Едем в Марокко: имперские города, Сахара и Атласские горы

В серии материалов о путешествии в Марокко пиарщик Андрей Сидоров делится своими наблюдениями об этой африканской стране. На этот раз речь пойдет о трех древних столицах Марокко – Фесе, Мекнесе и Марракеше. Именно сюда стекается основная масса туристов в поисках арабской и берберской аутентики. Отсюда же отправляется большинство популярных маршрутов: в Атласские горы, на западные дюны Сахары в Мерзуге или в киношный Варзазат. Если в Касабланке или Танжере постоянно слышишь от местных, что ты не в настоящем Марокко, то вот тут – самое оно. 

 Фес

Фес – некогда процветающий, а теперь нищий марокканский город. Спорит с Марракешем за третье место по количеству жителей. С точки зрения аутентичной североафриканской культуры – самое сочное место в Марокко. 

Дорога 

Я попал в Фес из Шавена (Шифшауна) напрямую через горы. Транспорт этим маршрутом почти не ходит, поэтому добирался на попутках. Для преодоления 200 километров понадобилось сменить три машины. Автостоп в Марокко очень комфортный. Дороги хорошие и разнообразные. Всегда можно найти альтернативу скоростному платному хайвею (а они тоже есть), чтобы встать с вытянутой рукой. И марокканцы, и европейцы на арендованных машинах останавливаются часто и готовы предложить помощь в дороге. 

Первая машина подобрала меня через 10 минут после выхода из «синего города» Шавена. В машине была арабская семья с двумя маленькими детьми. Это символично отображает уровень безопасности в стране и степень доверия между людьми. Во время остановки водитель Халид потащил на прогулку по горам, оливковым рощам и схронам леса местных браконьеров, а его жена накормила и напоила чаем. 

Следующий водитель ни слова не знал по-английски, но рассказал все про свою работу и семью, заодно показал фотографии жены и родного экскаватора. На языке жестов обсудили преимущества тракторов Belarus. Тема актуальна – в мае вокруг дороги уже активно шел сбор урожая. Зрелые коричневые поля с аккуратно убранными стогами на фоне горных хребтов создают какие-то запредельно добрые и теплые виды. 
А водителем третьей машины был Анас – в недавнем прошлом студент Харьковского медицинского университета. В Украину ездит учиться огромное количество марокканцев. Почему именно туда – никто мне внятно так и не смог объяснить. 

Медина (старый город) Феса

Первое, что сделал Анас, приехав в город – отправился покупать местный гашиш. В общем-то, в Марокко его курят повсюду, но в Фесе – чуть ли не чаще сигарет. В бедных и богатых районах, в старой медине и в современном городе – дым стоит повсеместно. Я слышал мнение, что работодатели стараются брать на работу мигрантов и беженцев из Центральной Африки – те, в отличие от местных, не так зависимы от «гаша». 

И весь Фес в этом. Город одновременно и сонный, и возбужденный, в дыму от сотен мангалов и жаровен, запутанный и бедный, грязный и красивый. Жизнь в медине очень душная, плотная и размеренная – из-за этого город напоминает кусок пластилина.    

Медина Феса – самое запутанное место из всех, где я блуждал в Марокко. Каждый встречный гордо рассказывает про 6 000 улиц старого города. Но проблема даже не в их количестве. Большинство из них никуда не ведет. Улицы просто разбегаются на несколько виляющих переулков и хорошо, если хотя бы один из них ведет в оживленное место, а не к подъездам местной нищеты. 

 «Улицы просто разбегаются на несколько виляющих переулков и хорошо, если хотя бы один из них ведет в оживленное место, а не к подъездам местной нищеты» 

Дома плотно сходятся и нависают друг над другом. Они настолько ветхие, что поддерживаются паутиной балок, через которую с трудом пробивается солнечный свет. Внизу, на улицах, достаточно прохладно, но душно. На крышах-террасах – пекло и виды на тысячи терракотовых домов и мечетей. 

Отдельно нужно рассказать про «хелперов». В туристических местах Марокко их всегда много. Как только ты проявляешь растерянность на улицах, рядом с тобой появляется местный, готовый отвести тебя, куда тебе не надо или куда надо. Оплату будет требовать в любом случае, а размер вознаграждения никогда его не удовлетворит. Выход один – просто делать вид, что никого не замечаешь и как паровоз ровно и непреклонно двигать по своим делам. Но в Фесе это не всегда работает. Во-первых, ровно и непреклонно можно зайти в какие-то совсем забытые Аллахом улицы. Чтобы не выглядеть, как осел, упрямо плетущийся в тупик, приходится поддаваться на предложение помощи. Правда все равно выглядишь, как осел, только уже ведомый. Во-вторых, в медине живет много очень бедных людей и такой заработок для них – единственно возможный. Так просто от тебя не отстанут. Важно четко понимать одну вещь – ничего по-настоящему плохого с тобой случиться там не может. В городе много полиции и все друг друга знают. Если сам не отдашь деньги, то их никто и не заберет. Обычно разговор о деньгах начинается уже на более-менее открытых пространствах, так что можно просто уйти. Дорогу лучше спрашивать у пожилых продавцов. 

Мне попался, пожалуй, самый сумасшедший провожатый. Выглядел, как злой близнец Жамеля Деббуза. После трех часов изнурительных блужданий по медине сил у меня на уверенный вид уже не было. Предупредив, что дирхамов нет, мне пришлось согласиться на его экскурсию. Так я погрузился на самое дно нищеты старого города. Дома без внутренней отделки, женщины в лохмотьях мнут творог прямо на земляных полах, из мебельного гарнитура в комнатах – тюфяк, старый маленький телевизор и пепельница с остатками гаша из Кетамы. В «квартирах» холодно и сыро, несмотря на +40 С на улице. 

Через 20 минут прогулки, я все же убедил его, что денег у меня на самом деле нет, и началась злость и ярость. Он орал на всю медину. Орал, что с ним нельзя так поступать – он наголову отбитый, у него есть «sword» и он убьет меня. Найдет отель и убьет. Сложно всерьез воспринимать такие угрозы посреди оживленной улицы. Амплуа «убийцы» окончательно разрушилось, когда он пытался объяснить мне на английском, что у него есть автомат Калашникова. Ситуация максимально комична – ты сам подсказываешь и угадываешь, какие именно угрозы посылает человек. Я ушел. 

«Как только ты проявляешь растерянность на улицах, рядом с тобой появляется местный, готовый отвести тебя, куда тебе не надо или куда надо»

Чтобы не попадать в такие ситуации, лучше отказаться от планов просто послоняться по городу. Мой совет – выбрать одну достопримечательность, наметить заранее направление и идти твердо к ней. Большинство заслуживающих внимания мест находятся рядом с оживленными рыночными прямыми улицами, поэтому не заблудишься. В качестве своей условной цели я выбрал кожаные красильни (Tannerie). Чтобы попасть к ним, необходимо пройти почти всю медину, минуя основные рынки, кварталы ремесленников разного толка, крепости и мечети. Т.е. если быть слишком любознательным и падким до покупок, то за день можно и не дойти. 

Сами красильни выглядят пестро и симпатично. Запах вокруг мерзкий, но терпимый. Смотришь на них с террас кожевенных мастерских-магазинов. Прямо тут тебя и обвешают кожей любого цвета и формы. Куртка или хорошая сумка – от € 100 до € 300, в зависимости от твоих талантов в торге. 

Спустившись с террасы, я наткнулся на своего убийцу-провожатого, с которым мотался по медине за день до того. Еще одна ленивая попытка получить от меня денег. Потом посидели, закадычно поговорили за жизнь и разошлись по своим делам. 

Фес – новый город 

Через пару часов после прогулки по трущобам медины я сидел в гостях в квартале частных коттеджей нового города. Чай, миндальные сладости и французские новости на плазменном экране размером с жилище того бедняка. Сама гостиная огромна настолько, что разделена на несколько частей – традиционные марокканская мозаика и ковры, европейский стиль, фонтан (плиткой выложена картинка аистов в камышах – аж воспоминаниями о родине защемило сердце), витая-резная лестница. 

Молодежь нового города проводит свое время, пропадая сутками в этих гостиных, катаясь на машинах или прогуливаясь вокруг авеню Ассана II. Все только и болтают, как в Фесе скучно, как надо съездить покутить в Танжер или погулять в Эс-Сувейру, как люди уезжают в Касабланку, Рабат или Европу. 

Мы бесцельно катаемся в задымленной машине, мой плеер выдает на колонки треки «Грибов» и Макса Коржа. Фес окончательно добивает контрастами и сюрреализмом происходящего. Разговор в «рено» льется на смеси арабского и французского, трасянки и суржика. Установленное взаимопонимание ломает песня Psycho Killer группы Talking Heads: 

– Qu'est-ce que c'est («Что это такое») – поет ансамбль. 
– Qu'est-ce que c'est. Что это такое? – спрашивает Анас. 
– Я не знаю, это наверное по-французски, – отвечаю. 
– Нет, что это такое? Это по-французски. 
– Но я не знаю французского, ты знаешь. 
– Fa-fa-fa-fa-fa-fa, – говорят колонки. 
– Кес, кес кесэ – что это такое … – рассуждает Анас. 
– Что это такое кес кес кесэ? – уточняю вопрос. 
– Да, кес кес кесэ – это «что это такое». 
– Но это по-французски, я не знаю, что это такое. 
– Я знаю, я же знаю французский. Это «что это такое». 
– … 

В диалоге не хватает только Луи де Фюнеса. 

 Мекнес 

Дорога между Фесом и Мекнесом занимает полчаса на поезде. Стоимость – € 2. После Феса в Мекнес попадаешь, как в горячую домашнюю ванну. Все люди в медине помогают ненавязчиво и бескорыстно. Улицы понятнее и спокойнее. Продавцы в лавках мало обращают на тебя внимания, пока не заинтересуешься товаром. 

Из достопримечательностей – снова массивные крепостные стены, снова изобильные рынки и очередные роскошные древние городские ворота. Есть руины гигантских конюшен и королевские сады. 

Мекнес – красивый и спокойный город. Я провел в нем пару дней, чтобы просто отдохнуть от Феса. И вообще отдохнуть. Террасы тут уже прохладнее, гораздо меньше людей охотятся за туристами и их дирхамами, цены – не дороже фесских. В то же время, он и не так насыщен кипучей магрибской жизнью. Вряд ли имеет смысл объединять оба этих города в одной непродолжительной поездке. 

 Марракеш

«Смотри, видишь сколько городков и деревень раскинуто вокруг? Если местный не хочет работать или не ужился с общиной, то он едет искать любого заработка в Марракеш. Туристу там нечего делать» – половину дороги до Марракеша меня везет Йорген из Дании. Йорген впервые приехал в Марокко в 1972 году, чтобы покурить гашиша в Танжере. С тех пор он мотается между двумя странами. Сначала занялся кожаной обувью, потом аргановым маслом. Теперь одержим поисками лучшего сырья и рецепта розового масла. «Беларусь? Хм… А это … страна или трактор? А-ха-ха», – по-стариковски смеется Йорген.

«Марракеш – самый раскрученный туристический бренд Марокко – и самый переоцененный»

По поводу Марракеша он оказался абсолютно прав. Самый раскрученный туристический бренд Марокко – и самый переоцененный. Единственное, что мне по-настоящему понравилось в Марракеше, так это что из него легко уехать – вокруг много интересных мест. 

В городе огромное (просто потрясающе огромное) количество хостелов, отелей любой стоимости, риадов и гостевых домов. При отелях открываются бары и клубы, много казино. Но почему именно в этом городе – для меня осталось загадкой. Медина Марракеша очень простая и неброская. Плюс в том, что рыночные улицы широкие, но колорита в них мало. В то же время, хелперы, продавцы китайского ширпотреба, зазывалы в рестораны, заклинатели змей, художники хной и прочие воспринимают туристов, как скот. Твое личное пространство испаряется. 

«Десятки самых разнокалиберных и разножанровых музыкантов на фоне шеренги спецназа и вперемешку с кучами вареных улиток создают по-настоящему мистическую атмосферу»

Главная достопримечательность города – площадь Джамаа-эль-Фна. Мне повезло попасть на нее в день политических протестов. Кроме омона, правительство нагнало на площадь максимум уличных артистов, чтобы заглушить протесты. Десятки самых разнокалиберных и разножанровых музыкантов на фоне шеренги спецназа и вперемешку с кучами вареных улиток создают по-настоящему мистическую атмосферу. 

В следующие вечера на огромной площади ничего не происходило. Остались только уличные рестораны с национальной едой посредственного качества и невыносимыми зазывалами.

Рамадан

Возможно, я увидел не тот Марракеш, который обычно открывается для туристов. Я попал в него во время Рамадана. Священный месяц мусульман полностью меняет жизнь местных даже в такой относительно светской стране как Марокко. Гражданин Марокко может оказаться в тюрьме на срок до полугода за серьезное нарушение поста в Рамадан. Например, за употребления алкоголя. 

Среди других правил – в дневное время нельзя есть, пить (в том числе – воду), курить (в том числе – гашиш). С учетом жары – это непростое испытание для человека. Кто-то просто становится вялым и спокойным, но кто-то – нервным и взвинченным. На дорогах днем становится еще более небезопасно. Чтобы не показаться неучтивым и не вызывать лишнее раздражение, лучше и самому вести себя скромнее в это время. 
С другой стороны, для иностранца на самом деле мало что меняется. Особенно, в туристических местах. Вопреки тому, что мне рассказывали местные накануне, в городах по-прежнему работают алкогольные магазины и бары. Я не заметил, чтобы днем были закрыты рестораны. 

В ночь Рамадана в городах царит особая атмосфера праздника. Все выходят на улицы семьями и с друзьями, делятся финиками и сладостями. Весь невыкуренный за день дым наполняет город. 

Рамадан – пожалуй, лучшее время, чтобы ехать на марокканские рынки за покупками. В этот месяц мусульмане стараются быть наиболее честными и избегать лжи и дурных помыслов. Вряд ли это правило для всех железное, но тем не менее. Торговаться с запредельных цен порой лень на голодный желудок, поэтому продавцы более склонны сразу сказать цену, приближенную к реальной. За счет того, что марокканцы очень серьезно относятся к этой традиции, ты и сам проникаешься особым духом, царящим в стране в это время. 

 Мерзуга, Варзазат и прочее 

Огромное количество путешественников приезжают в Марокко ради гор, маленьких колоритных городков и деревень. Все это пыльное движение наверняка потянет тебя за собой, даже если ты прилетел на пару дней попить чаю. 

Я не успел принять душ после заселения в фесский хостел, но уже изучал карту восточного Марокко с каталонцем Жорди и местным бербером. Даже сама картинка трех разноцветных голов, нависших над картой в свете желтых фонарей и под пение муэдзинов ближайших мечетей – кино.
Места между Фесом и Марракешем и восточнее полны аутентичных деревень и природных достопримечательностей. Какие именно посетишь ты, зависит от дорожной удачи, если путешествуешь сам, или от гида, если пойдешь путем попроще. В любом городе можно найти местного, зарабатывающего на туристических маршрутах, который предложит солянку из гор, пустыни, джипов и верблюдов – набор зависит от того, сколько ты готов заплатить и потратить времени. В Марракеше небольшие туристические бюро и вовсе натыканы на каждом шагу. 

Самый распространенный вариант – выехать из Феса и приехать в Марракеш, или наоборот, по дуге и с зигзагами, которые зависят от насыщенности трипа. Аэропорты есть в обоих городах. 

Большинство туристов рвется в Мерзугу – самый восток Марокко и самый запад Сахары. На окраине городка начинается фотогеничная дюна. Будь готов, что это не фатальное и мистическое путешествие через Сахару, а организованная поездка за фоточками в инстаграм. Альтернативный подход к пустыне находится в Загоре. Тут каньоны и ущелья. 

Прямо под Марракешем находится гора Тубкаль – самая высокая точка Атласа. Известна как вершина, удобная для восхождения неопытной команды. 

Варзазат привлекает туристов тем, что является по сути съемочным павильоном Голливуда. 

Ифран – горный курорт совсем рядом с Фесом. По знакомой беларусам традиции обзывается «марокканской Швейцарией».  

В ста километрах от Марракеша есть каскады водопадов Узуд. 

Общая беда маршрутов центрального и восточного Марокко – их зашкаливающая туристичность. Первозданная природа коммерциализирована и найти уединенные места может быть не так просто. Местные окружают туристические группы навязчиво, как комары. В итоге отмахиваешься от всего, даже если предлагают и неплохие товары/услуги. 

Фото - Karen, Andreas, Alexander Omarsson