Я часто встречаю иностранцев, у которых есть мечта увидеть всю Россию от Москвы до Владивостока. Странно, но мне практически никогда не встречались русские с такой мечтой. Все хотят съездить в очередной тур по Италии, пройтись по Камино-дель-Сантьяго в Испании, отдохнуть на красивых пляжах на Бали, а вот увидеть родные просторы… когда-нибудь (никогданибудь). Я решила начать с себя и показать через свои рассказы и фотографии, что это совсем не сложно и очень прекрасно. 

Мое путешествие состояло из двух частей: сначала я зимой проехалась по Транссибирской магистрали от Москвы до Иркутска, после чего улетела в путешествие по Юго-Восточной Азии. Возвращаться домой из Азии я решила не сразу, а проехать летом автостопом от Дальнего Востока до Москвы, сделав в этот раз упор на часть от Владивостока до Улан-Удэ. Но обо всем по порядку!

 

 

Часть 1. Транссибирская магистраль 

Транссибирская магистраль появилась еще при царской России в 1905 году. Всю эту огромную дорогу протяженностью 9288 км отстроили всего за 13 лет! Изначально она именовалась Великим Сибирским Путем и уже тогда о нем знали во всем мире, как о «самом прекрасном из бриллиантов короны Российской империи».

Магистраль проходит по территориям 12 областей, 5 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 округа России. Всего же на пути движения поезда встречается 87 городов. Это самая протяженная в мире двухпутная железная дорога. От Транссибирской магистрали есть два ответвления: Трансманчжурская (ведет в сторону Харбина, Чанчунь и Пекина) и Трансмонгольская (проходит через Улан-Батор и Пекин). Путь от Москвы до Владивостока занимает 6 суток и 20 часов на самом быстром поезде «Россия», билет в плацкартный вагон обойдется тебе в 5 000 рублей (€ 70).

 

 

О Транссибирской магистрали ходят целые легенды. Я задумывалась над тем, кто те люди, которые едут в поезде почти 7 суток, и что они ощущают. Кто-то предостерегал меня, что поездка будет очень скучной, рассказы однокашников, напротив, рисовали путешествие как что-то потрясающее. Чтобы проверить, как есть на самом деле, я решилась ехать.

Я ехала со своим другом-итальянцем и ожидала, что с нами многие захотят познакомиться, что водка будет литься рекой, а разговоры не прекращаться. В итоге нам попались совершенно спокойные соседи, которым было все равно, кто едет с ними. Забегая наперед скажу, что нами действительно заинтересовались лишь во втором поезде, когда мы ехали в Красноярск: наши соседи пытались нас закормить и постоянно шутили над моим другом, что ему нужно есть больше мяса, чтобы не иметь проблем с потенцией. В поезде до Иркутска мы посетили наконец вагон-ресторан и там нас напоили водкой. Такая история обязательно должна быть у каждого иностранца, проехавшегося по Транссибирской магистрали.

 

 

 

Новосибирск, Красноярск и Иркутск

Первая наша полноценная остановка случилась только на третий день. Сойдя с поезда, я ожидала, что меня тут же окутает холодный ветер Сибири, но на улице было жалких -15 и я шла в пальто нараспашку, чувствуя, что не так-то и страшно здесь, как говорят легенды.

Новосибирск. О нем я знала лишь то, что здесь есть Академгородок – один из главных научных центров страны, и что файлик называют форой. Это место мне запомнилось праздником Крещения, которое выпало как раз на наш приезд. Мне было интересно, неужели здесь, в Сибири, зимой этот день отмечают так же, как и у нас, на юге? Оказалось, да. И несмотря на то, что на улице к вечеру похолодало до -20, люди окунались в прорубь, а затем шли греться в импровизированную палатку. Празднование совсем не отличалось от того, что было у нас в Севастополе.

 

 

Следующим на нашем пути был Красноярск, а еще самая холодная температура из всех когда-либо пережитых нами – минус 47. В итоге город мы осматривали из окна автомобиля, на улицу невозможно было выйти больше, чем на 5 минут – ноги мгновенно замерзали, несмотря на комбо из термо- и шерстяных носков. Пока мы ехали по городу, видели множество «трупиков» – замерзших машин, брошенных тут и там. Реанимация транспорта – одна из важнейших профессий в Сибири.

В Красноярске есть Музейный центр «Площадь Мира» (Площадь Мира, 1). В прошлом это последний из открытых в СССР музеев Ленина, а также по совместительству – единственный таковой во всей Сибири. Сегодня это выставочная площадка современного искусства, на которой можно увидеть картины с Pussy Riot, а еще очень пронзительную выставку про Афганскую войну. Кстати, до 2 февраля тут проводится VIII Красноярская музейная биеннале, на которую будет очень интересно попасть, чтобы узнать, чем живет современное искусство регионов сегодня.

Следующая остановка была последней. Иркутск славится тем, что там целых 318 дней в году светит солнце. Когда мы туда приехали, температура немного поднялась и достигла нормальных –20, при этом ярко сияло солнышко, хоть очки надевай. В городе понравился уютный центр с деревянными избами (130-й квартал, или Иркутская слобода), а также заброшенное авиационное училище ИВАТУ (Советская улица, 176). Училище закрыли в 2009 году, а в 2017-м здания горели вместе с храмом Дмитрия Донского. До сих пор на стенах внутри остались элементы мозаики, макеты самолетов, а снаружи – памятник МиГ-21бис. Самое интересное здесь – это кирпичные здания, словно переносящие тебя в период постройки – еще в царскую Россию 1874 года.

 

 

Его величество Байкал

Но главная достопримечательность Иркутска – это, конечно, озеро Байкал. В январе, когда мы там были, лед как раз только замерз и на него уже можно было не только выходить, но и ездить по нему на машине.

Байкал зимой – это настоящее чудо. Сквозь толщу льда вырисовываются узоры: трещины, скопления газа, водоросли, камешки. Чувствуется, что озеро живое, оно разговаривает с тобой. Иногда это общение страшит, потому что все звуки означают трескание льда, и ты подсознательно боишься, что сейчас он треснет и под твоими ногами, и ты уйдешь под воду. Но если расслабиться и довериться, ты понимаешь, насколько мощное это озеро, которому 20 миллионов лет, и сколько всего оно пережило.

Знакомство с Байкалом мы решили продлить и поэтому отправились на остров Ольхон – место, которое все путешественники описывали как магическое. На переправе я впервые столкнулась с тем, что попасть на остров зимой хотят только китайцы: ни одного россиянина мною встречено не было. Оказалось, что у большинства из них есть такая заветная мечта – увидеть Байкал зимой, сфотографироваться на нем, а также побывать на Ольхоне.

Добраться с большой земли на остров зимой можно на воздушной подушке — хивусе. Туда мы добирались на «подушке», а обратно решили дойти пешком (2 км), хоть это и было достаточно тревожно из-за постоянного страха провалиться под лед. От мыса до центра острова – поселка Хужир – еще порядка 5 часов езды. Именно в Хужире останавливается большинство туристов, и из него удобнее всего добираться до всех основных достопримечательностей. У путешественников есть два варианта – заказать тур по знаковым местам острова, либо же пройтись по ним пешком. Из экономии мы решили выбрать второй путь, несмотря на то, что было достаточно холодно.

Символ Ольхона – гора Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Все советуют попасть сюда на рассвете, но в это время приходят реально все, поэтому лучше прийти днем, когда есть вероятность никого не встретить. Именно так у меня и получилось. Для меня эта гора стала местом силы: мне представлялись все те таинственные обряды, которые проходили здесь.

Через несколько километров нас ждало знакомство с причалом с заброшенными лодками. Никто не знает, как они оказались здесь: наверняка у каждого корабля есть своя печальная история. Про лодки не забыли, и пару лет назад уличные художники ярко раскрасили их граффити, подарив им новую жизнь. Также граффити раскрашено находящееся поблизости заброшенное здание заводской электростанции – ему художники подрисовали пару рыбок. Это место – галерея под открытым небом.

 

 

 

Часть II. Автостоп Владивосток – Москва

Я прилетела во Владивосток в начале июня после теплой Малайзии. Ожидалось, что лето наступило и здесь, но не тут-то было. За окном +12, и мне пришлось срочно одалживать куртку у моего хоста. Вернуться в Россию спустя шесть месяцев отсутствия было очень непривычно: наконец все люди на улице понимали, что я хочу сказать, а вечный рис сменился гречкой, варениками и вкусным супом.

Поселиться мне повезло в небольшом эллинге на берегу моря, где жили только я и лодка в гараже. Это довольно романтично – днем смотреть из окна на море, сидя в кресле-качалке, но вот ночью мне было довольно страшно, потому что дом был большим, вокруг почти не было соседей, а за окном устрашающе завывал ветер. Чтобы бояться не так сильно, я включала свет в ближайших комнатах.

Владивосток запомнился своими сопками: ими буквально изрезан весь город, и мой маршрут постоянно шел то вверх, то вниз. Особенно страшно представлять это место зимой и думать, каково бабушкам забираться по скользким сопкам к себе домой, когда и летом это достаточно непростое дело. На железнодорожном вокзале можно увидеть табличку, что до Москвы целых 9288 км. Город – конечная точка для тех, кто решился ехать на транссибирском поезде.

Еще одна важная локация Владивостока – остров Русский. К саммиту АТЭС Владивосток-2012 был специально построен мост, который сейчас стал визитной карточкой города и красуется на 2000-рублевой купюре. Долгое время остров имел статус закрытой территории: тут располагались военные базы и части. Сейчас большинство из них находятся в заброшенном состоянии и по ним можно спокойно полазить. Например, мы залезли в бывшую электромеханическую школу ВМФ (п. Подножье улица, 5), которая была закрыта в 2006-м году. В ней осталось на удивление много разных объектов, которые напоминают о ее прошлом – противогазы, газеты, книги, разные патриотические цитаты на стенах, мозаики и плакаты. 

 

 

 

Хабаровск, Биробиджан и Улан-Удэ

11 часов стопа – и я уже в Хабаровске. Я прогулялась по центральной набережной и начала думать, куда ехать дальше. По пути лежал Биробиджан – центр Еврейской автономной области. Раньше я про этот город ничего не слышала и мне стало безумно интересно узнать, как именно он связан с евреями и осталось ли их культурное наследие.Оказалось, что о евреях здесь напоминает лишь кафе Симха (Ленина, 19) с традиционной кухней, синагога «Бейт-менахем» (Шолом-Алейхема, 14а) и дублированные на иврите названия улиц. Самих евреев в городе почти не осталось. Если в 1937 году их было 16%, то сейчас примерно 1%. 

После Биробиджана меня ждал очень долгий и выматывающий путь до Улан-Удэ. Три дня с одним дальнобойщиком, лишь лес вокруг и дорога впереди. С легковой машиной этот путь можно было бы преодолеть в два раза быстрее, но так далеко никто не ехал, а если и ехал, то не брал с собой попутчиков. Водители же грузовых фур всегда рады компании в такой дальней поездке и останавливаются моментально, стоит лишь им тебя завидеть. Именно поэтому автостоп на магистрали очень хороший, но стоит быть готовым к утомительной дороге с маленькой скоростью.

Водители попадаются разные: кто-то хочет обязательно говорить, не переставая, потому что он делает тебе одолжение, беря с собой на борт, кому-то вполне нормально переброситься парой слов и включить музыку погромче. Все те, кто меня подвозил, отличались крайней добротой, и если я не успевала закупиться продуктами, а следующее кафе было примерно через 1000 км, то они с радостью делились со мной своими запасами. Взамен я делилась с ними своими историями из дальних странствий и подбадривала, когда их клонило в сон. Такая взаимовыручка и способность находиться с незнакомым человеком в одном пространстве сутки напролет стали настоящим открытием для меня.

Мне ни разу не встречалось скучных водителей, ведь у каждого была в запасе какая-то интересная история о жизни или о семье. Чаще всего мы говорили об охоте, которая довольно распространена на Дальнем Востоке. Больше всего меня интересовал вопрос, видел ли водитель тигра или медведя, и у каждого был свой ответ на это в виде баек или рассказов знакомых.

Но вот долгая дорога позади: наконец виден Улан-Удэ. Он оказался самым интересным городом на всем моем пути. Тут было все: и староверы, и своя культура, и необычная кухня, и буддизм. Улан-Удэ – это столица Бурятии. Большинство бурятов знает русский язык, хоть между собой они и говорят на своем родном. У них также есть своя кухня, в которой обязательно стоит попробовать буузы, хушуур, бухлеор, боовы, бурятский чай с молоком и маслом. В целом, практически во всех бурятских блюдах присутствует мясо, поэтому вегетарианцам там будет тяжело.

Главная достопримечательность Улан-Удэ – это самый большой памятник Ленину в мире. Голова действительно просто огромна! Интересно и просто побродить по городу и посмотреть на его архитектуру, в которой переплелись монгольские и российские культурные влияния.

Бурятия – центр буддизма России. Тут есть своя школа – Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» (Иволгинский район, село Верхняя Иволга), где учат лам, а также монахов. Вернувшись после буддистской Юго-Восточной Азии, я думала, что мне будет скучно снова смотреть на монастырь. Но оказалось, что здесь совсем другой буддизм, который понравился мне гораздо больше: он завораживает и успокаивает меня.

Следующая точка назначения – старообрядческие села Тарбагатай и Десятниково. Во времена Екатерины под Бурятию сослали всех староверов, их предки живут там и поныне. Села находятся в часе езды от Улан-Удэ, тут чистый воздух, горы, лес и расписные избы, каждая из которых рассказывает свою историю. А еще тут есть уникальный музей истории и культуры старообрядцев, возникший на месте заброшенного спортзала. Экспонаты отец Сергий собирал сам, ходил вдоль разных рек и подбирал кости мамонтов и других животных. Но главное тут – это собранные с любовью вещи, которые говорят о жизни и пути старообрядцев. 

После Улан-Удэ было небольшое путешествие в Монголию, которое я тоже уже описывала для 34travel, а затем 3 быстрых дня через европейскую часть России – и вот я уже дома, в Москве.

 

 

Послесловие

Стоит ли говорить, что в каждом путешествии самую главную роль играют люди, а не места. Кто-то из встреченных мною летал воевать в Сирию, кто-то ни разу не выезжал за пределы своей области, кто-то постоянно курсирует по маршруту Москва-Владивосток. Люди на Дальнем Востоке не отличаются от тех, что живут в условном Подмосковье. У всех схожие проблемы: денег не хватает, дороги ужасные, власть не думает о народе. Самым главным открытием для меня стало то, что расстояния – это лишь условность, и преодолеть путь от Владивостока до Москвы с хорошей компанией можно за 6 дней, которые пролетят как один. Поэтому когда мне теперь говорят слово «далеко», я улыбаюсь. Потому что весь мир в твоем кармане, стоит только захотеть.

 

Лайфхаки

  Билеты лучше всего покупать на сайте РЖД, их можно бронировать за 90 суток. Кстати, на сайте существует проблема с оплатой с зарубежных банковских карточек, поэтому если она возникнет и у тебя – покупай на tutu.ru. Единственный минус – комиссия от 5 до 10%.

  Если ты путешествуешь с другом, то лучше всего брать в поезде верхнюю и нижнюю полку.

  Несмотря на стереотипы, в вагоне-ресторане не так уж и дорого. Едой также можно закупиться и на многочисленных остановках.

  Для того, чтобы проехать весь путь от Москвы до Владивостока, не обязательно выходить на трассу и стопить. Можно найти водителей в группе «Подвезу бесплатно» и списаться с ними.

 

 

Бюджет на одного на 2 недели:

  Поезда – 7200 RUB (€ 100)

  Еда – 2500 RUB (€ 35)

  Ночлег – 600 RUB (€ 8,50) за ночь на Ольхоне (все остальное время – каучсерфинг и плацкартные вагоны)

  Сувениры – 300 RUB (€ 4,25)

 Итого: 10600 RUB (€ 150) 

 

Фото из личного архива героини