В последний день solo female trip по Швейцарии мне удалось на час пересечься в кафе с другом-французом. Он как раз этим утром вернулся из своего путешествия в Японию и вроде бы был готов к дальнейшим свершениям. Пользуясь тем, что он был немного не в себе из-за джетлага, я предложила через пару недель прокатиться по дороге Трансфэгэраш. Друг тут же открыл карту, прикинул, как ему удобнее ехать из Цюриха и где он сможет подобрать меня по пути. Из всех вариантов, куда я могла безболезненно добраться из Минска (на самом деле из Варшавы, я бы поспорила, кто там «Минск-3»), мне больше всего понравился Будапешт. В основном потому, что перелет туда из Варшавы на Wizz Air стоил € 32.

Моя подготовка к путешествию заключалась в прочтении статей на 34travel и просмотре выпуска Антона Птушкина о «лучшей дороге в мире». Я добросовестно переслала другу линки на статьи о замках в википедии и отметила локации у себя на maps.me.

Встретившись в Будапеште в день Х, мы оба выяснили, что особо не знаем, чего ожидать, и решили импровизировать ‒ каждый вечер выбирать, куда поедем на следующий день. Поэтому жилье не бронировали заранее, а находили ровно в тот же день через Airbnb или Booking. Забегая вперед: каждая ночевка в апартаментах со средним баллом от 9,5 обходилась около € 50, однажды это даже была большая квартира с гостиной и тремя спальнями. Конечно, можно было найти намного более дешевые и с виду совершенно неплохие варианты, но обязательным условием поиска было наличие парковки и кофе-машины. Последнее спишем на «культурные особенности» ‒ друг-француз сказал: «Я человек, значит, мне нужен кофе».

 

Граница

Румыния хоть и не входит в Шенгенскую зону, но является членом ЕС, поэтому не гражданам Евросоюза нужна виза. Можно открывать румынскую, но в страну пускают и обладателей мультишенгена.

Соответственно, на границе у меня должны были проверить документы. Происходило это немного странно: я отдала паспорт, нам сказали проехать на стоянку метрах в 200 от границы (т.е уже на территорию Румынии) и ждать там. Поскольку мы заезжали со стороны ЕС, то таких, как я, было приблизительно ноль человек. Когда прошло минут 25, мой друг начал тихонько ныть. Мы пошли искать нужного пограничника, но его не было на месте, а его коллега сказал: «О, вы из Беларуси? А он пошел вас искать куда-то». В общем, еще минут через 15 ко мне вернулся паспорт с черным штампиком.

 

День 1. Орадя и Клуж-Напока

По плану первым нашим румынским городом должен был стать Клуж-Напока, но приятель, разбалованный жизнью в объединенной Европе, резко устал после прохождения границы – и мы заехали на кофе в приграничный город Орадя (Oradea), оказавшийся центром исторической области Кришаня. Здесь, кажется, везде шел ремонт: много зданий обнесено лесами, асфальт разворочен, но рабочих не особо заметно. «Nice, but messy», ‒ определили мы.

Визитная карточка города ‒ дворец «Черный орел» (Palatul Vulturul Negru) в стиле ар-нуво с запоминающимся стеклянным пассажем с витражами, изображающими, как ни странно, черного орла. В принципе, в Ораде сохранилось довольно много зданий начала ХХ века в приличном состоянии или нестыдно отреставрированных. Для любителей модернистской архитектуры ‒ очень приятное место для прогулки на пару-тройку часов.

 

«Большинство дорог в Румынии (по крайней мере в Трансильвании) имеют по одной полосе в каждую сторону, и это оказалось той самой ложкой дегтя»

 

Наш следующий пункт и уже собственно трансильванский город (а по совместительству место первой ночевки) Клуж-Напоку от Оради отделяет около 160 км по трассе. Но чего мы не учли (собственно, мы об этом нигде и не читали), что большинство дорог в Румынии (по крайней мере в Трансильвании) имеют по одной полосе в каждую сторону, и это оказалось той самой ложкой дегтя, без которой редко обходится вообще все. Ехали мы около трех часов – и это еще не антирекорд румынского road trip.

 

Клуж-Напока (Cluj-Napoca) ‒ второй крупнейший город Румынии после Бухареста, считается столицей Трансильвании. Это студенческий город, в котором расположен крупнейший в стране университет. Возможно, последнее обстоятельство как-то повлияло на то, что Клуж оказался единственным пунктом на нашем маршруте, где мы встретили стрит-арт.

В Клуже ‒ все тот же прекрасный модерн и тысячи локаций для фото ‒ атмосферные двери, красиво пошарпанные стены, полные жизни улицы. Обязательный пункт программы ‒ Центральный парк (Parcul Central), который немного напоминает варшавские Лазенки, только вот со старым казино и розовыми надувными фламинго, которые придают ему определенный шарм. Ну а грандиозный храм святого Михаила (Biserica Sfântul Mihail), неологическую синагогу (Sinagoga Neologă), кафедральную церковь (Catedrala Adormirea Maicii Domnului) и Национальный театр (Teatrul Național) в принципе сложно пропустить, гуляя по городу. Еще здесь куча отличных баров с очень демократичными ценами.

 

 

 

День 2, Соляная шахта и Турдское ущелье

В 30 км от Клуж-Напоки находится городок Турда ‒ вот туда нужно обязательно заехать. Первая достопримечательность ‒ старая соляная шахта (Salina Turda), функционировавшая до 1932 года, а последние лет 20 открытая для туристов. На входе стоит дама, которая проверяет билеты и записывает в толстую тетрадь, из какой вы страны приехали. Франция ее ничуть не заинтересовала, а когда я сказала, что я из Беларуси, она удивилась: «Ого, вау! Я не помню, были ли у нас кто-то из Беларуси, так странно, вы ведь совсем недалеко от нас». Не знаю, имела она в виду географию или что-то еще, но было забавно.

Выглядит шахта на самом деле сказочно и даже фэнтезийно ‒ соляные сосульки на стенах (я лизнула ‒ правда, соляные), подземное озеро и вагонетки, как в банке «Гринготтс». Лайфхак: даже если на улице жара, захвати с собой куртку или что-то теплое. Лайфхак-2: на выходе из шахты ‒ куча стритфуда: смело покупай лангош (лепешку с сыром и чесноком) за 5 лей (около € 1).

Около города находится национальный парк Cheile Turzii ‒ по существу, ущелье, по которому проложен туристический маршрут с узкими горными тропами, небольшой речкой и опасными деревянными мостиками с надписями «Мост поврежден! Ходить по одному человеку!». Мне, как изголодавшейся по горам беларуске, зашло на отлично. Классно, если у тебя есть дрон – тут есть что поснимать.

 

 

День 3. Алба Юлия и замок Корвинов в Хунедоаре

Албы Юлии (Alba Iulia) изначально в нашем плане не было, но если по пути, то почему бы и нет. Оказалось, это старый, вполне интересный город с огромной крепостью в форме семиконечной звезды и толпами румынских школьников, которых возят туда, как у нас в Мирский замок. А еще там было очень тепло, и поэтому напоминало Италию: солнце, небо, много камня, ярко и жарко.

«Overrated», ‒ заявил мой французский друг через 20 минут очереди и 3,5 минут в замке Корвинов (Castelul Corvinilor). На самом деле замок готичный и красивый – XV век все-таки. А еще я узнала, что наша почти землячка Софья Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская, первая в Северной Европе женщина-профессор математики, по одной из линий происходит из рода венгерских королей Корвинов.

 

 

День 4. Дорожные пробки и Сибиу

Вынуждена признать: мы облажались. Мы ведь все замутили ради этой прекрасной дороги Трансфэгэраш, но не ожидали, насколько сильные там будут пробки в субботу. Между городом Сибиу, где мы остановились на ночевку, и началом нашей горной трассы – около 50 км, которые мы преодолели не меньше чем за два часа (я не шучу). По идее, это уже должно было стать звоночком, но почему-то не стало – и мы все же свернули на Трансфэгэраш. Протяженность дороги ‒ около 90 км, и после того, как за три часа мы проехали 10 км, пришлось принять волевое решение вернуться назад и попробовать повторить это в будний день. Но на всякий случай мы все же решили остановиться на часик для отдыха и выпустить полетать дрон: не было уверенности, что погода за выходные не испортится, и мы боялись остаться вообще ни с чем. В общем, мы потеряли почти весь день, и «на щите» вернулись в Сибиу.

 

Сибиу (Sibiu) неожиданно возглавил рейтинг любимых румынских городов моего приятеля ‒ «потому что там смешные дома с глазами». В целом, Сибиу напоминает многие австро-венгерские города неимперского разлива, но за счет этих забавных окон, которые подмигивают тебе с каждой крыши, Сибиу действительно запоминается, и его уже ни с чем  не спутаешь.

 

 

День 5. Брашов, замки Бран, Пелеш и Пелишор

Как я узнала позже, у Брашова (Brașov) много фанатов: кто-то называет его «румынским Зальцбургом», кто-то сравнивает окружающие город холмы з огромной надписью Brașov с голливудскими холмами. Но лично мне в городе чего-то не хватило. Хотя признаю: рельеф берет свое, и прогуляться несколько часов по городу было вполне приятно.

Зато в окрестностях Брашова обязательным к посещению я бы назвала замок Бран (Castelul Bran) – место ночевки Дракулы, как говорит википедия. Вообще, вся эта вампирская романтика ‒ совершенно не моя тема, но место действительно запоминающиеся. Как и полагает уважающему себя средневековому замку, Бран стоит на возвышенности и как бы вырастает из скалы. 

Относительно недалеко расположен небольшой городок Синая (Sinaia), известный сразу двумя своими замками, которые входят в один комплекс: Пелеш (Castelul Peleş) и Пелишор (Castelul Pelişor, «маленький Пелеш»). Неоренессансный «взрослый» Пелеш стал моим любимым из всех четырех посещенных в эти дни замков. Наверное, у нас бы его назвали «дворцово-парковый комплекс». Вокруг расположились итальянские террасы. Если бы были лишние полдня, я бы с удовольствием посидела где-то рядом с книжкой.

«Маленький Пелеш», построенный в стиле ар-нуво, своим фахверковым фасадом напоминает скорее немецкий особняк. «У нас в Эльзасе такое не называют замком, это просто дом», ‒ не сдержался мой друг. Ну ок, это просто дом из 99 комнат (я снова не шучу). В общем, этот замковый комплекс советую всем, кто любит модерн.

 

 

День 6. Все-таки Трансфэгэраш

Это был понедельник, и мы встали в 5:30 утра, чтоб уж наверняка. На кофе с круассаном остановились где-то в пути, уже на подъезде к горной трассе. В этот раз с дорогой нам повезло ‒ количество машин было вполне терпимым. Теперь мы ехали около 40 км/ч ‒ дорога вся в изгибах, и это оптимальная для нее скорость, тем более что все время хочется смотреть в окно.

Трансфэгэраш (Transfăgărăşan, она же DN7C) ‒ живописная горная дорога, соединяющая Трансильванию с Валахией, и это 90 км чистой радости. Являясь плодом страха Чаушеску перед нападением СССР, дорога была построена там, где вряд ли стоило это делать: только по официальной информации, при строительстве погибло не менее 40 человек.

 

«Никакие цифры все равно не передают этого пафоса и радости, которые наваливаются на тебя на Трансфэгэраш»

 

Через каждые пару километров на дороге сооружены небольшие площадки, где можно припарковать машину и осмотреться. Местами есть и довольно большие участки, где можно устроить пикник и запустить дрон, никому не мешая. Мы почему-то не додумались взять с собой еды, но у друга в машине была газовая горелка и кофе, так что напротив пункта «пикник» я почти готова поставить галочку. На дороге мы встречали осликов и один раз даже медведя, прямо на обочине. Кроме того, в середине маршрута ‒ горное ледниковое озеро с водопадом Быля (Lacul Bâlea), а ближе к концу ‒ водохранилище Видрару (Lacul Vidraru) с огромной дамбой. Ну, и главное ‒ горы. Самая высокая точка шоссе ‒ 2042 м. Но ясно, что никакие цифры все равно не передают этого пафоса и радости, которые наваливаются на тебя на Трансфэгэраш. Скажу так: в Румынию стоило ехать даже ради одной этой дороги.

 

 

Что еще

На следующий день мы планировали возвращаться в Будапешт, а переночевать перед этим решили снова в Сибиу, поэтому нужно было вернуться назад в Трансильванию. Мы выбрали дорогу DN7 – она идет почти параллельно Трансфэгэрашу вдоль реки Олт (Olt), т.е. ты все время едешь по берегу, а вокруг ‒ горы.

На обратном пути в Венгрию мы остановились на несколько часов в Тимишоаре (Timișoara). Температура на улице поднялась до +40°С, поэтому в основном мы были обеспокоены тем, как бы не расплавился мозг. На центральной площади всюду были расставлены палатки, как на «Славянском базаре», поэтому особый восторг на нас не напал.

Еще одна особенность Румынии ‒ ромские поселки, максимально необычные и колоритные. Огромные дома с одинаковым металлическим декором на крышах, и практически все они недостроенные. В любом случае, это то, что действительно впечатляет и запоминается.

 

О чем я не знала, но стоило знать:

  Пробки на дорогах: везде, в любом городе, на трассах – вот вообще везде и постоянно. 

  Парковки: кажется, в Брашове, когда мы бронировали жилье, очень мутно было указано насчет парковки ‒ в результате, мы ровно час катались по городу, ожидая, пока где-нибудь освободится место, чтобы не дальше 500 метров от квартиры.

  Кофе: с ним в Румынии почему-то проблемы: качество его колебалось от сносного до очень плохого, при том, что я не кофейный сноб.

  Еда: вкусно, дешево, сытно. Даже очень сытно. Где-то читала, что в Румынии сложно питаться вегетарианцам: но это неправда, мы везде находили по несколько интересных вариантов, где-то просили заменить в брускеттах мясо на помидоры или грибы ‒ ни разу не возникло проблем.

 

Фото из личного архива героини, unsplash.com