5 нацпарков США за одну поездку

О потрясающей природе национальных парков США мечтают многие, и у некоторых эти мечты сбываются. Этим летом Дмитрию Соснову, режиссеру телевидения из Минска, повезло совершить такое путешествие мечты: от Лас-Вегаса до канадской границы, через Калифорнию, Юту, Аризону и Монтану, через палящую пустыню, дно Гранд-Каньона, земли индейцев, настоящее наводнение, горы и ледники. Читай рассказ о захватывающем роуд-трипе и готовься, что после него тебе срочно захочется сделать себе американскую визу.

 

Мы выехали в полдень на машине из Лас-Вегаса в южном направлении. Мои спутники (мой брат и его жена) ничего не рассказывали мне о планах, это было путешествие-сюрприз – я знал только, что нам предстоит что-то грандиозное и опасное, для чего были закуплены шахтерские фонарики на лоб, cпециальные пластиковые мешки с трубочкой для воды под названием Camelback и закрытая одежда. Путешествие началось.

 

 

 Джошуа-Три (Joshua Tree National Park)

 

Сразу за фантастическими сооружениями Ivanpah Solar Electric Generating System мы свернули с трассы на узкую дорогу местного значения и углубились в пустыню Мохаве. Мимо проплывали классические пейзажи из фильмов про дикий запад: бескрайние просторы, кактусы и суккуленты (пустыня была не такой уж пустынной), горы. Где-то здесь Хайзенберг с Пинкманом могли варить мет, я понимаю, что другой штат, но очень похоже! Мы гнали, не останавливаясь, и к вечеру добрались до Hidden Valley Campground в Joshua Tree National Park. Въехать в парк стоит $ 25 (это пропуск для одной машины, действительный в течение недели). Сам кэмпграунд – дорожка, по которой едешь на автомобиле мимо пронумерованных мест, когда находишь незанятое – можешь остановиться и разбить лагерь. Но в течение часа нужно вернуться к началу и заплатить ($ 15 за сутки), там выдадут квитанцию, которую нужно повесить на табличку с номером своего участка. Вне оборудованных мест останавливаться запрещено. На каждом участке установлен стол, скамейки и есть кострище с встроенной решеткой для барбекю. Только важно знать: дрова нужно привозить с собой.

 

Джошуа-Три – это место, где среди пустыни то тут, то там нагромождены скалы, которым выветривание сгладило углы и придало мягкие очертания, и растут повсюду странные деревья джошуа, силуэтами напоминающие пляшущих с маракасами приматов. Они-то и дали парку название. А еще тут живет много белок, которые бесцеремонно тусуются среди людей в надежде ухватить что-нибудь с их стола – чего, кстати, лучше не допускать, а то можно заработать крупный штраф – кормление диких животных в парке запрещено. 

Закатное солнце создало для этих и без того удивительных пейзажей освещение, в которое влюблены все фотографы. Разбив лагерь, мы до самого заката лазили по скалам, любовались и делали снимки. Ночью на небе высыпало столько звезд, сколько я не видел еще никогда. Вот в такие моменты и начинаешь жалеть, что почти ничего не смыслишь в созвездиях. Я так и уснул, лежа на плоском камне и глядя в небо. Проснулись мы до рассвета и снова карабкались на скалы и залезали в пещеры. 

 

 Секвойи (Sequoia National Forest)

 

После Джошуа-Три мы на несколько дней задержались в Лос-Анжелесе, а оттуда выехали на север, в Sequoia National Forest в горах Сьерра-Невада. В городке Спрингвилль (Springville) мы встретились с хозяином домика, в котором собирались переночевать. Он показал нам карты и объяснил, как проехать к местным достопримечательностям, среди которых оказалась трехтысячелетняя секвойя в месте под названием Sequoia Crest. Описывая диаметр ствола, мужик сказал что-то вроде «вот отсюда и до того сарая», никто ему, естественно, не поверил. 

Дорога туда – забирающийся на высоту в две тысячи метров серпантин, бегущая по дну ущелья горная речка, поросшие лесом громадные горы, такие непривычные после пустынь юга. Sequoia Crest – это скопление коттеджей в горных лесах, где богатые старики живут в свое удовольствие вдали от мирской суеты. Вокруг стоял обычный лес: возможно среди деревьев и попадались секвойи, но были они слишком молодыми, чтобы как-то выделяться на фоне остальных.

 

«А потом дорогу переползла змея, и мы тут же увидели то, за чем, собственно, сюда и ехали – две исполинские елки.»

 

Меня поразила не величина, а их пропорции: толстенные красные столбы, практически не сужаясь, тянутся ввысь и теряются в кроне, словно обрубленные. У того самого дерева, которому 3 тысячи лет, верхушка уничтожена молниями. К счастью, древесина секвойи плохо горит, да и вообще не пригодна к какому-либо использованию, иначе вряд ли бы они сохранились до наших дней. Главный местный аксакал вскоре обнаружился в глубине леса, и действительно соответствовал описанию «вот отсюда и до того сарая». Внизу в нем была обгорелая трещина, сквозь которую можно было свободно выйти на другую сторону дерева.

 

Когда мы покидали это место, я, поддавшись внезапному порыву, подошел к трехтысячелетнему великану и приложил ухо к стволу. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что нужно спросить. «Какое лучшее пиво в городе?» И секвойя ответила: «General Sherman IPA»! 

Расстояния между другими здешними красотами и чудесами немаленькие, а оказаться в темноте на незнакомой горной дороге в месте, где полным-полно оленей, лосей и медведей – не самое лучшее завершение дня. Поэтому мы спустились с гор и заехали в магазин, где из всего ассортимента выбрали именно General Sherman, и это оказался лучший IPA, какой мне вообще доводилось пробовать в Америке.

 

«Закончился день у костра с хот-догами, пивом и койотами, которые ходили вокруг, сверкали из темноты глазищами и на кого-то охотились в окружавших дом зарослях.»

 

 

 Гранд-Каньон (Grand Canyon National Park)

 

Дальше мы отправились смотреть Grand Canyon – это и было то самое Великое Приключение, ради которого закупили спецснаряжение. Мы собирались спускаться на самое дно и ночевать там. Чтобы получить разрешение на это, за четыре месяца до предполагаемой даты посещения нужно подавать заявку в National Park Service, поскольку число людей, одновременно остающихся в Каньоне на ночь, ограничено и строго регулируется. 

Весь день мы гнали через пустыню на восток, в Аризону. Мимо проплывали горные цепи, кряжи, хребты и другие геологические образования разного цвета, формы и структуры. Поражало отсутствие следов человеческой деятельности на таких огромных и красивейших просторах. Никаких бытовок, свалок, раскопок и придорожного мусора. Только отличная дорога и сервис – если посреди пустыни попадается гипермаркет, там можно найти все! 

 

Заночевать остановились в Ten X Campground недалеко от туристического центра Grand Canyon Village. План был такой: встать в три часа ночи, чтобы успеть на самый первый автобус-шаттл, который довезет нас от инфоцентра к началу тропы. Зачем так рано? Чтобы успеть пройти как можно дальше, пока не встало солнце.

И вот полупустой автобус высаживает нас где-то. Совсем рядом, в двух шагах, заканчивается привычный обитаемый мир и начинается что-то невиданное и грандиозное.

 

«Следуя указателям, мы прошли метров двадцать по освещенной фонарями тропе и оказались перед сплошной безмолвной чернотой. Туда и нужно было идти.»

 

Мы включили фонарики, закрепленные на лбу, и стали спускаться. Фонарик выхватывал из темноты кусок уходящей вниз по краю обрыва тропы, а дальше рассеивался, не находя никаких объектов, чтобы отразиться. Но когда тропа стала делать резкий поворот и прыгающий луч света пробежал по уходящей вниз и вверх отвесной стене, масштабы происходящего стали немного проясняться. 

 

 

Вскоре начало светать, и до меня стало доходить, что же это такое – Великий Каньон! Представь себе обрывистый край плато, глубоко внизу под которым лежит еще одно плато, за которым вниз уходит очередной провал. По сути, это гигантские ступени, по которым серпантином извивается далеко не самая ровная и легкая тропинка под названием South Kaibab Trailhead протяженностью 11 км. 

Спуск занял около четырех часов. О том, какие там пейзажи, красноречиво говорит название первой смотровой площадки (в километре от начала тропы) – Ooh Aah Point. Там стена каньона делает поворот почти на 360 градусов вокруг мыса Yaki Point, и открывается вид как на западную, так и на восточную части каньона. Мы были там, когда солнце только показалось над его дальним краем и «Ooh Aah»-эффект достигал своего апогея. 

 

 

Еще несколько заслуживающих внимания точек на пути: 

 

 Cedar Ridge  – небольшая площадка с общественным туалетом. На поверхности земли здесь проступают красные породы, в лучах поднимающегося солнца местность обретает марсианский вид. В связи с этим здесь нас настиг любопытный зрительный эффект: я обратил внимание, что волосы моих спутников стали отливать зеленью, потом увидел свои руки и сразу же вспомнил хит школьной программы по литературе «Дети подземелья». От обилия красного в глазу произошла какая-то перенастройка, и все остальные цвета перешли в зеленый спектр.

 Skeleton Point  – место, откуда впервые можно увидеть внизу красно-коричневые воды реки Колорадо. Именно здесь начинает казаться, что осталось уже немного, хотя на самом деле еще и половины пути не пройдено – все зрительные расстояния здесь нужно умножать на коэффициент извилистости тропы, который достигает просто невероятных значений. 

 The Tipoff  – площадка для стоянки и отдыха. Две трети пути. Здесь есть проводной телефон для чрезвычайных случаев (мобильной связи, как ты понимаешь, в каньоне нет). Именно тут я, уже изрядно уставший, тоскливо подумал о том, что идти той же дорогой назад было бы ужасно тяжело. Я даже выразил вслух надежду, что выбираться мы будем другим путем – мои спутники подтвердили это. Это меня обнадежило. Я, конечно, не рассчитывал на телепорт со дна, но почему-то был уверен, что самое тяжелое – это спуститься, а там уже будет организован какой-то облегченный вариант подъема. Наивность, граничащая с идиотизмом. 

 

 

За площадкой The Tipoff начинается спуск в самую нижнюю область каньона, где проходит русло реки Колорадо. В каньоне присутствуют следы 4 геологических эр Земли, следовательно, нижние пласты, отличающиеся особенно красным цветом пород, передают нам привет из позднего Докембрия, когда жизнь на планете только начинала обзаводиться подобием твердой оболочки. Именно поэтому последняя часть пути была самой инопланетной: где еще можно увидеть столь чуждые современности пейзажи? Но получать от всего этого удовольствие становилось все сложнее из-за жары и усталости. Вдобавок постоянный уклон вынуждал стопу в течении четырех часов находиться под несколько непривычным углом относительно голени, отчего определенные мышцы, обычно не задействованные в процессе ходьбы, начали болезненно ныть.

Но вот, наконец, мост, северный берег Колорадо, и мы по берегу ручья Angel Bright Creek добираемся до места стоянки – Angel Bright Campground.

 

«Восьмой час утра, вокруг красные скалы, вершины которых – всего лишь нижняя ступенька лестницы под названием Гранд-Каньон, мы на его дне отрезаны от всего мира, впереди целый день отдыха. Самое время выпить принесенного с собой пива. Но оно теплое.»

 

Как выяснилось, здесь есть бар. Разбив лагерь и окунувшись в красные воды ручья, мы отправились туда на разведку. Пиво в баре оказалось откровенно дешевым по американским меркам. Учитывая, что доставляют его сюда не иначе как сбрасывая с вертолета, а все конкуренты остались во внешнем мире, 5 баксов за банку 0,35 литра – это невероятно щедрое предложение, почти даром. 

Пока мы прохлаждались в баре и играли в азартные настольные игры с соседями по кэмпингу (мексиканцем и шведом), температура воздуха снаружи поднялась до 50 градусов по Цельсию. Когда мы по этому пеклу добрались до нашего лагеря, то просто залезли в мелкий, но бурлистый и прохладный Angel Bright Creek и валялись там, как тюлени на лежбище, пока на нас не упала тень от скалы. В три часа ночи нас ждал новый подъем ради самого незабываемого в этом путешествии – возвращения со дна Великого Каньона. 

 

Навьюченные, с запасами пресной воды в кромешной тьме мы вновь выступаем в путь по тропе Bright Angel Trail. Преимущество ее в том, что после восхода солнца большую часть пути ты все равно идешь в тени, однако этот путь длиннее на 4 км (всего около 15 км). Нас обогнали наши знакомые мексиканец и швед: постукивая специальными палками, они, как заправские ходоки, бодро пронеслись мимо, вызывая зависть и уважение. 

Подъем длился около 8 часов. Часть пути проходила вдоль ручья Garden Creek с водопадами. Были места для отдыха (Indian Garden, Three Mile Resthouse, Mile-and-a-half Resthouse), но мы проходили мимо них, предпочитая просто падать на землю в любом месте, где наваливалась усталость. Было любопытно наблюдать, как тебя обгоняют люди, которых ты только что обогнал сам, а потом снова проходить мимо них, лежащих без сил на камнях. За несколько часов все они стали почти родными, и обмен приветствиями превратился в своего рода забаву, которая продолжалась, пока народ не стал выдыхаться. После Three Mile Resthouse (то есть за пять километров до конца пути) тень кончилась, подъем сделался круче, и тропа пошла широкими зигзагами. Именно здесь я по достоинству оценил свой Camelback – не нужно останавливаться, чтобы достать бутылку, не нужно ничего открывать и закрывать, просто сунул в рот трубочку, сдавил зубами и пей сколько хочешь, не сбавляя шага. Последние полторы мили были самыми тяжелыми, особенно раздражали веселые и жизнерадостные люди, которые бодро шагали нам навстречу, только начиная свой спуск. За одним из поворотов мы догнали наших знакомых: мексиканец сидел на камне с перекошенным лицом, его ногу хватали судороги. В таких условиях рекомендуется употреблять соленую пищу, поскольку пот выводит соль из организма, и от этого как раз и могут начаться судороги и другие неприятные вещи. Мы отсыпали бедняге соленых орехов. 

Край плато был уже совсем близко, но проклятые петли, которые выписывала тропа, выжимали из нас последние силы, да еще и солнце достигло зенита. Вылезали на самый верх мы с трудом, любое движение давалось через ломоту и стоны. Но моральное удовлетворение компенсировало все издержки – мы сделали это! По статистике, на дно Великого Каньона спускается лишь 1% от всех, кто приезжает его посмотреть. 

 

 

 Земли индейцев навахо

 

Дальше наш путь лежал в земли индейцев навахо. Там у нас был зарезервирован домик в Shash Dine' EcoRetreat. Связи нет, электричества нет, туалет на улице, душ – сооружение типа раздевалки на пляже и пара ведер нагретой солнцем воды. Проживание в таких приближенных к натуральным индейским условиях стоило нам $ 150 за ночь! Сам домик смахивает на вагончик Элли, но есть и еще более аутентичные варианты, с виду напоминающие крупный муравейник. Внутри нашего были двуспальная кровать, раскладушка, камин, пара кресел, пледы и циновки с традиционным орнаментом. Алкоголь в резервации запрещен, а современные индейцы носят джинсы и ездят на пикапах. Наш традиционные индейский завтрак состоял из кукурузной каши синего цвета, нарезанных фруктов, меда, кофе и сливок.

 

«Cвязи нет, электричества нет, туалет на улице – проживание в землях индейцев стоило нам $ 150 за ночь.»

 

В землях индейцев полно потрясающих мест: Lake Powell, Monument Valley, Antelope Canyon. Здесь находится и место, изображения которого растиражированы по всему миру. Ты можешь не знать, как оно называется и где находится, но оно точно встречалось тебе на картинках. Это Horseshoe Bend. Идти от парковки до обзорного пункта надо с километр, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь пожалел о содеянном, пройдя этот путь. С огромной высоты ты видишь, как река Колорадо изгибается подковой в глубоком каньоне, наслаждаешься масштабом и красками. Сюда нужно приходить, садиться и созерцать. Часами. Никаких ограждений здесь нет, каждый сам определяет для себя предел безопасности. Ежегодно бывают случаи падения людей в пропасть. Чаще это самоубийства, но иногда кто-нибудь срывается, пытаясь сделать крутое селфи. 

 

 Национальный парк Зайон (Zion National Park)

 

Мы пересекли границу штата Юта, и опять мимо нас понеслись горы всевозможных форм и оттенков, только растительности становилось все больше. Следующей целью был Zion National Park. Въехали в него через туннель под горой и сразу оказались где-то в юго-восточной Нарнии: живописная зеленая долина, окруженная красными скалами словно сошла со страниц фэнтезийного романа.

Интересные локации парка – Court of the Patriarchs, The Grotto, Weeping Rock, между которыми ходит автобус-шаттл. Мы доехали до конечной остановки Temple of Sinawava, откуда начинался так называемый The Narrows – путь вдоль реки Virgin River. 

 

Вначале ущелье было довольно широким: хватало места и для реки, и для зеленых берегов, где среди деревьев паслись олени и скакали белки, и для туристической тропы. Потом берега кончились, и осталась только вода, вытекающая из узкого (6-10 метров) каменного коридора с уходящими в небо на 300-600 метров стенами. Глубина, в среднем, до колена, вода прохладная, течение довольно ленивое, но есть места, где нужно подвернуть шорты повыше и осторожно нащупывать дно, дабы не утопить свою фототехнику, ввалившись в какую-нибудь проводную яму. Около полутора часов мы брели по водному пути, наблюдая водопады, зелень, пытающуюся расти на голых камнях, и шершавые стены ущелья. 

Нам нужно было успеть до ночи попасть в городок Hurricane, где у нас был зарезервирован ночлег, поэтому в какой-то момент мы повернули назад, и это было правильное решение. Узкая полоса неба, которую мы могли видеть вверху, уже перестала быть голубой, стало как-то сумрачно и тревожно. На телефон пришло экстренное оповещение о возможном внезапном паводке в данном регионе.

 

«И мы вспомнили о небольшом плакате, который висел в самом начале тропы. Там говорилось об опасности быстрых паводков, которые здесь нередки, и что каждый, сюда входящий, добровольно идет на смертельный риск.»

 

Поскольку в случае хорошего дождя уровень воды в реке может подняться на несколько метров в считанные секунды. Ливень усиливался с каждой минутой. Когда мы ехали в автобусе, навстречу неслись машины с сиренами и мигалками, и можно было только догадываться, во что превратился The Narrows (думаю, ничего хорошего там не происходило). Били молнии, гремел гром и все заливало сплошной стеной воды. Нарнию штормило.

Еще одно место, куда мы заехали – озеро Mead. Снова пропускной пункт, снова взнос, и вот мы въезжаем в Lake Mead National Recreation Area. Само озеро огромное, тянется на десятки миль вдоль течения Колорадо, по сути являясь водохранилищем, образовавшемся в результате строительства плотины Hoover Dam, и раскинулось оно посреди пустыни. Такое невероятное сочетание и создает то странное ощущение, будто ты снова попадаешь в неземной мир. На берегу озера не было видно ни одного плавсредства, да и вообще никого кроме пары койотов не наблюдалось. И мы отправились купаться. Вода была очень теплой – больше 30 градусов (пустыня же кругом), а от количества всплесков крупной рыбы вокруг у любого заядлого рыбака выпрыгнуло бы сердце. 

 

 Cougar Peak

 

Мы перелетели в Миссулу, где начиналась северная часть нашего турне. Неподалеку от городка Томпсон-Фоллс в западной Монтане есть двухкилометровая  гора Cougar Peak. В 30-е годы прошлого века на ее вершине установили пункт наблюдения за пожарами в окрестных горах. Там постоянно несли вахту сотрудники пожарной службы, а продукты и все необходимое туда раз в месяц доставляли на мулах. В 1952 был построен новый наблюдательный пункт, который и сохранился до наших дней. Когда его перестали использовать по назначению, сюда с июля и до середины сентября начали пускать посетителей. Заявку на посещение нужно делать за несколько месяцев – Cougar Peak Lookout довольно популярное место. К вершине можно заехать на автомобиле, но путь туда настолько извилист, что покрывает расстояние в 15 миль. Здесь можно встретить гризли и пуму, поэтому, когда мы собирались в дорогу, нам настойчиво порекомендовали на всякий случай взять с собой огнестрельное оружие.

 

Сам домик, чтобы не сдуло ветром, удерживается на вершине натянутыми тросами. Внутри – кровать, камин и оставшийся со старых времен стол с картой и хитроумными приспособлениями для соотнесения с этой картой любой точки на наблюдаемой местности. Окна, естественно, выходят на все четыре стороны. Вершина горы усыпана плоскими камнями, похожими на таблички. Возле крыльца многие покрыты надписями. Нацарапаны имена, рисунки, даты (самые старые из 30-х годов – работа тех, кто месяцами стоял здесь на вахте и сходил с ума от безделья). Чуть ниже, там, где кончается дорога, стоит туалет, который даже попал в топ-10 самых одиноких нужников мира.

Неподалеку начинается тропа, по которой через леса и каменистые откосы, над синими горами и туманными долинами можно прийти на соседнюю вершину. Мы так и не встретили ни медведя, ни пуму, зато видели множество бурундуков и напали на заросли хаклберри, разновидности черники красноватого оттенка. 

 

«Стоит отметить самый необычный опыт, полученный на Cougar Peak – брать с собой пистолет, когда выходишь в туалет ночью. Такое трудно забыть.»

 

 

 Национальный парк Глейшер (Glacier National Park)

 

Glacier National Park, расположен на самом севере Монтаны в Скалистых горах на границе с Канадой. Как следует из названия, парк знаменит своими ледниками, которые, к сожалению, постепенно исчезают, и прогнозы неутешительные. Тем не менее, с сентября по июль здесь лежат снега. Поэтому мы оделись потеплее, и понеслась перед глазами красивейшая и разнообразная Монтана – леса, горы, реки, степи, озера, маленькие городишки, индейские ранчо, вишневые сады, олени и медведи (лично видел!). Мы въехали в парк через западный пропускной пункт, заплатив $ 30. Дальше дорога пошла вдоль берега озера Макдональд, стала забираться вверх и над самым краем пропасти вдоль обрывистого склона горы Bishops Cap привела к Logan Pass Visitor Center. Мы приехали в августе и застали короткое ледниковое лето. Кое-где еще лежали подтаявшие сугробы, повсюду бежали ручьи, пестрели цветы, летали бабочки и скакали бурундуки. Здесь, на высоте более двух тысяч метров начинается трейл к озеру Hidden Lake. Он проходит по альпийским лугам Garden Wall и по склону горы Clements Mountain спускается к озеру, на противоположном берегу которого высится гора Bearhat Mountain, покрытая пятнами нерастаявшего снега. Здесь вполне можно было снимать последнюю часть «Хоббита». С тропы хорошо видно еще несколько пиков, высотой от 2500 метров, некоторые из которых окутаны облаками.

 

«По пути встречаются атлетически сложенные снежные козы и умеющие скакать по отвесным скалам толсторогие бараны.»

 

Добравшись до озера, мы, конечно, искупались. Вода была холодная: температура верхних слоев никогда не поднимается выше 10 C. Из всех мест, в которых мы побывали в этом путешествии, именно Glacier Park для меня оказался самым красивым и волнующим. Может, он и не такой диковинный и невероятный, как парки южной Калифорнии, Юты или Аризоны, и более привычный глазу европейца, но мне всегда была ближе природа севера.

 

 

Info

 

  Въезды в национальные парки на машине обычно стоят $ 20-30 – пропуск будет действителен в течение нескольких дней. За $ 80 можно купить годовой абонемент на посещение любых национальных парков США.

  Заночевать в национальных парках можно в кэмпингах, если есть свободные участки. Стоимость – в среднем $ 10-30 в сутки. Квитанцию об оплате нужно повесить на табличку с номером участка. Возле участка найдешь железные ящики, куда надо прятать съестные припасы от животных.

  Дрова стоит возить с собой, как и газовую горелку – в некоторых национальных парках из-за угрозы пожаров жечь костер строжайше запрещено. 

  Во многих нацпарках есть бесплатный автобус-шаттл, который будет возить тебя по главным местным точкам притяжения, а в инфоцентре найдешь карты пешеходных троп.

  Для посещения некоторых популярных мест нужно заранее получать разрешение в National Park Service – подавать заявку нужно за несколько месяцев.

 

Фото - Дмитрий Соснов

Тэги: США

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (3)

Февра
Февра | 10.10.2017 12:12

Нереально!! Спасибо за рассказ! Вы, Сосновы, теперь круче космонавтов! :))

nikoz
nikoz | 8.10.2017 10:46

Жаль, в хавасупай не заехали в Гранд Каньоне, очень впечатляющее местечко.

Kathie Borissova | 7.10.2017 23:53

Это офигенно!

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше