Инфраструктура в Германии развита отлично, а время в поездах летит легко и незаметно. Маленькие городки же – самое место, чтобы прочувствовать немецкий дух, посмотреть на старые ратуши, музеи и соборы, попробовать самое каноничное пиво из микропивоварни, сваренное по Райнхайтсгеботу («закону о чистоте пива») 1516 года, и увидеть, как и чем живет настоящая немецкая провинция. 

 

 

Транспорт

Баварский билет – вещь совершенно незаменимая. Этот универсальный проездной на все виды муниципального транспорта во всех городах самой большой немецкой земли здорово облегчит тебе поездку по Баварии и Франконии. Цены вполне приличные: дневной билет, который действует с 9 утра до 3 часов ночи следующего дня, будет стоить € 25 на одного, но всего € 46 на компанию из четверых. 

Билет можно купить в автомате на любой из станций или воспользоваться приложением DBNavigator. В нем – английское меню, удобная навигация, а главное, все билеты приходят прямо в смартфон в виде QR-кода, и дополнительно – на имейл, так что можно переслать его другу и не париться, что в неподходящий момент пауэрбанка не будет под рукой. В приложении же можно посмотреть расписание поездов со всеми деталями, включая платформу и нумерацию вагонов. Перед тем, как планировать маршрут, не забудь проверить длительность поездки: ведь поезд из Бамберга в Вюрцбург может идти как 40 минут, так и два часа. 

Собственно, поезда «Дойче Бан» сильно отличаются по степени комфорта и скорости движения: самые медленные – электрички, останавливающиеся на полустанках, которые возят юных хоккеистов да местных жителей от рынка до рынка. На некоторых ветках ходят только шумные дизель-поезда, а на более длинных маршрутах вроде Нюрнберг – Ингольштадт тебе даже предложат кофе со свежим брецелем.

Конечно, можно арендовать и машину – но тогда придется как минимум оставить около трехсот евро залога и ограничить себя в дегустации пива, ведь это совсем не Франция с ее либеральным подходом к промилле алкоголя в крови. 

 

Жилье

Практически по всей Германии работает сеть молодежных хостелов Jugendherberge, которые традиционно переоборудуют под хостелы старинные замки, монастырские трапезные или даже мельницы. Цены, как и во всей Германии, не из самых низких, так что за койку в четырехместом номере придется отдать около € 20, а если ты старше 27 лет, то еще и доплатить дополнительные € 4 за ночь. В отличие от обычных хостелов, в этой сети обычно включено все – и постели, и завтраки. Однако сам их сайт не слишком удобен при бронировании – гораздо проще организовать все на привычных Booking и TripAdvisor.

 

 

Байройт

Байройт с его населением в 70 000 человек, из которых тысяч 15 – студенты, как ни странно, является чуть ли не самым посещаемым городом Баварии после Мюнхена и Нюрнберга. А дело все – в именах двух селебритиз, маркграфини Вильгельмины и Рихарда Вагнера. Без первой – сестры прусского императора Фридриха Великого –не было бы каменных строений, замков и королевского двора, который закрепил статус «города». Говорят, она была не слишком рада своему стратегически выгодному замужеству в глухой провинции, и потому сделала все, чтобы превратить Байройт в подобие если не Берлина, то хотя бы Потсдама. Так, в верховьях Майна был построен свой миниатюрный Версаль, а в самом городе – оперный театр, где ставились оперы самой Вильгельмины, которая таким образом хотела вернуть расположение (и финансы) мужа-маркграфа. Сейчас этот полностью деревянный театр охраняет ЮНЕСКО, но именно его наличие в свое время привлекло в город его главную звезду – Рихарда Вагнера. Рассорившись с «безумным королем» Людвигом (тем самым, который построил Нойшванштайн), Вагнер стал искать театр, где он лично сможет руководить всем процессом постановки и воплотить свои сумасшедшие идеи. Бургомистр Байройта охотно предложил старинный театр, но для Вагнера он был маловат – поэтому ему выделили землю и деньги для строительства собственного. Неизвестно, был ли тот бургомистр ценителем музыки, но навыков стратегического планирования ему было не занимать: благодаря Вагнеру город настолько «раскрутился», что обзавелся собственной железнодорожной веткой, толпами паломничествующих вагнерианцев, старейшим в мире оперным фестивалем и иммунитетом от бомбежек во время войны. 

Сейчас Байройт – «университетский и фестивальный город», как гласит надпись на железнодорожной станции. Из Нюрнберга доберешься всего за час, а за день или два успеешь рассмотреть все фишки – каменную архитектуру немецкого рококо, два оперных театра (в оба можно попасть с экскурсией за € 8), музей Вагнера (Richard-Wagner-Straße 48) и церковь XIII века, которую 45 раз восстанавливали после пожаров. А если повезет с погодой, смело бери напрокат велик (например, в Radgarten за € 10 в сутки), и едь чиллить в парках вокруг дворцов Eremitage (Eremitagestr., 1) и Schloss Fantasie (Bayreuther Str. 2, соседняя деревушка Donndorf).

А еще в Байройте находится одна из старейших в Европе пианинных фабрик Steingraeber & Sohne (Friedrichstr., 2), при которой работает музей – можно увидеть, как выгибают дерево для дорогущих роялей и узнать, почему некоторые продают по € 50 000 (билет – € 9). Ну и, конечно, must do – сходить на пивоварню Maisel’s (Friedrichstr., 2), один из первых промышленных комплексов Баварии, где до сих пор варят каноничное нефильтрованное пшеничное и экспериментируют с крафтом (экскурсия – € 10). 

В каждом районе Байройта есть свои пивные (gaststeht), в которых собираются местные жители. В таких местах традиционно подают темное и светлое пиво локальных микропивоварен и лучшие блюда франконской кухни. Все они хороши, но есть два места, которые заслуживают особого внимания.

При заводе Maisel’s Bier работает ресторан Liebesbier (Andreas-Maisel-Weg 1, Bayreuth), в меню которого – 93 (!) сорта пива. Барная карта здесь выглядит как настоящая пивная энциклопедия, а к каждой позиции в меню подобран свой сорт пива – от местного нефильтрованного до хмельных цитрусовых элей и шоколадных портеров.

Mann’s Bräu (Friedrichstr., 23) – это одно из старейших семейных заведений города, где меню – только на немецком, блюда готовят по рецептам чьей-то бабушки, тушат самую правильную капусту, а пиво варят этажом выше. Цены более чем демократичные, а атмосферности добавит местная традиция стучать кулаком по столу, приветствуя гостей за соседними столами. 

 

 

Бамберг

В часе езды как от Нюрнберга, так и от Байройта находится Бамберг – старейший город, который когда-то называли «немецким Римом». А все потому, что в Средние века здесь была большая резиденция влиятельных епископов. Более того, целых 800 лет Бамберг был совершенно независимым – и весьма богатым, так что еще в 1004 году здесь начали строительство самого большого на тот момент собора Германии. Центр города до сих пор выглядит весьма средневековно, со всеми узкими кривыми улочками и глиняно-деревянными домами: он почти не пострадал от бомбардировок во время Второй мировой, и потому внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бамбергский собор, который старше парижского Нотр-Дама, действительно впечатляет: его архитекторы еще не знали, что такое готика, а потому спланировали нечто очень своеобразное. У собора четыре башни с высокими шпилями, нет привычных витражей и высоких сводов, зато есть весьма интересные барельефы. Самый известный из них – «Бамбергский всадник»: здесь, по словам искусствоведов, впервые после античности изображен просто обычный рыцарь на коне – в нормальных человеческих пропорциях. 

Вообще Бамберг – город весьма инстаграмный: то тут, то там из-за угла выглядывают шикарные бело-желтые фахверковые домики, а его расположение на островах вдоль реки Регниц дает все новые и новые ракурсы. Но самое фотографируемое здание здесь – конечно же, Старая ратуша, построенная на искусственном острове в XV веке. Дело в том, что в средние века город был поделен на епископскую и государственную части, потому намыть остров было гораздо проще, чем выяснять, на каком берегу соорудить ратушу. С епископами связана еще одна городская легенда: якобы один из пивоваров, обязанный поставлять пиво ко двору, однажды не уследил за пожаром на своем складе, и в итоге сварил пиво из слегка подкопченного солода. Епископу такой эксперимент понравился, и вместо наказания за испорченный продукт нерадивый пивовар получил эксклюзивное право варить раухбир – своеобразное копченое пиво, которое до сегодня остается фишкой города. Лучшее варят в Schlenkerla (Dominikanerst., 6, Bamberg) – эта пивная, согласно легенде, до сих пор принадлежит потомкам того самого неудачника.Сейчас тут предлагают сразу несколько вариаций копченого пива разной степени крепости, и при заказе кельнер предупредит, что распробовать его можно только на третьем бокале. 

Немного в стороне от центра находится старинный бенедектинский монастырь святого Михаила, который сейчас немного изменил свою главную функцию и стал Франконским музеем пива. Всего за € 4 тебе покажут древние пивные бочки, расскажут (а за отдельную плату и покажут), как сварить пиво в домашних условиях и научат различать нотки аромата свежего хмеля. Обрати внимание – музей работает только с апреля по октябрь, и лишь до 17.00. Но даже если в музей попасть не выйдет, на холм стоит взобраться хотя бы ради шикарного вида на средневековый центр города. 

 

 

Вюрцбург

Если тебе надоело льющееся рекой темное пиво и хочется более утонченной атмосферы – отправляйся в Вюрцбург, главный город Нижней Франконии, опять-таки в часе езды от Нюрнберга. Уроженцыэтих мест с гордостью говорят, что они родом из «винной Франконии» и пафосно заказывают в барах бокал белого. В том, что Вюрцбург – город виноделов, не сомневаешься ни на минуту,ведь виноградники – это первое, что ты увидишь, выйдя из поезда на вокзале. 

Сам город совсем не похож на «пряничные домики» предыдущих мест – к сожалению, большая часть старинного центра была разрушена в ходе бомбардировок. Но самое важное, главное и историческое сохранилось: например, Вюрцбургская резиденция (Andreas-Maisel-Weg 1, Bayreuth) – шикарный дворец архиепископов с огромным садом, помпезными лестницами и фресками Тьеполо. Здесь трижды останавливался Наполеон, родился последний принц Баварии, а сейчас дворец включен в наследие ЮНЕСКО. Билет внутрь обойдется в € 7,5, а вот садом можешь полюбоваться совершенно бесплатно – с апреля по октябрь. 

Но главная фишка города – конечно, река Майн, усеянные виноградниками склоны и мост XIV века, с которого открывается шикарный вид на белоснежную крепость Мариенберг. По вечерам и в выходные на Старом Мосту (Alte Mainbrücke) не протолкнуться: чуть ли не весь город приходит сюда, чтобы выпить местного вина сильванер, которое заботливо разливают в баре Alte Mainmühle Würzburg (Mainkai, 1), переделанном из старой мельницы. Смело заказывай бокал сильванера в окошке (€ 4), занимай место под средневековой статуей какого-нибудь святого – и просто наблюдай за жизнью города или рассматривай, как проходят шлюз ленивые баржи. Кстати, сильванер – один из старейших сортов белого винограда, а его терруар вокруг Вюрбурга считается одним из лучших. 

Возвращаясь от крепости и Старого моста, обязательно задержись на рыночной площади Marktplatz – и не только чтобы рассмотреть старинную готическую церковь Святой Марии из красного кирпича, но и попробовать вюрцбургскую полуметровую колбаску. В целом же, чтобы посмотреть старый город, крепости и церкви, хватит и неполного дня, так что в Вюрцбург вполне можно заскочить по пути из Нюрнберга в тот же Бамберг. 

 

 

Ротенбург-на-Таубере

Ротенбург появляется практически в каждом путеводителе по здешним местам: так и хочется отправиться в почти игрушечный город, в котором круглый год работает Музей Рождества (Herrngasse, 1). На деле же оказывается, что в город не так просто добираться – нужно делать пересадку на полустанке Штайнах, а сам городок уж слишком наполнен всеми теми, кто начитался путеводителей и отправился штурмовать средневековые стены. 

История городка достойна «Игры престолов»: тут и распущенные герцоги, и неравные браки, и король по имени Фридрих Красивый, охота на ведьм и даже, внезапно, землетрясения. С того богатого событиями времени сохранилось несколько башен, но главная фишка города – крепостные стены, поднявшись на которые, можно обойти практически весь город, никаких тебе табличек «по стенам не ходить». 

Внутри города тоже есть на что посмотреть: фахверковые домики, ратуша, правая часть которой построена в готическом стиле, а левая – в барочном, кривые переулки, черепичные крыши и долина речушки Таубер. На городских часах на рыночной площади каждый час идет небольшое представление о том, как бургомистр города на спор выпил трехлитровую кружку местного вина, чтобы спасти город от разорения во время Тридцатилетней войны, а практически каждые выходные в городе устраивают какой-то праздник, приуроченный к средневековому прошлому города, или просто марафоны для первоклассников. При этом все извилистые улочки так или иначе приведут тебя к собору – вернее, к готической церкви Jakobskirche, построенной рыцарями-тевтонцами на вершине холма. 

И все-таки туристическая раскрученность не идет на пользу Ротенбургу: места в гостиницах и хостелах здесь разлетаются за несколько месяцев, цены в ресторанчиках на порядок выше, чем в соседних городах, и аутентичная атмосфера заведений разбивается о наличие меню на китайском. Оставаться здесь больше, чем на день, особого смысла нет – но погулять по старинным улочкам, представить себе расхаживющих по мостовой тевтонцев, забраться на башню ратуши и попробовать местные сладкие пончики Schneeball определенно стоит. 

 

 

 

Регенсбург

С Франконией граничит еще один субрегион Германии – труднопроизносимый Оберпфальц, и его главный город Регенсбург тоже заслуживает внимания. Здесь находится самая северная точка течения Дуная, сам город основан еще римлянами, а его жители гордятся единственным во всей южной Германии «правильным» готическим собором, построенным по всем канонам жанра. Широкий величественный Дунай когда-то был границей римского и германского миров, но в XII веке через него перебросили первый полноценный каменный мост – главную из нынешних достопримечательностей города. Городская легенда гласит, что специально для строивших мост каменщиков открыли небольшую сосичную со свежим пивом и колбасками к обеду. Как ты понимаешь, сосисочная Historische Wurstkuchl (Thundorferstr., 3) исправно работает до сих пор, и это одна из главных причин поехать в Регенсбург – ведь где еще можно пообедать в старейшем колбасном ресторане в мире!

 

Ингольштадт

Если ты путешествуешь с баварским билетом, то промышленный город Ингольштадт на полпути между Нюрнбергом и Мюнхеном тоже станет весьма интересной точкой на маршруте. Можешь выйти из эксперсса и провести здесь полдня – хотя бы для того, чтобы походить по залам замка, где в 1516 году провозгласили закон о чистоте пива Райнхайтсгебот. Здесь же сможешь приобщиться к новому тренду на промышленный туризм и посетить один из крупнейших автомобилестроительных заводов Европы – Audi Forum (Auto-Union-Str. 1, Ingolstadt). Англоязычный тур обойдется всего в € 7, если встанешь пораньше и примкнешь к англоязычной группе в 10 утра буднего дня. После экскурсии не спеши на поезд и немного прогуляйся по парку, разбитому на месте старых городских стен. Когда-то здесь проходила граница между Баварией и Франконией, а теперь расположился музей Первой мировой (Regimentsr. 2, Ingolstadt), пивные сады и национальный парк. 

 

 

Текст – Валерия Лазаренко. Фото – Валерия Лазаренко, Travelbook