Едем на озеро Комо

Ирена Змигродская живет и работает в Москве, а в свободное от работы время черпает удовольствие от жизни, исследуя планету, и ведет блог о самых интересных бюджетных путешествиях и устойчивом развитии. В начале мая в рамках продолжительного евротрипа Ирена впервые побывала на озере Комо и теперь совершенно уверена, что хотя бы один раз там должен побывать каждый.

 

Если ты несколько раз поднимался или поднималась на террасу миланского Дуомо, уже ощущаешь легкую тошноту от местных бутиков и аутлетов, а во всех барах столицы Ломбардии тебя узнают с порога – поезжай на вокзал Milano Centrale, сядь в электричку, высадись у Комо. Тебя ждет красивейшее озеро, старинные виллы с огромными парками, замки и маленькие итальянские города. 

 

Как добраться?

В сердце Y-образного озера мы спустились на машине с севера, из Швейцарии, с трудом преодолев перевал Шплюген, который порадовал нашу компанию на летней резине мощной снежной бурей в середине мая. Но до места назначения вполне можно добраться и своим ходом – на электричке из Милана всего час езды (€ 7,7). Конечной остановкой выбирай Varenna-Esino-Perledo.

 

 

 

Где остановиться и как надолго?

Комо, конечно, не самое бюджетное, но хорошо развитое туристическое направление Италии, где можно найти жилье на любой вкус и кошелек. От огромной виллы с личным бассейном за € 2500 в сутки до хостела в живописном местечке недалеко от Менаджио за € 66. В агрегаторах можно найти ночлег и за € 30, если ты готов(-а) долго подниматься в гору и отказаться от вида на озеро.

Для себя мы выбрали съемную квартиру с lake view в деревушке Перледо, что вверх по серпантину от Варенны. Вид из квартиры открывался такой, что вполне можно было провести все дни, релаксируя на балконе за чашкой кофе, если бы у хозяев был чайник. Кипятить воду каждый раз в эмалированной кастрюльке было делом, не соответствующим эстетике квартиры, поэтому мы все же решили оставить идею балконного отдыха, спуститься с горы и исследовать озеро.

Пеший спуск от нашей квартиры к побережью на деле оказался узкой живописной тропинкой общей протяженностью 600 метров, затерянной среди садов и частных вилл. Только вот вниз ты сбегаешь минут за 10, еще и рвешь на ходу недозрелую вишню, восторгаешься дизайном почтовых ящиков, разговариваешь с беспокойными песиками за заборами... А вот наверх ты проделываешь тот же самый путь уже в лучшем случае полчаса, поминутно делая паузы, чтобы попить воды и восстановить сбитое дыхание. Удовольствие так себе, признаюсь честно.

 

«Вниз ты сбегаешь минут за десять, еще и рвешь на ходу недозрелую вишню, восторгаешься дизайном почтовых ящиков, разговариваешь с беспокойными песиками за заборами»

 

Так что смело могу дать отличный лайфхак для путешественника без авто: если ты и твои попутчики далеки от титулов мастеров спорта, поселиться лучше всего прямо на берегу озера, а не искать материальной выгоды, поднимаясь в горы. Кстати, машину (если вдруг ты путешествуешь на авто) в любом случае лучше в город с собой не брать: с парковкой во всех локациях центральной части озера Комо ничуть не лучше, чем в крупных мегаполисах.

Нас на озере ждал продолжительный отдых и неспешное изучение местности после безумного евротрипа «5 стран за 10 дней», но любопытному и активному путешественнику, который не боится раннего подъема и пригородных электричек, на первое знакомство с самым знаменитым озером северной Италии вполне хватит одного уикэнда.

 

 

 

Варенна

В прошлом простая рыбацкая деревушка, сегодня Варенна – симпатичный пример североитальянской провинции. 

Обычно в Италии степень популярности у туристов той или иной локации можно узнать по стоимости маргариты (той, которая пицца) в забегаловках и ресторанах. Если пицца на местности стоит меньше € 10, то велик шанс, что и переночевать, и отовариться сувенирами там получится весьма бюджетно. Так вот, в Варенне можно найти вкуснейшую маргариту за € 8, а значит, городок хоть и популярен, но пафосом и претенциозностью до соседей пока не дорос.

От главной городской площади веером расходятся несколько улочек. Чтобы изучить их в подробностях, нам хватило часа.

 

 Замок Вецио 

В 15 минутах бодрой ходьбы от железнодорожной станции Варенны, на мысе среди оливковых деревьев, расположился настоящий замок с привидениями – Кастелло ди Вецио. Это, конечно же, не парк и не вилла, но уж раз ты проездом в Варенне – непременно загляни сюда. За € 4 с марта по ноябрь можно пройти внутрь, побродить по стене и подземельям тысячелетнего форпоста, подняться на смотровую башню, сделать фото со статуями призраков на фоне озера, узнать, кто такой Лариозавр и что вообще он делает в средневековом замке.

 

 Вилла Монастера 

Узкий и крутой участок протяженностью 2 км у подножья мыса всего в пяти минутах от главной городской площади занимает вилла Монастера. Построенная в XIII веке на месте бывшего монастыря, сегодня вилла – огромный ботанический сад с тысячей видов растений со всего мира и известный научно-исследовательский центр, где регулярно устраивают конференции сплошь нобелевские лауреаты и академики.

За € 10 обозреть сад и дом пропустят любопытного туриста и без научных степеней (менее любопытного за € 6 пустят только в сад). В кафе посреди виллы за € 7 делают умопомрачительный апероль-шприц, который можно выпить прямо здесь же на террасе с видом на заснеженные альпийские вершины.

Добраться до любого другого городка центральной части озера можно на пароме, который отчаливает каждые полчаса. Билеты покупаются прямо в порту в форматах «туда», «туда-обратно» и «безлимитный на сутки». Мы брали безлимит за € 15: это очень удобно, особенно если ты из любителей задержаться где-нибудь и потом запрыгивать в панике на последний отчаливающий паром.

 

 

 

 Белладжо

По субъективному ощущению ближе всего от Варенны плыть до Белладжо, туда мы и направились. Городок разместился на мысе, разделяющем два южных рукава озера. 

Еще с палубы парома заметно, насколько внешне различны домашне-деревенская Варенна и Белладжо. Здесь все «чуть более»: чуть более нарядная набережная, чуть более цветастые домики, чуть больше кустарников, цветущих клумб и деревьев, чуть больше туристов и пицца, которая сразу стоит чуть больше € 10.

Поговаривают, что сам Юлий Цезарь во времена Римской империи хоть и нашел Белладжо весьма привлекательным стратегически, все же предпочитал использовать эту местность для отдыха. Сегодня Белладжо – это больше про любителей прогулок и умиротворенного созерцания: побродить по мощенным городским аллеям, крутым узким улочкам, ухоженным набережным, заглянуть в часовни Сан Джорджио и Сан Джакомо – хорошая и бесплатная альтернатива паркам и виллам, за посещение которых придется заплатить в среднем € 5-15. 

 

 Вилла Мельци 

Если деньги все же жгут карман, вниз по набережной от паромного причала найдешь вход в сады виллы Мельци.

Проект этой виллы был создан в 1808 году архитектором Джокондо Альбертонелли по заказу вице-президента Итальянской Республики герцога Франческо Мельци д'Эрил, который был другом и верным соратником того самого Наполеона. Строительство виллы продолжалось два года и было закончено в 1810 году, правда, чтобы разбить парк и создать интерьеры, понадобилось еще несколько лет.

Кипарисы, олеандры, бамбук, секвойи, ливанские кедры и японские клены – если с ботаникой в школе ты не дружил(-а), но сейчас сожалеешь об этом, на входе проси схему с указанием всех растений парка и смело наверстывай упущенное во время прогулки. В саду затерян пруд с золотыми рыбками, а еще беседка в мавританском стиле и часовня-усыпальница. 

В сам дом-музей туристов не пускают и апероль не наливают, поэтому мы направились из Белладжо к еще одной точке нашего маршрута – Вилле Карлотта на западном берегу озера вблизи причала Тремеццо.

 

 Вилла Карлотта 

Эта вилла – настоящая старушка по сравнению с виллой Мельци. Она задумывалась как загородный дом видных миланских сенаторов рода Клеричи еще в 1690-х годах, и довольно долго использовалась просто как небольшая дача. Но к 1745 году правнук первого владельца вместе с архитектором, чье имя история, к сожалению, не сохранила, перестроили виллу, и она обрела свой современный, роскошный вид. Входной билет в дом и парк здесь единый и стоит € 10. 

Как несложно догадаться, Вилла Карлотта – тоже ботанический сад, раскинувшийся на 70 тысячах квадратов. К очередному саду мы уже были настроены довольно скептически, мол, чем еще нас можно удивить, но оказались неправы. Местный парк продуман таким образом, чтоб глаз туриста в любое время года нашел здесь красоту: рододендроны, азалии, бамбук, платаны, папоротники, камелии, хвойные деревья – отцветает одно, зацветает другое. На территории есть даже участок настоящих джунглей, водопад и аллеи цитрусовых с увесистыми зрелыми апельсинами и лимонами. Сорвать их хотелось всю прогулку, но мы благоразумно сдержались.

 

«Местный парк продуман таким образом, чтоб глаз туриста в любое время года нашел здесь красоту»

 

В самой вилле регулярно проводятся различные культурные мероприятия, ивенты, конференции, свадьбы и съемки. Мы, например, застали концерт: старичок в очках виртуозно исполнял на рояле неаполитанские романсы. Но в зал нас без заранее купленного билета не пустили, поэтому «пришлось» слушать звуки музыки прямо с лестницы у центрального входа в главный зал дома с роскошными видами на озеро и горы.

 

 

 

 Вилла Балбьянелло 

В часе с небольшим неспешной прогулки от Карлотты вниз по левому рукаву есть еще одна, пожалуй, самая знаменитая из всех вилл озера Комо – вилла Балбьянелло.

В 1787 году эта вилла была построена как резиденция кардинала Анджело Марии Дурини, но вплоть до конца XX века она регулярно меняла хозяина: итальянский полититический деятель Джузеппе Висконти Арконати, американский военный офицер Батлер Эймз, исследователь Эвереста Гвидо Монзино – все они в свое время были владельцами этой виллы. После смерти последнего владельца вилла отошла в собственность Национального фонда Италии и начала неожиданную кинокарьеру.

Ее кружевные каменные перила с красными цветами ты точно видел(-а) в сценах романтических свиданий Энакина Скайуокера и Падме в «Звездных войнах», Джеймса Бонда и Веспер Линд в «Казино Рояль».Сюда съезжаются кинотуристы и инстаблогеры. Вероятно, это и обусловило высокую цену за входной билет – погулять по саду стоит € 10, а за посещение дома-музея придется заплатить еще € 10 сверху.

Нас предупреждали, что из-за своей киногеничности эта вилла едва ли не самая популярная на озере, поэтому она частенько бывает закрыта для посещения из-за проведения различных мероприятий. Нам повезло наполовину: сад был открыт, а вот сама вилла оказалась недоступна – там проводилась фотовыставка.

То ли мы уже пресытились за эти несколько дней садами и виллами, то ли киношная ретушь завысила ожидания – вилла не произвела особенного впечатления. Восторг вызвал только открывающийся с балкона вид. Уже позже бывалые поведали нам, что красота виллы открывается с воды.

Кстати, аренда моторной лодки на озере доступна как с экипажем, так и без него и стоит в среднем € 60 в час. По моим подсчетам, добротный круиз займет минимум три часа. Для нас € 200 были слишком шикарной суммой, поэтому на лодку мы так и не решились, но оставили заметку на будущее обязательно разориться на нее в следующий раз.

 

 


Бюджет на двоих на уикэнд

 

  Проезд от Милана до озера и обратно, паром – € 70

  Проживание – от € 60

  Еда, напитки, мороженое – от € 70

  Вход на виллы – от € 90


 Итого: от € 290 

 

Фото: unsplash.com, mylakecomo.co, Garden Destinations

Тэги: Италия

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше