Нетуристическая Норвегия: едем на остров Сенья

25.09.2019

52672

Валерия Лазаренко училась за полярным кругом в Тромсё, а теперь отправилась дальше исследовать природу северной Норвегии. Лови рецепт путешествия на второй по величине в Норвегии остров, где тебя ждут смотровые площадки, лестница в океан, пляжи с белоснежным песком и изумрудными волнами, горные водопады и национальный парк, по которому бродят олени, лемминги и лисицы.

Норвегия не отпускает. Стоит раз проникнуться суровой красотой Заполярья – и вот рука уже сама тянется покупать билеты, бронировать ночевки в красных рыбацких домиках рорбу и составлять маршрут автопутешествия по фьордам и туннелям. На этот раз нашей целью стала Сенья – «Норвегия в миниатюре» и второй по величине остров в стране.

Почему Сенья (а еще Квалёя и Соммарёя)?

Норвежское Заполярье манит путешественников в первую очередь северным сиянием и возможностью попасть на сказочные Лофотенские острова, совершенно прекрасные в любой сезон. Правда, есть несколько нюансов: от Тромсё до них – не менее 500 километров (потому дорога в один конец растягивается на целый день с норвежскими лимитами скоростей), и к тому же там значительно больше туристов, что выливается в загруженные дороги, занятые места в рорбу и полчища туристов с дронами на всех фотоспотах.

Сами же норвежцы, если хотят полюбоваться умопомрачительными пейзажами и поглазеть на океан с вершин скал, выбирают поездку на остров Сенья. Пейзажи здесь ничем не уступают Лофотенам, а во многом даже превосходят: горы выше и острее, да и фотографии выйдут за рамки банальных ракурсов. Плюс Сеньи – в разнообразии здешних ландшафтов: если западная часть острова – скалистая, с безумными пиками и стенами из скал, упирающимися в открытый океан, то восточная – более пологая, с холмами, озерами, оленями и национальным парком.

Через всю западную часть Сеньи проходит стокилометровый маршрут Norwegian Scenic Route Senja – именно на нем сосредоточены все основные фотоспоты и вау-места. Но слишком наивно будет полагать, что весь путь от Ботнхамна до Грюллефьорда удастся проехать за день или два. Как бы тщательно мы не планировали наше путешествие, Сенья постоянно путала планы и рушила выстроенный тайминг. Ведь сколько путевых заметок не читай, сколько инстаграмов не смотри – вряд ли сможешь предугадать, что будешь останавливать машину каждые 100 метров и восторгаться открывающимися пейзажами (они действительно меняются с такой частотой!). Возможно, 50 километров из пункта А в пункт Б придется ехать не запланированный час, а целых три или четыре – с перерывами на фотки, купание в ледяной воде фьорда и карабканье по скалам.

«Возможно, 50 километров придется ехать не запланированный час, а целых три или четыре – с перерывами на фотки, купание в ледяной воде фьорда и карабканье по скалам»

На Сенье постоянно проживает всего 7000 человек, да и туристов здесь совсем немного даже в самый высокий сезон – поэтому остров станет настоящим раем для интровертов. Людей здесь нет, как и магазинов с заправками – стоит залить полный бак еще в Тромсё и там же запастись продуктами на все время поездки. Мы закупились копченой рыбой и крафтовым элем для прохладных вечеров в Eide Handel на окраине Тромсё: это не просто магазин, а практически музей норвежской кухни, где тебя бесплатно угостят двенадцатью видами копченого лосося и любезно отвадят от покупки ферментированной трески. Конечно, не все так плохо с цивилизацией – в условно крупных городках вроде Сильсанда или Сколана супермаркеты присутствуют, правда, их время работы сильно варьируется (обычно – пару часов до обеда и пару после).

В путешествии на Сенью есть приятный бонус – возможность по пути посмотреть еще два острова, огромную Квалёю с ее фьордами и разнообразными хайкинговыми маршрутами, и Соммарёю – тот самый остров, где «отменили время». Туда стоит заехать в первую очередь ради песчаных пляжей и воды изумрудного цвета, а еще – чтобы проехаться по сошедшему с картинки мосту через океан и посмотреть на настоящий край света.

Как добраться?

Чуть ли не единственный способ добраться до Сеньи – арендовать машину в Тромсё, желательно на четыре-пять дней. Мы воспользовались сервисом Rent a Wreck в аэропорту: цены у них на порядок ниже, чем у знаменитых на весь мир конкурентов, да и депозита почти нет – вместо € 1000 эти ребята просто округляют сумму. В нашем случае залог составил всего € 120, что куда приятнее, и сумма вернулась на счет уже на следующей после поездки неделе. Правда, у этого сервиса есть одна особенность – это не аренда машины в классическом понимании, а скорее каршеринг по типу AirBnb: владельцы сдают во временное пользование свои личные авто. Соответсвенно, на сайте будут указаны лишь приблизительные цены на аренду авто определенной категории, и чтобы узнать подробности и зарезервировать машину, придется отправлять запрос через сайт.

В нашем случае итоговая цена вышла даже ниже, чем мы предполагали – за € 60 в день мы получили комфортную Toyota Yaris с полным баком бензина и неограниченным километражом, а еще за € 7 в сутки докупили полную страховку, которая покрывает любые непредвиденные расходы, в том числе и столкновение с дикими животными (Норвегия такая Норвегия!). Машинка оказалась на удивление экономной и выносливой: на 560 км горных дорог нам хватило 30 литров бензина, и даже самые крутые подъемы не были проблемой.

Дороги в Норвегии заслуживают отдельного рассказа. С одной стороны, вождение здесь – сплошное удовольствие: дороги практически пустые, повсюду знаки «Осторожно, лоси!» и «Осторожно, олени!», а о красоте природы вокруг не приходится и говорить. Однако, вопреки стереотипам, они совсем не идеальны – большую часть пути дорожного полотна едва хватает, чтобы разъехались две встречные легковушки, а разъезд с мчащимся на всех парах домом на колесах с финскими номерами – и вовсе не для слабонервных. Но с учетом ограничения скорости в 50, а то и 30 километров в час, это не станет большой проблемой, ведь машин вокруг совсем немного и все компенсируется фантастическими видами. И да, не стоит доверять Google-картам – кажется, они тоже находятстя в плену стереотипов, ведь как иначе объяснить маршрут, построенный по самой настоящей грунтовке?

Есть всего два способа попасть на Сенью из Тромсё: по материку (трасса Е6, около 150 километров до Финнснеса), либо на пароме через Квалёю и Соммарою. Паром из Бренсхольмена в Ботнхамн работает как общественый транспорт – все четко, по расписанию и с максимальным комфортом. Только представь – оставляешь машину на нижнем ярусе, поднимаешься в уютный теплый салон с панорамными окнами, где подают горячий кофе, и просто наблюдаешь в компании суровых мужчин во флисках, как бесшумный паром рассекает ледяные волны северного океана. Билет будет стоить около € 30 за легковушку с водителем и одним пассажиром, купить его можно через официальное приложение Troms Mobillet – так цена выйдет почти вдвое меньше, чем при покупке у контролера. Единственный недостаток этого парома – расписание: по совершенно непонятной причине он работает только с конца апреля по начало сентября, и нам повезло проехаться на нем в самый последний день работы, когда сотрудники уже заклеивали направление «Сенья» на дорожных знаках.

Всего 45 минут на пароме – и ты внезапно оказываешься в совсем другом мире: суровом, нетуристическом, оторванном от цивилизации, и оттого таким прекрасном. Первой остановкой на Сенье станет деревушка Ботнхамн: население здесь – всего 500 человек, зато есть пара мест для ночлега и даже собственный сайт.

Где остановиться?

В любой части Норвегии всегда есть три опции выбора жилья: дорогие, но очень качественные гостиницы, кемпинг или палатка. Друзья советовали нам последний вариант – но, хоть проснуться с рассветом на берегу фьорда и было очень заманчиво, мы не рискнули. Привезти спальник, палатку и снаряжение при полете лоукостерами выходит дорого и сложно, а аренда всего необходимого выливается в ту же сумму, что и ночевка в кемпинге. Ко всему прочему, в летний сезон в Норвегии вводится запрет на разведение костров (в связи с высоким риском возникновения пожаров), так что половина походной романтики сразу отпадает. Но норвежцы предусмотрели и этот момент: большинство туристов носит с собой небольшие газовые горелки для приготовления пищи, горючее к которым продается на каждой заправочной станции.

«Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние»

Мы решили остановиться в одном из многочисленных кемпингов и выбрали Norwegian Wild на юге острова, возле национального парка Ондердален. За € 45 в сутки мы получили симпатичный красный рорбу площадью 10 квадратных метров на берегу фьорда, где уютно умещаются двухэтажная кровать, стол и обогреватель, а из окна открывается изумительный вид на водопад. Как и в большинстве кемпингов, на территории располагаются кухня и санузел (с платным душем – € 4 за 10 минут), плюс ко всему – пляж и до сих пор действующий небольшой маяк. Особенно приятно было увидеть в нашем домике предупреждение: «Смотрите в окно почаще, возможно, вы увидите лося, оленя, тюленя или северное сияние».

Что смотреть?

На Сенью стоит приезжать в первую очередь ради природы – она здесь уникальна. Туристическая администрация острова все предусмотрела: хоть тебе и хочется останавливаться на каждом шагу и снимать абсолютно все, дорога это не позволяет – остановка и стоянка строго запрещены. А вот стационарные стоянки-фотоспоты оборудованы донельзя хорошо: тут тебе и удобные смотровые площадки, и спуски к океану, и столики для пикника и даже бесплатные уборные с горячей водой. Самые знаменитые из таких мест – лестница в океан Tungeneset и шикарная смотровая площадка над деревней Bergsbotn (говорят, некоторые туристы специально приезжают на Сенью только ради фоток в этих местах).

Пейзажи здесь действительно меняются быстрее, чем ты их рассматриваешь. Не успеешь ты глянуть на заснеженные острые пики, как из-за поворота покажется величественная стена из скал, напоминающая драконью спину, или пляж с белоснежным песком и изумрудными волнами. Любое из мест вполне достойно стать локацией для приквела «Игры Престолов» безо всякой CGI-обработки! Многочисленные туннели – отдельный разговор, они здесь, кажется, работают как телепорт: через два километра езды под горой выезжаешь совсем в другом мире, с очередными неземными видами. Только и остается, что тихо пищать от восторга.

Одним из открытий поездки для нас стал национальный парк Ондердален. Хоть мы и ночевали практически на его территории, в планах было заглянуть туда всего на пару часов и продолжить путь на юг. Естественно, в парке пришлось задержаться на целый день – уж слишком в нем оказалось умиротворенно, спокойно и по-осеннему хорошо: леса переходят в болота, то тут, то там выглядывают заснеженные горные вершины, а дорогу окружают пятисотлетние сосны, покрученные холодными ветрами с океана. По Ондердалену, помимо привычных северных оленей, леммингов и лисиц, бродит и вполне жизнеспособная популяция из сорока лосей – их удалось возвратить в дикую природу после полного истребления. Но, как мы ни всматривались, заметить кого-либо покрупнее землеройки нам не удалось – возможно, обитатели парка предусмотрительно обходят стороной основную туристическую тропу.

«На каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки»

Тропа здесь, кстати, практически достопримечательность: чтобы туристы не бродили где ни попадя, или, еще чего, не застряли в болоте, все 12 километров маршрута от моря до горного водопада не только промаркированы, но и выложены досками – в итоге ты точно знаешь, куда тебе идти, и не боишься потеряться на просторах парка. Но не надейся, что маршрут удастся пройти за пару-тройку часов: на каждом шагу тебя будут коварно отвлекать бесконечные заросли черники, голубики, брусники, клюквы и морошки, а если повезет, сможешь насобирать не один десяток подберезовиков с подосиновиками. Здесь это вполне легально – на входе специальный щит предупреждает, что ягоды и грибы собирать можно и нужно – для своего удовольствия и личного пользования. Мы проверили – это действительно удовольствие! Ну а южная часть острова останется на следующий раз – ландшафты Сеньи, которым десятки тысяч лет, точно никуда не денутся.

Хайкинг

Хайкинг на Сенье заслуживает особого внимания – пожалуй, это второе любимое развлечение у норвежцев после беговых лыж. И здесь они снова впереди планеты всей в своем подходе. Практически на каждую вершину можно взобраться: для этого рассчитан и промаркирован оптимальный маршрут, расставлены указатели, переброшены доски через болото, а в некоторых местах даже установлены домики-приюты с кострищами и чайниками (!) на холодный период года.

Более того, специальные сайты и хайкинговые приложения предложат тебе гайды и карты по самым популярным и доступным направлениями. Мы пользовались Outt – здесь все маршруты расписаны вплоть до каждого поворота и набора высоты на отдельном участке пути, а треки ранжированы по уровням сложности: от легкого – прогулочного подъема до точки с хорошей панорамой, до почти скалолазного подъема на вершины.

Самые популярные маршруты на Сенье – Segla (трекинг по гребню отвесных скал над океаном) и Hesten (откуда можно сделать космические фотки в прыжке над скалами), но они же – одни из самых тяжелых. Подъем здесь займет практически целый день у не слишком подготовленных хайкеров: то, что у норвежцев считается «средним» уровнем – это вполне себе разряд по альпинизму у нас. Друзья посоветовали Husfjellet возле города Скаланн: с этой вершины открывается не менее шикарный вид на горные хребты и открытый океан. Но у погоды были другие планы: дождь пошел именно тогда, когда мы подъехали к старту маршрута, так что покорение этой вершины тоже придется оставить на следующий раз. Потому в топе хайкинговых маршрутов этого раза Brosmetinden – совершенно прекрасный трек на острове Квалёя, куда мы заскочили по дороге на Сенью. Отвесные скалы над океаном, черника, сдувающий ветер – идеальное сочетание!

Сезон

Сезон на Сенье длится практически круглый год – все зависит от цели, с которой приезжаешь. С октября по март заснеженные вершины выглядят еще более суровыми, а в небе практически каждый день танцует северное сияние – вот только есть риск, что дороги закроют в связи с сильным снегопадом, и придется выбираться окольными путями (такое обычно случается в ноябре и изредка – феврале). С апреля по сентябрь паром значительно облегчает жизнь путешественников – и дорога из Тромсё займет всего полтора часа (если без остановок у каждого фьорда, что практически невозможно).

Конец лета и ранняя осень – практически идеальное время для поездки на Сенью, ведь к умопомрачительным пейзажам добавляются грибы, ягоды, переливающиеся желтым, зеленым и красным холмы, полноводные водопады, миграции оленей и первые лучи северного сияния. В солнечные дни температура может подняться даже до +19! А еще август и сентябрь – это время идеальных красно-оранжево-лиловых закатов, которые длятся по три часа (это не метафора!). Но в следующий раз мы рванем на острова Северной Норвегии в июне – очень уж хочется походить по горам под полуночным солнцем.