Редакторка 34travel Маша Гулина прошла через квест получения канадской визы и изучила несколько крутых природных мест в Канаде. Делимся опытом!
В Канаду я ехала за природой. В плане путешествия был старейший канадский нацпарк Банф в Скалистых горах, погоня за северным сиянием и Ниагарский водопад. Путешествие из Минска в Калгари было одним из самых ужасных в моей жизни: кажется, мне досталась половина возможных авианеудач. Первый рейс развернули обратно в Минск, я опоздала на следующий, вместо стоповера получила еще одну пересадку и плюс десять часов к общему времени пути. На последнем рейсе был овербукинг, а еще нас пересаживали в другой самолет из-за неполадок с двигателем. В общем, когда я ехала из аэропорта в отель сквозь серый плоский февральский мир, мне слабо верилось, что я на другом континенте. А потом за серым миром начали появляться горы. А потом появилось солнце. А потом – желтый знак с надписью Moose Crossing. Так я поняла, что я в Канаде.
Банф. Зима в Скалистых горах
Банф – это старейший нацпарк в Канаде, созданный в 1885 году в провинции Альберта, и один из самых посещаемых нацпарков в мире. Ближайший крупный город – Калгари в 150 км, а центр самого парка – небольшой одноименный городок Банф, куда есть прямой трансфер из аэропорта Калгари. На самом деле, это целый конгломерат нацпарков, переходящих один в другой: к Банфу примыкают нацпарки Йохо, Кутеней и Джаспер.
Интересно, что изначально парк больше всего рекламировала канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway. Она построила в парке два роскошных отеля – Banff Springs Hotel и Chateau Lake Louise, а также неплохо вложилась в рекламу, призывая путешественников насладиться красотами природы – открытки с винтажными постерами продаются в местных сувенирных лавках. С апреля по октябрь можно прокатиться в историческом поезде по специальному маршруту с теми самыми открыточными видами из окна, а те, кто путешествуют на авто, могут проехать через парк по Трансканадскому шоссе.
Мне повезло пожить в том самом историческом отеле на берегу озера Луиз. Летом озеро изумрудного цвета из-за особенностей воды с примесью горных пород, которая поступает сюда из ледников. Зимой по озеру катаются на коньках и лыжах. Если доехать до другого края озера, то видно, как замерз наверху водопад, и лед его тоже бирюзового цвета. А тех туристов, которые не хотят ехать до водопада на лыжах, катают в санях мохнатые черные лошади с инеем на брюхе.
«Тех туристов, которые не хотят ехать до водопада на лыжах, катают в санях мохнатые черные лошади с инеем на брюхе»
Ночью в окно светит луна, как прожектор, горы темны, и только сверкает синими огоньками елка у входа в отель. Я рано просыпаюсь из-за джетлага, но у кого джетлаг, тому достаются самые прекрасные рассветы: верхушки мрачных гор горят малиновым светом и медленно синеет небо.
Как и в любом нацпарке, тут много троп, все они удобно обозначены, гулять по ним можно и летом, и зимой – на лыжах, в снегоступах или обычных ботинках. Зимой, конечно, людей намного меньше. Я иду по тропе, которая, если верить указателям, должна привести меня к горному озеру. Если идти, то слышно только, как скрипят по снегу мои красные валенки. Если остановиться и снять шапку, рискуя отморозить уши – то слышно только, как стучит твое сердце. Елка бесшумно машет лапой, и на меня сыпется нежнейшая сахарная пудра, как с пончика, который я ела утром. К стуку сердца добавляется стук колес поезда – где-то в долине кто-то едет той самой Тихоокеанской железнодорожной компанией.
Небо сияет синим, снег – белым. Солнце сквозь сосульки горит ярче, чем светодиодные лампочки. По заснеженным склонам – следы невиданных зверей. Цепочка самых крошечных следов обрывается под одной из елок – у мышки спаленка.
Я поднимаюсь до горного озера Mirror Lake, выхожу на середину его. Тут никого нет. Вот пролетел самолет, оставив на небе след белый, как снег вокруг. Вот закричала птица, недовольная тем, что я торчу красным пятном посреди ее озера. Если подняться еще выше, к следующему озеру, то открывается вид на всю долину. Солнце, тишина. Пик, на который я смотрела из долины, задрав голову, сейчас на уровне моих глаз. Потом, внизу, я прочитаю, что он называется Большой палец дьявола. Двое парней в черном приветствуют меня и продолжают свой путь – дальше, через белое озеро, окруженное горами. Это первые люди, которых я встретила за всю дорогу в семь километров.
Этот регион можно изучать долго и внимательно. С каждой тропы открывается свой вид, который будет отличаться в каждую пору года. В Банфе можно релакснуть в термальных источниках, спуститься в подземные пещеры или подняться на фуникулере на местную вершину (подъем крутой, и даже у тех, кто не боится высоты, дыхание немного перехватывает). В округе есть все виды жилья от пятизвездочных отелей до кемпингов, можно заниматься хайкингом и альпинизмом, кататься на велосипедах или на лошадях, на лыжах или на коньках – в зависимости от сезона, сплавляться на каяках или каноэ. Все возможные активности собраны на сайте парка, а главные природные достопримечательности – тут.
Полезные ссылки
Официальный сайт нацпарка Банф
Трансфер из аэропорта Калгари в Банф
Цены за въезд в парк и кемпинг
Йеллоунайф. В погоне за северным сиянием
Из Калгари мы улетели в Йеллоунайф. Когда я впервые посмотрела на карте, где это, сердце дрогнуло – это самое северное место, где я была. Крошечная точка на краю огромного озера, похожего на птицу. Мы приехали сюда в надежде увидеть северное сияние. Сюда все именно за этим приезжают – будем честны, больше тут делать нечего. У городка крошечный аэропорт, в котором путешественников сразу встречает чучело белого медведя. Северное сияние здесь регистрируют в среднем 240 дней в году.
В городе местные суровые мужчины с обындевевшими бородами строят ледяной замок на берегу озера. По самому озеру ездят машины – в холодную часть года это удобное шоссе между населенными пунктами, которые иначе надо было долго объезжать по берегу. Некоторые одноэтажные разноцветные дома стоят прямо на озере – так жить немного выгодней, ведь не надо платить налог на землю. Летом, правда, добираться домой приходится в лодке, но сколько того лета. В городе есть несколько магазинов, специализирующихся на зимней одежде, галереи с изделями местных художников, большой градусник (когда мы проходим под ним, он показывает –19), любопытные собаки, кафе «Танцующий лось» и небольшой холм с обзорной площадкой.
«В городе местные суровые мужчины с обындевевшими бородами строят ледяной замок на берегу озера»
Йеллоунайф – пример того, как можно сделать бизнес в прямом смысле из воздуха. Изначально сюда приезжали японские туристы (и сейчас японцев, корейцев и китайцев абсолютное большинство), среди которых считалось, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет чрезвычайно удачлив в жизни. Потом мода распространилась. В десятке километров от Йеллоунайфа двадцать лет назад построили специальное туристическое поселение Aurora Village, куда и привозят всех желающих посмотреть на сияние. Зачать ребенка сейчас тут вряд ли получится, но можно поужинать, купить сувениров и ждать своей удачи в типи на берегу озера, пока снаружи мороз усиливается с минус двадцати до минус двадцати семи. Небо ясное, но луна продолжает светить как прожектор, и никакого сияния нам не является – ни в тот вечер, ни в следующий. Зато является два гало – лунное, окружавшее луну четкой непрерывной радужной окружностью, и солнечное, оставившее два золотых пятна по бокам от солнца – такое гало здесь называют sun dogs, солнечные собаки. Увидели мы его, когда возвращались от собак земных – мохнатых разноглазых северных собак, для которых минус восемнадцать – это слишком тепло, чтобы возить упряжки. Весь день шел снег, снежинки лежали на черной собачьей шерсти, и только по дороге в отель вдруг открылось это солнце с его золотыми радугами.
Что здесь делать, кроме того, чтобы ждать северного сияния? Отправиться в поход на собачьих упряжках или снегоступах, изучить культуру коренных народов (для этого тоже есть специальные туры), заняться зимней рыбалкой или попробовать увидеть буффало. Буклеты с предложениями лежат в любом местном отеле. Для большей вероятности увидеть сияние лучше бронировать не поездку в Aurora Village, а тур с кем-то из местных гидов. В Aurora Village ты просто сидишь на одном месте всю ночь, а гиды сами будут возить тебя по окрестностям: они знают, в каких местах увидеть сияние более вероятно. Правда, и бронируют такие экскурсии за несколько недель, а то и месяцев. Цены на туры – от $ 100 за погоню за северным сиянием до $ 3500 за 12-дневный поход на каноэ.
Я же слушаю подборку музыки саамов и коренных народов Аляски и той самой Северой Канады, где я сейчас. Из моего окна на восьмом этаже открывается вид на поселок и на озеро, и вечером над синеющей землей восходит огромная розовая луна, немного сплющенная из-за каких-то воздушных эффектов.
Полезные ссылки
Чем еще заняться в канадской провинции Northwest Territories
Торонто и Ниагарский водопад
Торонто, когда я в него приезжаю, состоит из ветров, грязных снежных сугробов на обочинах дорог, реконструкций, небоскребов, неовикторианских особняков, черных белок и кленового сиропа.
Сначала этот город меня совсем не впечатляет: я думала, это будет такой канадский Нью-Йорк, веселый и живой, но на первый взгляд он кажется полупустым. Меня удивляет сочетание небоскребов и старых особняков: они стоят не кварталами, как можно было бы ожидать, а вперемешку. Идешь и вдруг натыкаешься на английский замок – а это корпус университета. Дом правительства тоже похож на замок, и на гербе лось и олень держат бобра. Торонто начинает мне нравиться, когда я попадаю в крутейший музей современного искусства – Art Gallery of Ontario, пять этажей от моделей старых кораблей в подвале до видеоинсталляций на верхнем. Захожу на джазовый концерт в маленькую таверну с липкими столами, где стены завешаны старыми плакатами, а на сцене готовятся музыканты. Я пришла в место, где впервые в Торонто начали играть новоорлеанский джаз – и, собственно, продолжают это делать до сих пор. Какой-то старичок объявляет, что он написал книгу о новоорлеанском джазе в Торонто, ее можно купить, у него осталось еще два экземпляра (как минимум двое людей за барной стойкой действительно читают какую-то книгу). Музыканты немолоды и очень круты. Официантка – майка с надписью nervous, свободные джинсы, черные волосы – в перерыве приходит с большим подносом, уставленным разными банками и стаканами. Каждому музыканту – свое пиво, а кларнетисту она еще и нежно поправляет дреды. Поздно вечером я возвращаюсь в отель через Чайнатаун и покупаю себе неизвестную еду крошечной лавке, где меню только с иероглифами. На улице мелкий снег, ноги полны танцев, рюкзак греет спину незнакомой китайской едой – вот он, момент, ради которого каждый раз выходишь из дома.
На следующий день мы ездили смотреть Ниагарский водопад. Ветер – почти со штормовым предупреждением. Выходишь из машины, и тебя немного сносит. К самому водопаду попадаешь через здание визит-центра, поэтому случается нужный эффект – выходишь, и на тебя обрушивается грохот бутылочно-зеленой воды, которая несется прямо под тобой с такой мощью, что тебя качает от самой этой мощи, а не от штормового ветра.
«В воздухе висит ледяная пыль, и деревья вокруг водопада покрываются тонким слоем льда, как сахарной глазурью»
Ниагара находится на границе Канады и США. Если у тебя есть обе визы, можешь по мосту пройти на другую сторону и сравнить вид из разных стран. Летом можно подплыть к водопадам на кораблике, а зимой – только наблюдать сверху (бесплатно) или на специальном лифте спуститься к подножию водопада. Ночью водопад подсвечивается, а в прилегающем городке работают казино, высокая смотровая площадка и аттракционы.
В воздухе висит ледяная пыль, и деревья вокруг водопада покрываются тонким слоем льда, как сахарной глазурью. И я тоже покрываюсь этой ледяной корочкой, как леденец, и внутри меня все становится кленовым сиропом от этой суровой красоты перед глазами. А потом, когда мы уже собирались уезжать, небо высовывает радужный язык и лижет нас напоследок.
Полезные ссылки
Информация для туристов, посещающих Niagara Falls
Фото: Маша Гулина, unsplash.com
