Путешествия в пандемию. Карпаты вместо баров Кройцберга

Встречать 27-летие я собиралась в обожаемом Берлине, городе вечной молодости. Билеты, хостел, список баров, галерей и кебабных – все было в кармане, но нет, границы ЕС в начале августа так и не открылись. Зато вовремя подоспели шикарные фото инста-знакомых из зеленых, искрящихся летних Карпат. Выбор был сделан!

Полтора часа езды от ближайшей ж/д станции – и ты в раю: интернета почти нет, связи хватает ровно на то, чтобы позвонить маме, сказать, что поела и в шапке, а до ближайшего села с людьми – пару километров.

Куда ехать?

Если не Берлин – значит, полная его противоположность, решила я и принялась искать среди неизбитых, не заполненных туристами и относительно нецивилизованных мест Карпат, где дорога буквально упирается в стену из гор, а о 4G приходится только мечтать (или, как в моем случае, кайфовать от его отсутствия). Взгляд упал на закарпатское село под названием Синевирская Поляна, одно из самых высокогорных в Украине, которое целиком и полностью находится на территории национального природного парка «Синевир». 

Одним из главных критериев выбора места было удобство доезда – вернее, возможность доехать поездом до самых гор. Проснуться рано утром в пыхтящем поезде, проскакивающем тоннели под угрюмыми горами для меня – одна из важнейших частей поездки. А поскольку дело происходило в карантинные времена с ограниченным набором железнодорожных маршрутов (поезд Киев – Рахов, который увезет тебя в чуть более популярную часть Карпат в Ивано-Франковской области, все еще был под запретом), пересадочным хабом стала станция Воловец, знакомая по предыдущим поездкам в Карпаты. Выпрыгнув из стоящего на ней три минуты ночного скорого Киев – Ужгород, сразу же понимаешь, где находишься: колокола старой церквушки, любопытные низкорослые собачки да туристы с большими рюкзаками, которые сразу за станцией начинают подъем на хребет Боржава (тоже, кстати, отличное место для похода, несмотря на многолюдность).

Безо всяких рекомендаций, благодаря чутью и ограниченному предложению на букинге, мы остановились в совершеннейшем dream place: наша гостиница «Маєток Горгани» стояла в стороне от самого села, а вернее, в трех с половиной километрах вверх от него по каменистой дороге в сторону хутора Слобода. За 700 грн в сутки (€ 22) нам достался шикарнейший номер с огромной террасой и захватывающим видом на горы, с опциями шума реки, звенящей тишины по утрам и огромных звезд на расстоянии вытянутой руки. Только представь: сидишь с чашкой кофе на террасе, смотришь на Малый Горган, и вдруг прямо под твоим окном неспешно проходит табун вполне самостоятельно пасущихся лошадей вперемешку с коровами. Идеально! Более того, владелец гостиницы любезно предложил организовать нам трансфер из Воловца и обратно, и, хоть он и обошелся в 800 грн в одну сторону (€ 25), вполне себя оправдал: 70 километров по очень горной дороге того стоили. 

Немного жаль было наблюдать, что большинство туристов приезжают в этот карпатский рай только на один день, чтобы посмотреть на распиаренное озеро Синевир и уехать. Мы же, напротив, все пять дней кайфовали от размеренности и неспешности слоу-тревел. 

Что смотреть?

Национальный природный парк Синевир – достопримечательность сама по себе: например, это чуть ли не единственное место в Украине, где в дикой природе живут бурые медведи (но это не точно, и встречаться с ними явно не стоит). Но одноименное озеро, которое привлекает туда большинство туристов, честно говоря, не впечатлило: с одной стороны, порадовала инфраструктура и неплохо сделанная экотропа вокруг, но в целом показалось, что красота озера как-то меркнет по сравнению с горами, лесами и полонинами (карпатское название альпийского луга-сенокоса) вокруг.

По парку проложена целая сетка маркированных маршрутов, правда, оказалось, что их полную карту не так-то просто и найти. Но комбинация загруженной гугл-карты, доступных ресурсов из инета (советской топокарты) и наблюдений за коровьими тропками помогла отыскать парочку интересных трекинговых маршрутов. Первый из опробованных нами – на гору Озерянка (1496 м). Он отходит прямо от тропы вокруг озера, стоит только свернуть вверх в районе полузаброшенной электроподстанции, и через красивейший лес ведет на огромную полонину-сенокос с черничником и чудесным видом на окрестные хребты. 

Правда, без неожиданностей тоже не обошлось: по закону жанра, в один из трекинговых дней, сверив все имевшиеся у нас карты и решив немного свернуть с маршрута вокруг горы Малый Горган, мы таки заблудились в лесу. Выбираться пришлось пару часов, спускаясь по горному ручью по щиколотку в воде, пока мой мозг настойчиво слышал медвежье рычание в кустах по берегу. Как потом рассказывали местные, картам доверять нельзя, поскольку нанесенные на них тропки меняются каждый год: упавшие деревья и селевые потоки тому способствуют. Но если следовать по дороге, куда-то она обязательно приведет: если не на вершину горы, то к отдаленному хутору или на полонину с шикарными видами, как было в случае с тропой, которая отходила прямо от нашей гостиницы. Правда, гуляя по дорогам, не забывай об осторожности: несмотря на кажущуюся невозможность по ней проехать, то вверх, то вниз постоянно снуют груженые сеном «уралы». Как они там умещаются, остается загадкой. 

По одной из таких дорог (стоило всего лишь пойти вверх за православной церквушкой в поселке) нам удалось добраться до небольшого хутора над поселком Слобода, где десяток семей живут на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Мало того, что все три километра крутого подъема тебя окружают заросли огромнейшей черники размером с вишню, так еще и на самом хуторе местные охотно подскажут дорогу (которая будет идти буквально через чьи-то поля и дворы), пожелают хорошего дня и продадут килограмм самых отборных засушенных белых грибов. А возможность рассмотреть шикарные виды на хребет Горганы (с горами высотой до 1700 м) и выпить карпатского чаю на вершине очередной горы точно компенсирует все трудности подъема. 

Чем заниматься?

Кажется, в этой поездке мы впервые опробовали на себе зеленый туризм и концепцию slow travel: не торопиться осмотреть все вокруг, но осознанно прочувствовать вайб и красоту места, в котором находишься здесь и сейчас. Другими словами, меньше напрягаться насчет количества пройденных километров и покоренных вершин, а больше созерцать и медитировать. Рассматривать горы, бердвотчить за парящими орлами, искать кусты спелой земляники, варить травяной чай, купаться в горной реке, обнимать мохнатых коров и любопытных лошадей – это ведь все то, на что нам обычно не хватает времени в походе или во время быстрого проезда по всяким must see-местам какого-то региона. 

В итоге все пять дней в горах оказались непохожи друг на друга: трекинг вокруг озера Синевир и до середины Озерянки, злополучный подъем на гору Малый Горган (отчасти компенсированный килограммом собранных белых грибов и лучшим видом на горные хребты), трекинг к истоку реки Слобода по каньону, подъем на хутор (который чуть не был прерван надвигающейся грозой), и воскресный чил на сенокосе с бердвотчингом. Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживают длинные вечера под звездами под кружку расслабляющего травяного чайка. 

Что есть?

Местная кухня по-своему удивительна, и, естественно, отражает мультикультурную историю региона (который всегда находился на пограничье венгерских, польских, австрийских, румынских и еще бог знает чьих земель). Помимо очевидных для Карпат белых грибов и радужной форели из местных рыбных хозяйств, обязательно попробуй два местных блюда на букву «б»: бограч и банош. 

Первый – густое, напоминающее венгерский гуляш пряное блюдо из овощей и трех видов мяса и колбас, огромную порцию которого тебе подадут в глиняной миске всего за 70 грн (около двух евро!). Второе же – традиционное блюдо гуцулов и верховинцев (группы карпатских горцев), крутая кукурузная каша на молоке и сливках, которая подается со свежей брынзой, шкварками или грибами. Запивать это все советую домашним ягодным вином (по евро за бокал!), причем не ограничивай себя только виноградным – ежевичное или черничное вино точно станет важным гастровпечатлением из поездки по Карпатам. А если полусладкое густое винцо – не твой вариант, попробуй домашнюю медовуху или крепкую настойку на еловых шишках. 

Подготовка и снаряжение

Туристами с какой-то особой подготовкой нас не назовешь: несколько раз мы ходили по Крыму и Карпатам, немного занимались хайкингом в Норвегии, но без особого фанатизма, и проходить 20 км за день уж точно не были готовы. Но кое-какой походный опыт пригодился при организации отдыха: так, памятуя одну дождливую походную ночь и волшебную печку-щепочницу, на которой инструктор в мгновение ока закипятил горячий чай на всю промокшую группу, мы запаслись подобным чудо-агрегатом в туристическом магазине. Покупка такого девайса полностью оправдалась: в национальном парке запрещено разводить костры, поэтому печка-конвектор без открытого огня была оптимальным вариантом. Самое главное, для того, чтобы приготовить обед и горячий чай, достаточно всего одной-двух сухих веток! Печка обошлась нам в каких-то 300 грн (€ 10), и прекрасно ложилась даже в мой рюкзак Fjallraven, но главное – усердно кипятила воду за десять минут. А возможность заварить чай под карпатскими звездами и вовсе бесценна! Теперь этот девайс точно станет нашим спутником для всех последующих выездов с опцией хайкинга. 

Наличие печки моментально решило и вопрос с обедами: уходя на целый день в горы, мы брали с собой пайки для туристов – натуральные сублимированные продукты, которые можно просто залить кипятком (ориентируйся на «Їдло», «Харчі» или James Cook). Мало того, что эргономично и вкусно, так еще и возможность почувствовать себя настоящим «туристом», поедая гречку, пропитанную ароматом дыма и приготовленную на воде из чистейшего источника, без необходимости тянуть на себе тяжеленный рюкзак и всю ночь ерзать на шишках под спиной. 

Очень порадовал травяной карпатский чай: упаковку разномастных засушенных листьев, ягод и цветов мы купили в первый же день за смешные деньги, и, возвращаясь обратно, поблагодарили бабулю-продавщицу за отличный тонизирующий напиток. И внезапно получили еще один пакет в подарок! 

В общем, летние Карпаты – такой сгусток красоты, радушия и взаимности, который вряд ли уступит Кройцбергу, который, я надеюсь, никуда не исчезнет в наши турбулетные времена.  

Бюджет на двоих на 5 дней

     Билеты на поезд Киев – Воловец и обратно – 2400 грн (€ 75)

     Трансфер в обе стороны – 1600 грн (€ 50)

     Гостиница (4 ночи) – 2800 грн (€ 88)

     Снаряжение (печка, нож, фонарик, прихватки) и сублимированная еда – 1000 грн (€ 25)

     Еда на месте – 1400 грн (€ 43)

     Сувениры (вино, сушеные грибы, чай) – 800 грн (€ 19)

 Итого: € 300  

Фото: личный архив героини материала