Почему Сербия?

Коронавирусные ограничения, помимо проблем и неудобств, привнесли в нашу жизнь также и элемент непредсказуемости. Особенно это смогли ощутить путешественники, полагающиеся на четкий план путешествия, а не на спонтанность и экспромт. На март 2020 года у меня были куплены билеты и спланирован десятидневный маршрут по странам Бенилюкса, а к осени я планировал получить туристическую визу в США. Евросоюз закрыл границы за три дня до предполагаемого вылета. Несмотря на сорванные мартовские планы, в первой половине октября я нашел для своего следующего путешествия страну, в которой до этого никогда и не думал, что окажусь. Это была Сербия – одна из стран Балканского полуострова, некогда политический центр бывшей Югославии. 
 
Между Сербией и Беларусью действует безвизовый режим. Граждане Беларуси могут находиться на территории Сербии в течение 30 дней, не оформляя визу. До декабря 2020-го никаких дополнительных документов для въезда в Сербию либо соблюдения ограничений не требовалось. По прилету в аэропорт имени Николы Теслы в Белграде у меня не попросили предъявить даже обыкновенную гражданскую страховку, взяв только паспорт для штампа. Но с 20 декабря Сербия изменила правила въезда, обязав иностранцев предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до вылета. На март 2021 года данное требование не отменено. 

 

 

Транспорт

Я летел в Белград из аэропорта Минска. До этого я летал лоукостами исключительно из Вильнюса и Варшавы – гораздо дешевле и на гораздо большие расстояния, но пришлось променять Ryanair и Wizzair на отечественного производителя. Билеты Belavia эконом-класса в обе стороны стоили приблизительно € 180.

Рейс из Минска был утренним, время в полете чуть более двух часов, поэтому, когда самолет приземлился в аэропорту имени Николы Теслы, в Белграде был жаркий солнечный полдень. Аэропорт сербской столицы небольшой – после получения в паспорт штампа «Сурчин – Београд» я прошел несколько торговых рядов duty free и оказался у выхода, где удобно расположились пункты обмена валют («менячница» по-сербски), готовые забрать доллары и евро в обмен на солидную кипу динаров. Также рядом с терминалом располагается музей авиации, в котором раньше можно скоротать время до вылета (временно закрыт в связи с пандемией).

Самый простой способ (не считая такси) добраться из аэропорта в центр Белграда – сесть в автобус А1, остановка которого расположена слева от выхода из аэропорта. Может приехать и большой полноценный автобус, и маршрутка с тем же номером. Мне попался второй вариант. Водитель попросил пассажиров надеть маски, получил от каждого за проезд сумму динар, эквивалентную € 2,5, и не спеша завелся.

Дорога от аэропорта занимает полчаса, и первой достопримечательностью, увиденной мной из окна, была башня Генекс (она же Западные ворота Белграда) – 35-этажное здание из двух башен, построенное в 1980 году в стиле брутализм. Вживую Генекс выглядит весьма специфически – с одной стороны ты ловишь себя на мысли, что похожие серые бетонки видел на окраине практически любого постсоветского города, а с другой – слишком уж Генекс массивен и многоэтажен для привычного пейзажа спального района. Далее автобус А1 пересечет либо Бранков мост, либо мост Газела, соединяющие берега реки Саввы и доставит на круглую площадь Славиja. 

 

 

Белград

Ближайшая достопримечательность от места первой дислокации – храм святого Саввы: культовое сооружение белого цвета высотой более 70 метров, сооруженное по образцу Софийского собора в Константинополе. К сожалению, попасть внутрь не получилось из-за строительных работ внутри храма. Я вернулся назад к площади Славиjа и отправился пешком в противоположном храму направлении. Длинная улица Краља Милана со множеством бутиков и кафешек вывела на местный Арбат – главную пешеходную артерию исторической части города – улицу Князя Михаила. По пути можно увидеть отель «Москва» и чуть поодаль зеленый купол здания Народной Скупщины – Парламента Сербии. 

 

 

Свернув с главной улицы города на одно из ее ответвлений, я оказался возле забронированного мной отеля Konak Mikan (ул. Маршала Бирюзова, 14). Сам отель небольшой – несколько идеально чистых комнат на втором этаже и большой одноименный ресторан с демократичными ценами и вкусной едой – на первом. Номер стоит от € 18 в сутки. Сидеть на карантине в Сербии не придется, а вот в публичных местах тебе будут напоминать надеть маску. Это касается как больших полупустых торговых центров, так и мелких сувенирных магазинчиков. Исключения составляют кафе и рестораны, которых в центре Белграда много и на любой вкус. На конец февраля 2021 года власти Сербии усилили ограничительные меры: свою работу торговые центры, кафе и рестораны должны заканчивать до 14.00. Продуктовые магазины, аптеки, парикмахерские планируют работать в прежнем режиме.

Вернемся к маршруту. Надев маску, о которой не дадут забыть вежливые сербы, можно прогуляться по улице Князя Михаила, заглядывая в различные дворики и магазины. Если в списке дел значится шопинг, то им можно заняться в торговом центре Рајићева (ул. Князя Михаила, 54). Потратить динары я решил на обратном пути, а сейчас, пройдя до конца центральную улицу, совершил увлекательную прогулку по одному из старейших европейских парков – Калемегдану. На парк желательно отвести полтора-два часа времени, чтобы насладиться видами на другой берег города и увидеть слияние рек Саввы и Дуная. Помимо смотровой площадки естественного происхождения, в парке можно пройтись вдоль стен и башен старинной крепости, сделать кадры площади со статуей Победителя, оценить военную технику от старинных пушек XIX века до современных противозенитных установок и даже увидеть динозавров. Рычащих, но, разумеется, не настоящих.

 

 

Дальше я решил съездить в Земун. Некогда этот район Белграда, расположенный на другом берегу, был отдельным городом, однако во второй половине прошлого века он окончательно получил статус района сербской столицы. Хотя Земун и  находится рядом с депрессивным серым районом-человейником Новый Белград, но, попадая в него, начинаешь ощущать себя в привычной уютной атмосфере старых европейских городов. 

Земун – это малоэтажная застройка, лепнина на домах, брусчатка и красные черепичные крыши. В Земуне есть что-то от Вильнюса, Братиславы или Праги – как будто бы небольшой кусочек исторического центра любого из этих городов перенесли в сербский ландшафт. Для любителей открыточных видов есть смотровая площадка башни Гардош, поднявшись на которую, можно насладиться панорамой самого европейского уголка сербской столицы. Я сознательно не пишу о музеях, выставках и мероприятиях Белграда, потому что из-за  коронавируса эта часть культурной жизни страны оказалась временно парализована. 

 

«Земун – это малоэтажная застройка, лепнина на домах, брусчатка и красные черепичные крыши»

 

Вернувшись в центр Белграда, я направился вниз по улице Князя Милоша – именно там, напротив здания правительства, располагаются два корпуса бывшего Министерства обороны, разрушенные во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Все это время здания стояли в виде руин, однако к 2020 году началась их реконструкция. Если быть точным, то только левое здание претерпело изменения – середина строения была полностью демонтирована, вследствие чего сейчас кажется, что разрушенных здания три, а не два. В «обновленных» руинах поставлены новые строительные перегородки, видно, что работы ведутся, однако никакого плана проекта перед зданиями не установлено. И оба разбомбленных корпуса в центре города до сих пор смотрятся зловеще. 

 

 

Нови-Сад 

Следующими пунктами моего путешествия по Сербии стали города Нови-Сад и Суботица. Оба они находятся в одном направлении – Северная Сербия, Автономный край Воеводина. В силу того, что путешествовать по Сербии на поездах не слишком удобно, я выбрал автобус. Со столичного автовокзала (ул. Железничка, 4) они ежедневно и довольно часто курсируют по различным направлениям. Время в пути от Белграда до Нови-Сада занимает порядка полутора часов (билет € 4,6).

От автобусной станции до исторического центра Нови-Сада я решил прогуляться пешком. От длинного бульвара Освобождения к ратушной площади можно свернуть по одной из нескольких улочек влево, но я бы посоветовал дойти до пересечения с улицей Еврейской, чтобы увидеть красивое здание синагоги, своей массивностью напоминающей средневековый замок из кирпича. А высокий купол, издалека виднеющийся в проемах узких закоулков, напоминает купол базилики Сакре-Кер, зажатой между старинной застройкой в парижском районе Монмартр. Отсюда рукой подать до главной городской площади Свободы, где можно посмотреть на ратушу, собор девы Марии, здание магистрата и другие достопримечательности. Также стоит прогуляться к живописной набережной, чтобы  увидеть стены Петроварадинской крепости, расположившейся на другом берегу Дуная.

 

 

Суботица

В Суботицу можно доехать как из Белграда за 3-4 часа, так и из Нови-Сада, что позволяет сэкономить драгоценное в путешествии время. Дорога займет от полутора до двух часов на автобусе либо два с половиной часа на поезде. Суботица – небольшой городок на границе с Венгрией. Если другие города, включая Белград, критикуют за некоторую серость, то Суботицу я бы назвал самым красочным городом Сербии. 

В Суботице все дороги ведут к красивейшему зданию городской ратуши. В принципе, город являет собой живописный центр, окруженный частной одноэтажной застройкой по периферии. Все основные достопримечательности в виде церквей и часовен расположены в шаговой доступности друг от друга. Особенно мне понравился особняк Райхля, в котором сейчас располагается галерея современного искусства. Ряд зданий, особенно ратуша, галерея и синагога, вызвали ассоциации с каталанским архитектором Гауди и его сооружениями в Барселоне – похожая цветовая гамма, лепнина, отсутствие острых углов в элементах фасада. Обойти Суботицу можно за пару часов, но наслаждаться атмосферой этого города можно бесконечно.

 

Мокра Гора

Завершающей и самой яркой частью моего путешествия по Сербии стала поездка в деревню Мокра Гора, уютно скрытую от посторонних глаз зеленым горным массивом. Добраться туда без пересадок не получится, однако унывать не стоит. С белградского автовокзала несколько раз в день следуют комфортабельные автобусы. Мне был нужен тот, конечная точка которого – город Златибор. Стоимость начинается € 9 в одну сторону. Ехать до Златибора около четырех часов, первые два из которых – скучная трасса, а вот оставшиеся два часа, начиная с города Ужице, в котором автобус делает остановку, можно любоваться прекрасными пейзажами гор, в низинах между которыми то и дело появляются небольшие города и поселки.

 

 

Первое, что я увидел, выйдя на автобусной станции Златибора, – это вереницу таксистов, готовых отвезти в любую точку региона. Цена поездки до Мокрой Горы варьируется в пределах € 17-21. Дорога занимает около двадцати минут, которые можно посвятить общению с таксистом (если владеешь сербским или он английским)  либо прослушиванию сербского радио и любованию проносящимися за окном горами.

Мокра Гора представляет собой горный массив, расположенный на границе Сербии и Боснии и Герцеговины. Одно- и двухэтажные дома, сдающиеся под отели, рассыпаны в низине между гор. Вдоль проезжей части есть несколько небольших продуктовых магазинов и аптек и монумент погибшим во время двух мировых войн в виде солдата, стоящего рядом с артиллерийской пушкой. Здесь я забронировал номер в уютном двухэтажном доме Villa Mir, хозяева которого, душевная пожилая пара, радушно встретили и с порога угостили бодрящим кофе и сливовицей. Жилье стоило € 14 в сутки. 

 

«Хозяева с порога угостили бодрящим кофе и сливовицей»

 

О Мокрой Горе можно говорить много: для кого-то это чистый горный воздух, для кого-то – красивые фотографии на память, для кого-то – место силы. Я же остановлюсь на узкоколейной железной дороге Шарганская восьмерка и деревне режиссера Эмира Кустурицы Древенград, построенной для фильма «Жизнь как чудо». До нее можно дойти пешком, поднявшись наверх по проторенной дорожке. В этом небольшом комплексе есть отели, кафе и своя церковь, отсюда открываются прекрасные виды.

Шарганская восьмерка (осьмица) являет собой железнодорожный маршрут между пунктами Мокра Гора и Шарган Витаси. Поезд с пятью вагончиками отправляется из Мокрой Горы в 10:30 и 13:30, иногда добавляют дополнительный рейс на 16 часов. Взрослый билет стоит € 7,5, детский – € 3,8. Билетные кассы располагаются рядом с конечной остановкой поезда и хорошим рестораном Ósemka Szatańska Restauracja, где можно вкусно и недорого перекусить, если прийти немного раньше. 

В первой части двухчасового путешествия поезд без остановок мчит до своего конечного пункта по мостам и сквозь тоннели, пробитые в горах. Можно выходить в открытый тамбур, наслаждаясь проносящимися видами гор и делая крутые снимки с обеих сторон дороги. На конечной станции «Шарган Витаси» поезд пятнадцать минут стоит, после чего отправляется назад. Однако теперь с промежуточными остановками: можно выйти из поезда, осмотреться и пофотографировать. 

Первая остановка на обратном пути – смотровая площадка, с которой видны два железнодорожных тоннеля. На следующей остановке находится ресторан, небольшой водопад и лестница, чтоб подняться на вершину скалы. Поезд стоит 30-40 минут. Следующие две остановки – пятиминутные, с них можно любоваться пирамидальными горами, Древенградом и панорамой начального пункта отправления где-то далеко внизу. Далее, замедляя ход, поезд привез меня и других путешественников назад. Распрощавшись с хозяевами своего домика, я сел в такси.  Они махали на прощанье, стоя на пороге, пока машина не скрылась за поворотом.

Впечатление от Сербии в пандемию осталось исключительно положительным: совершенно разноплановый Белград, в котором сочетаются проспекты и изящные дома Старого города, мрачный урбанизм Нового Белграда и европейский уют Земуна; приятные глазу Нови-Сад и Суботица; фантастические виды Мокрой Горы и, конечно, гостеприимство в любом месте.
 

Фото: личный архив автора материала; фото на главной: @morskiego