-темно-темно – и тут вдруг появляется корма под эпическую музыку? Аннапурна South виднелась прямо перед нами – гигантская, роскошная и почти угрожающе тихая. Парень, который стоял возле меня, тихим голосом сказал, что это, пожалуй, самое прекрасное, что он видел в жизни. Я смотрела на нее и думала, как же наивно звучит фраза «..покорила вершину». Вершина Мачапучаре виднелась на горизонте, напоминая морду волка, воющего на луну.
Бабушка, у которой мы покупали еду в лесном лагере на пути к высотному лагерю. Услышав, что мы хотим заночевать в палатке, она пригласила спать к себе на кухню у печи
Туман-туча на треке
Слева рассвет в базовом лагере Марди Химала, справа «волк» Мачапучаре и непальский турист
Маленькие монахи в городке Джомсом
От маленького городка Джомсом к высокогорному озеру Тиличо нужно пройти примерно 20 км и набрать 2,5 км высоты. По дороге время от времени встречались одинокие яки с колокольчиками на шее. От величия гор вокруг и набора высоты немного сносило крышу.
После перевала на 5245 метрах высоты Тарасу стало плохо. Он почти не говорил, у него болела голова и идти было очень трудно. До ближайшей избушки, где должен кто-то быть, оставалось еще 7-8 км, и мы с Андреем поняли что нам туда за света не дойти. Надо искать место для палатки уже здесь. Я очень волновалась, что горная болезнь захватит Тараса еще больше и нам придется тащить его к ближайшему месту, где могут оказать помощь. Однако он выпил таблеток и, хлебнув чая, заснул. В ту ночь я спала плохо, прислушиваясь, не слышно ли камнепадов и дышит ли еще Тарик. Мне все думалось о том, что если нас здесь завалит камнями – то уже никто никогда нас не найдет и не узнает, что с нами произошло.
Наконец то начало светать. Утреннее лучи солнца очень радовали, а Тарас, судя по тому, как он жевал противную овсянку, чувствовал себя абсолютно нормально.
Вид на озеро Тиличо с перевала
Дорога к озеру Тиличо после перевала 5245 м
Утро нашего незапланированного кемпинга у о. Тиличо
«За три дня мы встретили всего четырех человек и нескольких яков»
От Джомсома к озеру Тиличо почти никто не ходит – за три дня мы встретили всего четырех человек и нескольких яков. Но вот с другой стороны озера, от городка Мананг, ежедневно отправляются гигантские группы туристов. Китайцы с селфи-палками, молодые индусы в туфлях, будто с выпускного, европейцы и американцы с крутым (и не очень-то нужным здесь) снаряжением. На тропах были очереди, а везде вокруг валялись обертки от сникерсов и бутылки кока-колы. Мы пробовали собирать мусор в пакет, который подобрали в кустах, но мусора было столько, что уже через час одного пакета было мало. Я не могла понять, что происходит в головах людей, которые заходят в гигантскую природоохранную территорию и бросают под ноги мусор, другой рукой делая селфи на фоне гор.
Дорога к городу Мананг
После трех дней отдыха в Мананге мы двинулись дальше – к перевалу Тронг Ла. Этот перевал – часть трека вокруг Аннапурны, одного из самых популярных среди иностранцев треков в мире. Именно поэтому там через каждые 2-3 км есть отели и рестораны, в которых подают спагетти, пасту и даже картофель фри, а особенно состоятельные могут купить себе раздачу wi-fi. Со своей палаткой, баллонами и овсянкой мы чувствовали себя здесь совсем чужими.
Дорога к перевалу Тронг Ла
Ветер обветривает нам щеки и губы. Здесь холодно, но нам – жарко. Вокруг – только горы, скалы и кое-где буддистские молитвенные камни. Где-то внизу начинают виднеться поселения, мы закидываемся жареными орешками и идем дальше. Сплошную тишину прерывает лишь трепетание цветных тибетских флажков.
Текст и фото – Иринка Громоцька
