Два года назад моя судьба начинала обретать пугавший меня рутинный силуэт. Я заканчивала журфак, работала в газете, получила предложение руки и сердца и уже начала оценивать свои шансы на переход в более крутое издание и одобрение ипотеки. Но что-то на задворках сознания говорило, что это не то, чего я хочу – душа жаждала впечатлений. Между защитой диплома и выпускным оставался месяц, который я решила посвятить утолению этой жажды: уволилась с работы и поехала автостопом до Байкала. 

 

 

ПОДГОТОВКА

 

Байкал сам по себе не был для меня чем-то особо манящим или желанным. Мне просто хотелось ткнуть в далекую точку на карте и добраться туда автостопом, посещая другие интересные места по маршруту. На тот момент я ездила попутками не дальше, чем на 800 километров, а восточнее Екатеринбурга (да и то на самолете) не добиралась. Озеро за пять тысяч километров от дома, трасса до которого пролегает через основные города Урала и Сибири, казалось мне достаточно амбициозной и интересной целью. Тогда я думала, что напоследок сделаю глоток воздуха приключений, а после вновь погружусь в суетливый океан мегаполиса и попытаюсь выбиться из офисного планктона в рыбешку покрупнее.

Перед поездкой я жадно поглощала отчеты тех, кто уже добирался автостопом до Байкала. Из прочитанных текстов сделала главный вывод: моя цель доехать до озера и обратно за месяц была вполне достижима. Больше всего мне запомнился пост девушки, которой один сибиряк рассказал, что недалеко от того места, где она с попутчиком ловила машину и накануне ночевала в палатке, медведь на днях разодрал корову. Автор признавалась, что если бы услышала что-то подобное заранее – на поездку бы не решилась. Но моего энтузиазма эта история не убавила.

Я уломала своего тогдашнего молодого человека поехать со мной, составила маршрут и нашла приют в первых двух точках следования. Мы доверху забили 50-литровые рюкзаки, загрузили в телефон карты, чуть было не разругались накануне поездки, но все же на следующий день вышли на трассу, и я подняла большой палец.

 

 

ДОРОГА

 

От Москвы до Байкала есть три варианта маршрута. Урал можно проезжать либо через Екатеринбург – на мой взгляд, этот город самый интересный по пути; либо через Челябинск – такой путь короче. До Челябинска также можно добираться двумя путями, которые смыкаются в Уфе: либо по М5 (через Рязань и Самару), либо по М7 (Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны). 

Мы поехали через Челябинск по М7. Выдвинулись 2 июня, а 14-го были на Байкале. Из 12 дней в пути на трассе мы были лишь 6 дней: в Челябинске задержались на день, в Новосибирске и Красноярске – на два дня, еще день провели в Иркутске. Если бы ехали без остановок – добрались бы еще быстрее: скажем, под Челябинском мы поймали дальнобойщика, который был готов довезти нас аж до Красноярска. 

 

 «Вначале казалось, что наша цель недостижимо далеко: запрыгивая в легковушку в Подмосковье, как-то дико произносить, что едешь на Байкал» 

 

Вначале казалось, что наша цель недостижимо далеко: запрыгивая в легковушку в Подмосковье, как-то дико произносить, что едешь на Байкал. Но чем дальше вглубь России мы продвигались, тем больше росла уверенность в себе. Когда спустя полтора часа ожидания – кстати, наш анти-рекорд – мы поймали ту самую фуру до Красноярска, я впервые подумала про себя с абсолютной уверенностью: доедем.

Хотя я отсидела себе всю пятую точку, часы в дороге пролетали почти незаметно: воодушевляло, что с каждой минутой я все дальше и дальше несусь от дома, а знаки вроде «МОСКВА 3464 км» приводили в восторг. Я стерла язык, повторяя раз за разом, кто мы такие и почему собрались на Байкал, что хотим там посмотреть, не страшно ли и отпускает ли мама. Наши спутники тоже в долгу не оставались – среди политических пересудов и анекдотов встречались и довольно интересные истории, скажем, о том, как дайверы исследуют затонувшие корабли или сибиряки зарабатывают на машину на сборе кедровых орехов. Периодически мы проезжали мимо других автостопщиков, а с одним из них нам даже повезло ехать в одной машине: парень тоже добирался на Байкал и планировал обойти озеро пешком за 80 дней. По возвращении домой я подсчитала, что до Иркутска мы сменили 18 машин. 

 

 

ИРКУТСК

 

Мы добрались до Иркутска на утро шестого дня, проехав почти 1100 километров от Красноярска меньше, чем за сутки. Но сильнее нас вымотала не бессонная ночь, а отвратительная дорога. Почти весь наш путь пролегал по довольно хорошей по российским меркам трассе, но последние несколько сотен километров были сплошным ремонтом: трясло постоянно и настолько сильно, что я даже не могла подписать свое имя на открытке, которую хотела подарить водителю на память. Сейчас, судя по панораме «Гугл.Карт», такого ужаса там уже нет. 

В десять утра мы завалились к нашим хостам по каучсерфингу и почти сразу уснули. Мы остановились не в квартире, а в хостеле. Его хозяева – Владимир и Марина – познакомились благодаря проекту, когда он приехал из Эстонии, чтобы увидеть Байкал. Очарованный озером и девушкой, парень перебрался в Иркутск, и вскоре влюбленные запустила совместный бизнес. В благодарность сайту, сделавшему их знакомство возможным, молодые люди иногда принимали у себя гостей с каучсерфинга бесплатно.  

В Иркутск обычно приезжают и прилетают не ради него самого, а ради Байкала. Конечно, город уступает в интересности самому глубокому озеру мира и едва ли удивит искушенного туриста. Но занятий как минимум на полдня здесь найдется. 

Мне Иркутск показался по-хорошему провинциальным, хотя в нем живет больше 600 тысяч человек. Особенно запомнились старинные дома в центральной части города: особняки с резной отделкой, добротные деревянные усадьбы со слегка потускневшими ставнями, от которых пышет каким-то утерянным старо-русским уютом, и совсем уж ветхие домишки, покосившиеся и почти вросшие окнами в землю. Кажется, что комнаты давно опустели – но зеленые цветы в горшках на окошке подсказывают: здесь еще живут!

Мы вдоволь насмотрелись на деревянную архитектуру на улице Декабрьских Событий – одной из старейших в городе. Название улицы связано с революционными событиями 1917 года, а не с декабристами, которых, к слову, ссылали в те края – в бывших домах двоих из них организованы экспозиции. 

Улица ведет к Московским воротам – копии триумфальной арки, сооруженной на выезде из Иркутска в сторону европейской части России в 1811 году. Спустя сто с лишним лет арку разобрали из-за ветхости – денег на ремонт исторического памятника тогда не было. Но к 350-летнему юбилею города в 2011 году ее восстановили практически на том же месте, заодно реконструировав нижнюю набережную Ангары – она превратилась в приятную прогулочную зону. 

Другое место для променада – Иркутская слобода или 130-й квартал, еще один «подарок» к юбилею города. Это некий аналог местного Арбата с кафешками, сувенирными лавками, мастерскими и отелями, где молодежь разъезжает на гироскутерах, а по вечерам проходят уличные концерты и фаер-шоу. Здесь иркутяне селились еще с XVIII века, и к 2010 году 90 % зданий было в аварийном состоянии. На их месте могли построить финские коттеджи из клееного бруса или современные 16-этажки, но к счастью был выбран проект-реконструкция старинного квартала. Все местные, с которыми мы общались, слободу ругали – дескать, это только стилизация, а не настоящая историческая застройка. Но туристам, и нам в том числе, миловидные и аккуратные домики пришлись по душе. 

Здесь стоит памятник символу Иркутска – бабру. На местном диалекте «бабр» означал тигра, который с 1690 года изображался на гербе города с красным соболем в зубах. Во время очередного утверждения герба при Александре II петербуржский чиновник подумал, что это описка, и исправил букву «а» на «о». Недоразумения сразу не заметили, бабру дорисовали перепончатые лапы и хвост бобра – и этот мифический зверек стал символом Иркутска. 

По совету ребят из хостела мы заглянули в Парк скульптур (52.280202, 104.281580) с креативными статуями и миниатюрным Биг Беном, часы которого каждый час мелодично бьют.

На протяжении всего дня в Иркутске меня не покидало ощущение, что я невероятно далеко от дома. Помню, как меня позабавили найденные в магазине чипсы, произведенные в Беларуси: я хрустела ими и думала о том, что они проделали еще более далекий путь, чем я. 

 

 

ОЛЬХОН: ХУЖИР

 

Если я хочу объяснить иностранцу, как огромен Байкал, я говорю, что его длина – больше 600 километров, а посреди озера есть остров длиной больше 70 километров. Подумать только! А называется этот остров Ольхон, что в переводе с бурятского значит «немного лесистый».

Ольхон – это туристический центр Байкала: у острова красивая и разнообразная природа, овеянная шаманскими легендами история и все виды сервиса на любой вкус и кошелек. Изначально мы на Ольхон не собирались, отговариваясь тем, что все и так туда едут, а времени на Байкале у нас немного – всего четыре дня. Мы собирались посвятить их неспешной прогулке по Кругобайкальской железной дороге, но наши хосты уломали нас поехать на остров – и я им за это благодарна. Ольхон правда стоит увидеть. Его красота стократно перевешивает негативные черты популярности – толпы туристов, обилие мусора, который хлопотно и дорого вывозить с острова, и выросшие цены. 

 

 «За их спинами я наконец увидела невероятно синюю озерную гладь с холмами вдали. Хотя это было лишь отблеском того, что ждало меня впереди, я поняла, что старик-Байкал не оставит равнодушной» 

 

Из-за временных ограничений мы решили ехать на Ольхон на микроавтобусе и купили билеты за 600RUB (€ 8) с человека (сейчас – 800 рублей, € 11). Спустя три часа езды мы добрались до парома, который перевозит туристов на остров. Для меня этот момент был самым волнительным в поездке. С тех пор, как я покинула Москву, меня не покидало беспокойство, что Байкал разочарует. Ну что такое озеро? По сути, лишь большая и глубокая лужа. Когда мы проезжали через Челябинскую область, нас завезли на озеро Тургояк, представив его как «демо-версию Байкала» – и мои опасения лишь усилились. Да, вода, да, чистая, да, много – и все. Ничего особенного. Мое сердце не дрогнуло, а рука не потянулась за фотоаппаратам. Чем дальше я углублялась в Сибирь, тем больше переживала, что цель поездки ни произведет на меня впечатления. И вот маршрутка затормозила в ожидании очереди на паром, пассажиры вывалились из нее, и за их спинами я наконец увидела невероятно синюю озерную гладь с холмами вдали. Хотя это было лишь отблеском того, что ждало меня впереди, я поняла, что старик-Байкал не оставит равнодушной.

Микроавтобус довез нас до Хужира – крупнейшего населенного пункта на Ольхоне, расположенного в центральной части острова. На первый взгляд, это обычная деревенька с небольшими домиками и скучно-прямыми улочками – но количество кафе, сувенирных лавок и отелей зашкаливает. Тут все строится на туристах и сделано для туристов, потому что на доходы, которые получают за лето, многие здесь живут круглый год. Мы перекусили в одной из кафешек и закупились разного копчения омулем – рыбой, ставшей кулинарным символом Байкала. Меня будоражила мысль, что я – один из последних туристов, кто может официально продегустировать этот деликатес: с 1 октября прошлого года вылов омуля запрещен. 

По словам хозяев хостела, самая интересная часть Ольхона – мыс Хобой на севере острова. Пешком или даже на арендованном велосипеде мы туда добраться не успевали, поэтому смирились с необходимостью автомобильной экскурсии. Туры предлагают на каждом углу, и, спустя полчаса хождения по поселку и сравнения цен, мы договорились о двух местах на следующий день за 900 рублей с человека (€ 12) и в качестве подтверждения «брони» получили визитку с изображением мыса Бурхан.

Это место – наверное, самое фотографируемое и узнаваемое на всем острове и озере в целом. Если забить в поисковике «Байкал», три из десяти фотографий будут изображать Бурхан, если «Ольхон» – то семь из десяти. Со времен первых шаманов мыс и пещера в нем почитались как священное место, где живет дух-хозяин Ольхона, а после стали святыней и для бурятов-буддистов. Отсюда и еще одно название скалы – Шаманка. Вблизи нее стоят 13 столбов, увитых лентами, – сэрге. У бурят сэрге предназначались для привязывания коней и символизировали древо жизни. На разноцветных кусках материи писались молитвы: считалось, что когда ткань треплет ветер, он доносит священные тексты на небеса.

Еще одна колоритная точка для фотографий – заброшенный Маломорской рыбзавод (53.193056, 107.330833) на западной окраине деревни, вокруг которого она в свое время и выросла. Сюда стоит заглянуть, чтобы полазить по заброшенным судам и оценить креативные граффити на заброшенных корпусах.

 

 

ОЛЬХОН: ЭКСКУРСИЯ НА ХОБОЙ

 

Мы заночевали в палатке в пятистах метрах от Шаманки, а на утро погрузились в УАЗик-«буханку» с еще шестью туристами и потряслись в сторону севера Ольхона. За въезд в заповедную зону пришлось заплатить отдельно – по 90 рублей (€ 1,2) с человека. Каждые 20-30 минут мы делали остановку, и хмурый гид немногословно рассказывал, чем примечательны здешние места: бурятские легенды перемежались с историей о концлагере, который находился на острове в советские годы, географические подробности – с байками из жизни местных.

По нашему маршруту следовало еще десяток «буханок», большая часть которых была заполнена туристами из Азии. Их было невероятно много. Мы, единственные любители фотографии в группе, постоянно приходили последними, отчего экскурсовод становился только мрачнее. На осмотр мыса Хобой он выделил группе полчаса, после чего рекомендовал без опозданий явиться к обеду и красноречиво на нас посмотрел. Мы решили его не огорчать и пришли к столу первыми, даже не дойдя до края мыса – предположили, что ничего более интересного при взгляде вниз нам не откроется. Как оказалось, напрасно! Как поведали нам за ухой остальные экскурсанты, у подножья скал плескались нерпы – байкальские тюлени. Весь остаток экскурсии мы пытались высмотреть нерп в скалах и камнях, но так их и не увидели.

На следующее утро мы вернулись в Иркутск на таком же микроавтобусе, на котором приехали. Во время одной из остановок на заднее сидение прокрался какой-то пьяный тип и уснул. Никто из пассажиров и не подозревал, что ему здесь не место, а водитель заметил его слишком поздно, чтобы вернуть, откуда привез – да и сам мужик был слишком пьян, чтобы объяснить, откуда он взялся. В итоге безбилетника сдали в полицию, а ехавшие с нами девочки-бельгийки на все лады восклицали, что попали в настоящее русское приключение.
    

 

 

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

 

Некогда 89 километров самой длинной железной дороги в мире – Транссибирской магистрали – проходили вдоль западной стороны Байкала, прямо по берегу озера, от поселка Байкал до города Слюдянка. Этот участок, который сегодня носит название Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), строился с 1902 по 1905 год и стал самым трудоемким и сложным с технической точки зрения в России. Неудивительно: дорогу проходилось прокладывать сквозь скалистую гряду, нависавшую над водами Байкала на высоте до четырехсот метров. Строители-каторжники в день проходили меньше полуметра, а для прокладки каждого километра дороги тратили по вагону взрывчатки.

Увы, функционировал этот участок меньше полувека. В конце 40-х годов был сделан вывод, что дешевле достроить однопутную дорогу, которая вела из Иркутска до Слюдянки напрямую, чем реконструировать КБЖД. В начале 50-х она перестала быть частью Транссибирской магистрали, а в 1956 году соединявший поселок Байкал с Иркутском участок путей был разобран и затоплен при строительстве Иркутской ГЭС – так эта дорога стала тупиковой.

Раньше КБЖД называли «золотой пряжкой стального пояса России». Она была не только самой дорогой в стране на километр строительства, но и самой красивой и интересной с инженерной точки зрения. 38 тоннелей общей длиной около 9 километров, 15 каменных галерей, 268 мостов и виадуков – все это я хотела увидеть своими глазами.

Изначально мы планировали пройти всю дорогу пешком, но Ольхон «отъел» три дня. К счастью, часть пути можно сократить на электричке «матане». Помимо туристического поезда это единственный вид транспорта, который сейчас ходит по КБЖД. Из Слюдянки до Байкала она выезжает по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 13:29, обратно – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам в 2:56. «Матаню» тащит тепловоз, поэтому она жутко медленная: по расписанию она преодолевает 90 километров за 4-4,5 часа, на деле – еще дольше. Зато в дневном поезде можно спокойно любоваться видами, а в ночном – отоспаться: вместо сидячих вагонов к нему прицеплены плацкартные. Цена билета от конца до конца – 145 рублей (€ 2).

 

 «Я подошла к машинисту и спросила, как же надо было искать те таинственные платформы, отмеченные только на карте. «Так вы рукой махнули бы – я б остановился», – добродушно ответил тот» 

 

Начать путь по КБЖД можно как с севера – от порта Байкал, так и с юга – от Слюдянки. Я выбрала первый вариант, чтобы, доехав до Слюдянки, двинуться автостопом дальше – в Улан-Удэ. Мы добрались на маршрутке за 110 рублей (€ 1,5) до Листвянки, и оттуда на пароме за 62 рубля (€ 0,8) доплыли до порта Байкал. 

В районе часа дня мы начали прогулку по КБЖД с намерением поставить палатку, как только утомимся, и ночью сесть на «матаню». Виды были поистине хороши, но вскоре нас ждало неприятное открытие: отмеченные на карте и в расписании остановки никак не обозначались на местности. Ни то что бы платформы или таблички – даже жалкого столба с расписанием не было. Мы шагали прямо по шпалам, смело останавливались в туннелях, чтобы их поснимать, а машинисты пару раз проехавших мимо тепловозов приветливо нам махали. Но чем дольше мы шли, тем меньше меня интересовали окружающие красоты: я боялась, что если мы по ошибке будем ждать поезда метрах в пятидесяти от остановки, «матаня» в ночи просто проедет нас, и весь дальнейший план поездки рухнет. Мы приняли решение идти до нормальной станции, и уже к полуночи, прошагав около 25 километров по рельсам, изнуренные и измотанные, кинули спальники на туристические коврики прямо на платформе. 

«Матаня» опоздала почти на полчаса: в холодной и гулкой ночной темноте уже издали были видны ее огни и слышен шум. Поезд подкрался к нам и затормозил, и мы, едва купив билеты, завалились спать. С утра, когда тепловоз, слегка наверстав ночное опоздание, дотащил нас до Слюдянки, я подошла к машинисту и спросила, как же надо было искать те таинственные платформы, отмеченные только на карте. «Так вы рукой махнули бы – я б остановился», – добродушно ответил тот, и его слова гулким разочарованием отдались в моих усталых ногах. 

 

    
ПОСЛЕСЛОВИЕ

 

Байкал должен случиться с каждым. Никакими словами не передать его величия, очарования и впечатления, которое он производит. Не знаю, что за хитрое шаманство, но мне кажется, что это озеро не может не понравиться. 

Если бы сразу после Байкала мы сразу возвращались домой – меня бы охватила тоска: покидать эту пронзительную красоту, чтобы сменить на привычные, пусть и любимые московские улицы было бы очень грустно. Но впереди нас ждали другие приключения и интересные места – главный дацан России в Бурятии, заброшенный метрострой Омска, горячие источники Тюмени… Чтобы сэкономить время, мы доехали из Улан-Удэ до Омска на поезде. Часть Транссибирской магистрали проходит вблизи южного берега Байкала, и из окна плацкарта я увидела Байкал в последний раз.

Но я непременно вернусь туда еще раз. Теперь у меня уже две голубые мечты: побродить по льду Байкала зимой и отправиться в поход по Ольхону летом. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 

 

Фото из личного архива героини, Эля Бунят, hellofriend, Анастасия Полищук, Василий Ковбасюк