Лазурный берег: 10 богемных мест

Богема обожает Французскую ривьеру, но и мы не лыком шиты. Зацени десятку достойных (и не таких уж сумасшедше дорогих) мест. В маршруте – лимонная столица Прованса, стрит-арт в Каннах, деревушка, где жил Ницше, музей художника Марка Шагала и архитектора Ле Корбюзье и другие привлекательные точки.

 

 

Ментон

У самой границы с Италией тонет в садах лимонная столица Прованса – Ментон. Из-за цвета домов и ландшафта город похож на охровый термитник или лимонно-мандариновый торт в несколько ярусов. Доехать сюда – уже удовольствие. Приморская автотрасса Ницца – Ментон навсегда останется одной из самых красивых в твоей жизни. Поэтому никогда не едь в Ментон поездом – там сплошные тоннели. Дальше план такой: сначала на пирожные, потом в Зал бракосочетаний (сейчас все объясним). Это на одной улице – Rue de la République, в самом центре. В булочной «Поцелуй подмастерья» (Au baiser du Mitron) подают лучший в Ментоне лимонный тарт. Это локальное лакомство. С виду неказист, но на вкус нежный и тающий – настраивайся на две порции.

Теперь о пище духовной. В здании городской ратуши находится еще одна местная гордость – Зал бракосочетаний, расписанный Жаном Кокто, иконой французских интеллектуалов. Жан Кокто был писатель, сценарист, художник – и вел свободный образ жизни. Вот и работа у него получилась противоречивая. В центре композиции – идиллический гимн любви. Но на боковых стенах и потолке сюжеты совсем не праздничные: истребление кентавров, бой ангела с пегасом, свадебный пир в стиле восточного базара. Короче, намек прозрачный: брак – не сахар. На набережной обнаружишь еще два музея Кокто: старый бастион и новый футуристический павильон, напоминающий гигантский стол-многоножку. 

 

 


Фото: AndreaA  |   depositphotos.com

Рокбрюн-Кап-Мартен

Между Ментоном и Княжеством Монако затаился мелкий французский городишко – Рокбрюн-Кап-Мартен. Мелкий, но гордый. У его берегов утонул один из самых знатных архитекторов всех времен и народов – Ле Корбюзье. Но до этого он многое успел: построил летнюю дачу для себя и апгрейднул пару соседских домов. Теперь все это – единый музейный комплекс Capmodern. Вход сразу возле рокбрюновской ж/д станции. Нюанс Capmodern в том, что на осмотр нужно записываться предварительно, контакты – на сайте. Больше всего удивляет Le Cabanon – деревянная хибарка, где Корбюзье в течение 13 лет проводил лето. Он, поставивший на уши мировую архитектуру, довольствовался коробкой 3,36 на 3,36 и высотой 2,26 метра. По его убеждению, для человека этого вполне достаточно. И пусть теперь кто-то пробует жаловаться на тесные квартиры.

Одна из дверей домика ведет прямо в соседнее кафе «Морская звезда», где Корбюзье основательно поработал над интерьером. Хозяин за это вкусно и бесплатно кормил любимого клиента. Сегодня кафе стало частью музейного комплекса – здесь уже не пообедаешь. Зато рядом работает отличный ресторан-оупенспейс под тем же хитовым названием Le Cabanon. Недешево, но со вкусом. Например, порция фирменной жареной трески a la Monegasque – € 19. Но это серьезная порция, с гарниром. Ну, и шеф Сильвио готовит виртуозно.

 

 

 

Монако

Площадь вокруг Казино Монте-Карло – самая роскошная на все карликовое государство. Сразу понятно, кто здесь главный. У княжеского дворца все гораздо скромнее. Впрочем, князья остаются ключевыми акционерами игорного бизнеса. При этом внутрь казино граждан Монако не пускают, а все остальные совершеннолетние (не забудь паспорт) могут зайти. Можно даже в джинсах, но в шлепанцах и шортах не пустят. В вестибюль и туалеты вход свободный, но если хочешь взглянуть на шик и блеск игорных залов, придется купить обзорный тур за € 17. В него входит 2 фишки по пять евро: их можно просадить в автоматах или сыграть в рулетку с настоящим крупье. Но тогда минимальная ставка будет € 20 – придется скинуться вдвоем или докупить фишки. Не выходя из казино, можно попасть в Оперный театр. Выйдя – в парк, богатый на клумбы и современную скульптуру. Чуть дальше пестрыми сотами сверкает вертолетная площадка. Некоторые игроки прибывают в казино по воздуху. 

Чтобы попасть в старый город, нужно пройтись вдоль пристани по трассе Формулы-1 (пролегает сразу за свежеотреставрированным Hotel de Paris), а потом вскарабкаться на горку. Родовое гнездо династии Гримальди особо не впечатляет. Океанографический музей, к примеру, выглядит куда презентабельнее. Особенно дерзко смотрится, если обойти его с тыла. Стоимость входного билета почти как в казино: € 16. Что ты любишь больше: рыбок или деньги? 

Неподалеку отливает мрамором внушительный собор святого Николая – усыпальница Гримальди. Все цветы, впрочем, достаются одной принцессе Грейс. Бывшая голливудская звезда Грейс Келли вышла замуж за князя Монако, пожертвовав карьерой и став любимицей местных жителей. Как леди Ди для британцев. Принцесса Грейс, кстати, тоже погибла в автокатастрофе. А ее фото до сих пор украшают рестораны, магазины и даже стены обычных домов.

 

 

 

Эз

«Человек есть нечто, что до́лжно превзойти», – написал Фридрих Ницше. В Эзе. Здесь родилась его книга о Сверхчеловеке «Так говорил Заратустра». Ницше прожил в деревушке Эз целых 18 лет и каждый день, как утверждает молва, спускался с гор к морю и возвращался назад. Хочешь повторить этот путь? Ищи указатели. Впрочем, удовольствие так себе: местами асфальт, местами ступеньки, местами заборы, местами пересеченная местность. Перепад высот – около полукилометра. Круто. Но и виды чумовые. В конце концов, если ты едешь по нижней (приморской) трассе, то у тебя и выхода другого нет. Автобус останавливается в деревушке Эз-сюр-Мер. Здесь главная достопримечательность – вилла фронтмена U2 Боно с собственным причалом. Но вообще-то тебе нужно в верхний Эз.

При Ницше это был глухой угол – теперь полностью заточенная под туристов локация, хотя еще не до конца испорченная. Каменные лабиринты остались те же, что и в страдающем Средневековье. Цены, правда, подскочили. Номер в гостинице, еда в ресторане, сувениры в магазине стоят так же, как в соседнем Монако. Потратить в Эзе € 50 за обед легко, поэтому сюда бюджетнее ехать со своим обедом. Багет, сыр, вино из супермаркета в Ницце и местная панорама в сумме дадут очень романтический пикник. 

Напрямую из Ниццы в верхний Эз ходят автобусы 82 и 112. По дороге пересечешь высотный эстакадный мост, который еще называют Мостом дьявола (по имени строителя, согласно легенде). 

 

 

 

Ницца

Все, кто оказался в Ницце, стройными рядами идут в музей Шагала, особенно в первое воскресенье месяца, когда вход бесплатный. И это разумно, ведь в Ницце лучшее в мире собрание произведений фантазера из Витебска. Но постарайся не обойти вниманием и другого фантазера – Анатоля Жаковски из Кишинева. Он всю жизнь собирал произведения художников-самородков (так называемое наивное искусство). В итоге получилась интересная коллекция. Если в музее Шагала ты чувствуешь себя будто в церкви, то у Жаковски – как на настоящем карнавале.

Хотя бы один вечер в Ницце надо отдать джазу. Именно через Лазурный берег этот вирус проник в Европу. Сначала заразился соседний Антиб, но Ницца быстро перехватила инициативу. В городе организовали первый в Старом свете джазовый фестиваль, который жив и поныне. Традиционно он проходит летом, но почти каждый месяц дирекция организовывает сейшны крутых исполнителей по вполне адекватным ценам (от € 14 за билет). Следи за афишей или просто загляни на огонек в бар самого знаменитого отеля Ниццы – Negresco. В окружении скульптур Родена и баснословно дорогой мебели здесь часто играют не всегда знаменитые, но всегда талантливые музыканты. Календарь выступлений ищи на FB-странице бара. Вход – свободный для всех (если ты подобающе одет(-а) и есть места). Один коктейль стоит те же € 15-16. Возле Галереи Лафайет в самом центре Ниццы базируется отличный пиано-бар Kosma. Плату за вход не берут, а напитки вдвое дешевле, чем у Negresco. До 23.00 в программе в основном блюз, джаз, шансон, после – репертуар погорячее и погромче. Если станет скучно или покажется мало, всегда можно добавить в баре хостела Villahostels с ,возможно, самым дешевым в городе пивом. Это в соседнем дворе.

 

 

 

Сен-Поль-де-Ванс и Ванс

Автобус № 400 из Ниццы по очереди везет в две образцово-показательные деревни. Сначала Сен-Поль-де Ванс со скромной могилой Марка Шагала на сельском кладбище и шикарным отелем «Золотая Голубка» (La Colombe d'Or) в центре. Отель повторил судьбу Золушки. Сначала был обычным трактиром, но зачастившие на эскизы художники расплачивались с владельцами своими картинами. В итоге те собрали увесистую коллекцию, которая даст фору многим столичным музеям. Отдельно стоящим шедевром является местная часовня Фолона (или часовня Белых кающихся грешников). Не слишком известный, но талантливый бельгийский художник Мишель Фолон расписал ее очень трогательно. В соседнем Вансе подобное проделал с часовней звездный Анри Матисс. Фактически, это его последнее предсмертное творение. В обоих Вансах исключительно приятно без цели послоняться по витиеватым улочкам, фортификациям и буколическим тропкам. А в финале зависнуть в одной из буланжерий, винных лавок или кафе-шантанов. Нам, например, приглянулась цветущая веранда сразу при выходе из старой части Ванса – Côté Jardin.

 

 

 

Кань-сюр-Мер

Самый артистичный шопинг на Лазурном берегу – в пригороде Ниццы Кань-сюр-Мере. Молл Polygone Riviera – это отборный микс самых звездных брендов и новаторского искусства. Главное здание торгового центра построено в виде огромной коробки, из которой торчит человеческая голова, а на макушке у нее опять коробка, но чуть поменьше. Автор концепта – Саша Сосно (Александр Сосновский). Еще одну похожую голову-куб он воздвиг в Ницце возле Музея современного искусства MAMAC. По Polygone Riviera гуляешь, как по биеннале: в свободном доступе работы Вэнь Ду, Пабло Рейносо, Энтони Гормли, Сезара и других полубогов XXI века. Живые оливы, пальмы и кипарисы на территории перемешаны с искусственными деревьями. Тут же боле 100 бутиков и 30 кафе-ресторанов. Если тебе неинтересны современное искусство и шопинг, то с ж/д станции сворачивай не влево, а правее – дорога выведет к музею Ренуара и фактурному замку Гримальди.

 

 

 

Антиб

Одна из крупнейших фортификаций французского побережья – Форт Карре – защищает вход в красивую бухту Антиба. Крепость построена в виде пятиугольной остроконечной звезды и находится в получасе ходьбы от центра города. В высокий сезон экскурсии по бастионам водят каждые полчаса (€ 3), в другое время можно и не попасть внутрь. Но даже обойти форт по периметру зачетно – мощная штука. Сам Антиб не менее живописен. Город запечатлен на полотнах Моне, Пикассо, Пейне, Месонье. Смотри внимательно: на набережной и в некоторых других точках установлены репродукции этих картин. Значит, на этом самом месте какой-нибудь импрессионист рисовал антибские пейзажи лет сто назад. В 40-х годах в городе некоторое время жил и творил Пабло Пикассо. Свои работы (не только картины, но и керамику, скульптуру) он оставил в дар городу. Из этого сделали популярный музей в городском замке с симпатичной террасой, выходящей к морю. 

После образов Пикассо самое время спуститься в подвальчик еще одного музея. Это в пяти шагах ходьбы в районе Провансальского рынка на cours Masséna, 25. С виду обычная продуктовая лавка, но вывеска L'Absinthe Bar не даст сбиться с пути. Интерьер познакомит тебя с историей абсента, а бармен покажет, как употреблять напиток по-французски. Согласно правилам заведения, больше трех порций клиентам не наливают.

 

 

 

Канны

Дворец фестивалей на вид ужасен. Но через этот ритуал проходят все: посмотреть на звездные ступеньки, пусть и без красной дорожки, померяться ладошками со слепками рук кинокумиров, найти в местном офисе туризма (он находится в том же необъятном здании) специальную фотозону, стилизованную под церемонию раздачи пальмовых веток. Все, теперь предлагаем квест поинтереснее. По Каннам разбросано более десятка ярких муралов на кинематографическую тематику. План можно скачать здесь. Самая монументальная из росписей – на той же площади, где мэрия. Поиски остальных надо вести вдоль линии бульвар Victor Tuby/бульвар de la République. От последнего, кстати, рукой подать до фешенебельного района Канн под названием Калифорния. Таких районов в окрестностях несколько, но только Калифорния – в пешей доступности. Здесь можешь погулять в тишине среди дорогущих вилл. Машины встречаются редко, люди еще реже, только видеокамеры кругом.

 

 


Фото: Bareta  |   depositphotos.com

Грасс

Если ты видел(-а) жутковато-красивый фильм «Парфюмер» или читал(-а) одноименную книгу Патрика Зюскинда, то это в основном о Грассе. Город и сейчас пахнет по-особому. Улицы благоухают ароматами духов. Но если забраться в совсем угрюмые закоулки, то тяжелый, спертый дух Средневековья в этих стенах тоже еще теплится. Грасс уже несколько веков держит марку парфюмерной столицы Европы. Легендарную «Шанель №5» создали именно здесь.

Еще на подъездах к городу замечаешь на обочине огромные самогонные аппараты – это дистилляторы. Те, придорожные, теперь служат декором. Но есть и такие, которые все еще исправно работают. В Грассе есть три большие фабрики и куча артизанских мануфактур. На любую из фабрик можно попасть совершенно бесплатно с экскурсией. Расчет прост: после осмотра гости все равно закупятся душистым товаром на пару лет впрок. В туристическом офисе Грасса можно взять буклеты с 10-процентной скидкой на парфюмы всех фабрик. Поскольку фабрика Fragonard расположена в самом центре, то основной поток туристов ловит она. Если одной экскурсии покажется мало, можешь зайти и в работающий на соседней улице Международный музей парфюмерии. Но это уже за деньги: € 4– сам музей, € 4 – сад, или € 6 за все вместе.

 

 

 

Лайфхаки

  Долететь в Ниццу можно с Wizz Air – из Вильнюса или Кракова. Второй вариант дешевле: на весну еще попадаются билеты даже по € 10 в одну сторону, но чаще в диапазоне € 10-30. При вылете из Вильнюса ориентируйся на € 30-50 в одну сторону. С конца апреля прямой рейс в Ниццу запускает и украинский авиаперевозчик Sky Up, у него цены стартуют от € 80. 

  Аэропорт Ниццы соединен с городом трамвайной линией №2. Ничего больше и не надо. Трамвай отправляется каждые 4 минуты и везет вдоль побережья аж до порта (это противоположный край Ниццы). 

  Транспорт на Лазурном берегу удивительно доступен. Разовый билет на 70 минут стоит € 1,5, билет на 10 поездок – € 10. За полтора евро можно добраться на автобусе во все перечисленные выше точки. Запомни ключевые маршруты: №100 (Ницца – Монако – Ментон); №200 (Ницца – Антиб – Канны); №400 (Ницца – Сен-Поль-де-Ванс – Ванс); №500 (Ницца – Грасс). Ездят они часто, раз в 15-30 минут. №100 отправляется из порта. Остальные – от остановки Parc Phoenix. 

  Летом на Ривьере, действительно, неоправданно дорого. Но если подсуетишься до начала купального сезона, можно найти крышу по адекватной цене. На хостелы особо не рассчитывай: их мало и жить там не очень приятно. В Антибе можно бюджетно переночевать и на яхте у причала (например, ботель MSV Sunrise). Тоже романтичный вариант. Но если ты планируешь активно прочесывать города и веси Лазурного берега, логистически удобнее жить в Ницце. Она центр этой вселенной.

 

Фото: Unsplash, depositphotos.com

Тэги: Франция, Монако, Ницца
hand with heart

Поддержи редакцию 34travel!

Если наши гайды когда-то помогали тебе путешествовать, если ты хочешь пользоваться нашими путеводителями в будущем, будем благодарны за support в эти сложные времена!

Как поддержать?

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше