От Рабата до Агадира: едем в Марокко

Журналистка из Москвы Мария Михалева много путешествует – девушка уже посетила 26 стран и охотно делится лайфхаками и историями из своих поездок. Специально для 34travel Мария рассказала о своих приключениях  в Марокко, где путешественница пробыла 24 дня и умудрилась потратить всего € 234. Море, пустыня, Марракеш, Рабат, Касабланка, Агадир и другие города – в готовой инструкции скитаний по Марокко. Просто собирайся и выезжай!

 

Почему Марокко?


Марокко – это доступная экзотика. Арабский колорит в этой стране сочетается с вменяемым уровнем сервиса. И если ты хочешь с гордостью рассказывать друзьям, что был(-а) в Африке, но не в Египте, и при этом боишься малярии и совсем уж диких условий, – тебе в Марокко. 

До поездки я знала об этой стране лишь два факта: там растят мандарины и у нее необычный флаг – не скучные полосы, а зеленая звезда на красном фоне. Я почти закончила учебу и рассталась с парнем, близился Новый год – а я не могла придумать, куда себя приткнуть. Тут в Москву приехали мои друзья из Казани, которые летели в Марокко на полтора месяца, чтобы объехать всю страну и навестить «Дом для всех» в Марракеше – арендованную энтузиастами на определенный срок квартиру, где любой путешественник может жить бесплатно. Ребята затащили меня на лекцию об этой стране от организатора предыдущего «Дома для всех» в Марокко. Рассказы о гостеприимстве и необычных традициях арабов заразили меня духом приключений, а снимки базаров, мечетей и пустыни пробудили желание увидеть это все своими глазами. Уже пару дней спустя я начала искать билеты, чтобы присоединиться к друзьям.

 

 

Как добраться?


До Касабланки летают прямые рейсы из Москвы, в другие города Марокко и с пересадками можно добраться также из Минска, Киева и Харькова. Но из наших краев билеты дорогие, а у меня были открытый Шенген и желание сэкономить. Я выяснила, что Ryanair предлагает дешевые перелеты в Марокко из стран Западной Европы: за месяц и более можно найти билеты в пределах € 30 на рейсы из Франции, Италии, Испании или Германии. 

Идея встретить Новый год с друзьями в Африке провалилась: я задумалась о поиске билетов меньше, чем за месяц, что слишком поздно даже для непраздничного времени. Зато удалось подловить распродажу «Победы» и купить билет из Москвы в Бергамо (Италия) за € 27 на середину января, а оттуда – билет на следующий день до Марракеша за € 30,5. Обратные билеты из Танжера до аэропорта Франкфурт-Хан (осторожно, от него до Франфурта-на-Майне еще 120 с лишним километров) и оттуда до Риги стоили мне € 21,5 и € 37. В обоих городах я хотела навестить друзей, иначе можно было долететь дешевле где-то на € 10 – через Испанию и Вильнюс. До Москвы из Латвии я планировала добраться автостопом.

 

Подготовка


Марокко на тот момент было второй страной, куда я собиралась поехать надолго и с небольшим бюджетом. Тогда мне казалось, что я едва ли я еще раз соберусь в такую даль, поэтому решила задержаться подольше – на 24 дня. Пару недель спустя мои друзья, уже купившие обратные билеты, планировали меня покинуть. Остаться одна в мусульманской стране я боялась, поэтому нашла себе попутчика на оставшуюся часть поездки – русского парня, который на тот момент уже жил в «Доме для всех» в Марокко. В итоге первые полторы недели мы путешествовали вчетвером.

Пока я готовилась к поездке, интернет и окружающие подкармливали меня страшилками: рассказывали о карманных воришках и жадных продавцах, цитировали отзывы девушек, которых не спасали от навязчивого внимания даже закрытые наряды. Но опасения касательно нравов местных напрасны: жители Марокко привыкли к туристкам из Европы, поэтому бриджами по колено и открытыми волосами здесь никого не шокируешь. 

Упреки в желании нажиться на приезжих более правдивы: ты наверняка столкнешься с завышенными ценами на базарах и отзывчивыми местными, которые приветливо предложат проводить до отеля, а после попросят за это денег. При этом марокканцы – удивительно радушные хозяева. Не очень религиозные в целом, они свято блюдут мусульманские традиции гостеприимства и готовы отдать путнику последнее. Из этого вывод: не будь туристом, будь путешественником и гостем. Мы так и сделали, поэтому перемещались автостопом и жили по каучсерфингу.

 

 

Виза и валюта


Россияне могут поехать в Марокко без визы и провести там до 90 дней. Беларусам, увы, виза требуется, получить ее можно в посольстве в Москве. Набор документов, перечисленный на сайте ведомства, стандартный: заполненная анкета, авиабилеты и брони отелей, фотографии, паспорт с ксерокопиями трех первых страниц и документа, подтверждающего проживание в Беларуси. Стоимость визы для однократного въезда – € 18,35. В аэропорте по прибытии в страну тебе скажут заполнить миграционную карту и могут спросить обратные билеты.

На банковскую карточку в Марокко надеяться не стоит – чаще придется расплачиваться наличкой. Я приезжала в страну с евро и меняла их в банках и обменниках на марокканские дирхамы, стоимость одного – около € 0,09. В интернете пишут, будто марокканскую валюту запрещено вывозить из страны, однако я по просьбе приятелей-нумизматов вывезла около € 10 в местной валюте без всяких проблем.

 

Жилье


Каучсерфинг в Марокко работает на «ура»: на закинутый публичный запрос за сутки получаешь несколько ответов, причем пишут даже из соседних городов, предлагая заехать и к ним. Если интернет не помог, не отчаивайся – велик шанс получить приглашение на ночь от подвозившего тебя водителя или случайного знакомого. Свою специально купленную перед поездкой палатку в Марокко я так и не распаковала. Имей в виду, что в своем желании угодить гостю марокканцы так же упорны, как в желании что-то продать туристу: тебя накормят до отвала и заводят по городу до стертых ног, а остаться наедине с собой ты сможешь только в туалете и кровати.
 
Если делить с местными кров ты не готов(-а), в туристических городах можно найти относительно недорогое жилье. Если бронировать жилье на Booking за месяц, хостел в Марракеше, Шефшауэне или Фесе будет стоить € 4-8, а вот цены на дешевые номера в Касабланке или Рабате начинаются от € 15-18. 

Что в доме марокканца, что в отеле может не оказаться горячей воды или интернета. Если соберешься в Марокко зимой – готовься спать в холоде: центрального отопления здесь нет, а температура на улице ночью может опускаться до нуля. О ванне вообще забудь – вместо нее разной степени ушатанности душевые кабины. За все время в стране мы увидели ванну лишь однажды – в доме мужчины, двадцать лет прожившего в США.

 

 

«Имей в виду, что в своем желании угодить гостю марокканцы так же упорны, как в желании что-то продать туристу: тебя накормят до отвала и заводят по городу до стертых ног, а остаться наедине с собой ты сможешь только в туалете и кровати»

 

Транспорт


Марокко создано для путешествий автостопом: скорость перемещения попутками здесь может превышать тысячу километров в день. Вначале мы по российской привычке ездили парами, потом попробовали ловить машину вчетвером – и это сработало. В итоге наша группа никогда не ждала больше десяти минут, а около 700 километров мы проехали вообще впятером, вместе с нашей приятельницей из Марракеша. Мы намотали больше трех тысяч километров, и нас соглашались подвезти бесплатно даже водители автобусов. Главное – запомнить волшебные слова «фабор» (бесплатно) и «шукран» (спасибо). Максимальное время ожидания составило около 50 минут, когда страна участвовала в матче Кубка Африки: жители страны – упоенные футбольные фанаты, так что дороги в тот вечер вымерли.

Те, кто не желает полагаться на автостоп, могут в меру экономно перемещаться автобусами и поездами. Например, автобус компании CTM от Марракеша до Касабланки стоит € 8-9, от Рабата до Феса – € 7-8, от Феса до Шефшауэна – € 8. До пустыни и других отдаленных достопримечательностей можно доехать только на машине или такси. 

На городской транспорт мы не рассчитывали – в большинстве населенных пунктов он ходит из рук вон плохо. Местные жители ездят на такси: в маленькие (Petit Taxi) садятся по трое, в большие (Grand Taxi) набиваются вшестером. Гранд-такси везде белые, а у пти-такси фирменный цвет меняется в зависимости от города: например, в Марракеше – привычно-желтый, в Касабланке – красный, в Рабате – синий, в Танжере – бирюзовый.

 

 

Еда


Два столпа марокканской кухни – тажин и кус-кус. Тажином называется смесь мяса и овощей, приготовленная в одноименной посуде – глиняной или металлической тарелке с конусовидной крышкой. Кус-кус – пшеничная крупа с овощами и мясом. Каучи так часто угощали нас этими блюдами, что они начали казаться обязательной частью ежедневного рациона, хотя готовят их только по праздникам.

Радушие марокканцев и умеренная экономия позволили не тратить на еду больше € 5 в день. Самая бюджетная еда – лепешки за € 0,2 и мандарины, которые под конец дня в сезон распродают за € 0,09 – один дирхам. Когда, идя по базару, ты услышишь протяжное «дирхам-дирхам» – без раздумий набирай пару килограммов цитрусовых в пакет. 

Типичный вечерний досуг молодого марокканца – отправиться в кафе с друзьями, чтобы пить чай и курить «шишу» – кальян. Непременно поучаствуй в таком чаепитии – это увлекательное зрелище. Марокканцы наливают чай в небольшие стеклянные стаканчики, напоминающие стопки, из чайников с длинным носиком, причем чем выше его поднимешь от стакана – тем круче: дескать, так напиток лучше заваривается и смешивается с сахаром. Моим друзьям как-то показывали видео, как кто-то наливал чай с балкона второго этажа в «стопку» на первом. 

 

Маршрут


По советам из интернета и от моих друзей, за месяц объехавших Марокко от края до края, я составила план поездки. Марракеш, куда я прилетала, расположен в середине страны, из-за чего маршрут изгибался хитрой дугой: сначала мы решили проехаться до столицы, Рабата, оттуда – по побережью до юга, потом – через центр страны на восток, чтобы увидеть пустыню, и, наконец, на север, к Средиземному морю самолету домой.

 

 

  Марракеш 


Древняя столица Марокко, ставшая его туристическим центром, понравилась мне меньше всего. Возможно, я тогда еще не успела освоиться, но Марракеш показался мне именно тем городом жадных торговцев, о котором я читала в плохих отзывах.

Путеводители на десятки ладов нахваливают площадь Джема эль-Фна – «витрину традиционного Марокко» и «душу Марракеша». Тысячелетие назад здесь пытали преступников и рубили им головы, а теперь по вечерам устраивают шоу заклинатели кобр, шпагоглотатели и прочие уличные артисты. Но вместо восточного колорита я увидела фальшивку. Из-под изящных нарядов восточных красавиц, исполнявших танец живота, торчали мужские шеи, а фокусник на Джем эль-Фна послал меня далеко и надолго за отказ платить за фотографию с ним, хотя я только начала расчехлять свой фотоаппарат. Сполна оценить хаос Джем эль-Фны и сделать снимки, никого не раздражая, удобно с балконов ресторанов по краям площади. 

Бесспорно хороша мечеть Кутубия (или Аль-Кутубия). Как нам объяснили местные, по марокканским законам в городе не может быть зданий выше минарета, поэтому шпиль Кутабии с золотистыми шарами виден с любого конца Марракеша. По легенде, эти шары отлили из ювелирных украшений одной из жен султана в наказание за то, что она позволила себе съесть три виноградины в Рамадан. На драгоценный шпиль покушалось немало авантюристов, в том числе из соседних стран, но выяснилось, что это позолоченная медь.

Из Марракеша мы за день съездили до водопада Узуд и обратно. Это был мой первый водопад, к тому же высотой 110 метров, так что я осталась под впечатлением. Желающих предприимчивые марокканцы катают у бурлящего потока воды на сделанных из ржавых бочек лодках. 

 

 

  Касабланка 


Касабланка – самый большой и густонаселенный город страны, второй по величине в Африке после Каира. Чтобы до конца осознать его масштабы, поднимись в ресторан Sky 28, расположенный в одной из башен небоскреба Twin Center  –  самого высокого нерелигиозного здания в Марокко (115 метров). Пытаться окинуть взглядом из окон бесконечные ряды малоэтажных домов внизу можешь даром – ничего заказывать нас не заставили. 

Логично предположить, что в Касабланке находится и самая высокая мечеть. Религиозное сооружение получило название в честь предыдущего короля Хассана II, при котором было возведено. История строительства звучит как фрагмент из притчи: 1400 человек работали здесь днем, 1100 – ночью, к украшению мечети приложили руку 10 тысяч художников и мастеров по оформлению, а все деньги на проект были собраны за счет пожертвований. Эта мечеть – одна из немногих в Марокко, которую могут посетить немусульмане. Мы были готовы раскошелиться на € 12, но из-за какого-то религиозного праздника внутрь пускали лишь верующих. 

Сердце всех старых марокканских городов – медина, древняя его часть с лабиринтом узких улиц и базаром. У огромной Касабланки сердца аж два: старая медина с белыми домами некогда дала название городу (от исп. «белый дом»), а новая – квартал Хубус – была построена в 1930-е годы французами в паре километров от старой. Тоскующих по фиксированным ценам милости просим в Morocco Mall – крупнейший торговый центр страны. Его фишка – аквариум с акулами, через который за дополнительную плату можно прокатиться на лифте. Обязательно попробуй острый суп из улиток, который готовят и продают вдоль побережья на пути к Моллу.  

 

 

  Рабат 


Мне немного жаль Рабат: столица страны проигрывает предыдущим городам в известности – но не в интересности. На мой взгляд, самое замечательное, что тут есть, – недостроенная мечеть Якуба аль-Мансура, которая должна была стать высочайшей в стране и мусульманском мире. От грандиозного проекта XII века сохранились 44-метровый минарет Хасана, под прямым углом напоминающий гигантский ковер, и покрытая многочисленными столбами из песчаника площадь. Вблизи находится Мавзолей Мухаммеда V, при котором Марокко получило независимость от Франции, и двух его сыновей – прошлого короля страны Хассана II и принца Абдаллаха. 

Оттуда можно дойти до живописных развалин некрополя Шеллах – одного из старейших поселений на этих землях, которое с XII века использовалось для захоронения мертвых, а в XVIII было разрушено землетрясением. Мы же отправились к королевскому дворцу –  резиденции Мухаммеда VI, а оттуда – в касбу (старинную цитадель) Удайя. Плутая по сине-белым улочкам, попадешь на смотровую площадку с видом на океан или в Андалузский сад, где собраны практически все цветы Магриба. От крепости мы направились к маяку на побережье Атлантического океана, а оттуда – в медину, рассматривать и фотографировать расписные ковры, чайные сервизы и тапочки с загнутыми носами, как у Маленького Мука. 

В Рабате я продегустировала тростниковый сок, который продается на улицах в центре, и мясо верблюда. Его я купила на базаре в лавке со свисающей верблюжьей головой и попросила обжарить в соседней кафешке – в сумме отдала около € 3. 

 

«Эссуэйра засветилась в «Игре престолов» и переживает наплыв туристов, жаждущих сделать селфи у крепости, где Дейнерис покупала рабов для своей армии»

 

  Атлантическое побережье 


Из Рабата мы двинулись к югу вдоль Атлантического океана. На первый взгляд, города здесь весьма похожи: старинные улочки медины, огороженной крепостными стенами, и малоэтажные дома, которыми усеяно все вплоть до окраин. При этом здесь можно гулять часами, залипая на каждую деталь и восхищаясь резной дверной ручкой, цветастым стеклянным фонарем, окном с яркими занавесками и потрескавшейся рамой или одной из десятка пестрых тарелок, выставленных на продажу. 

Эль-Джадида – одно из первых португальских поселений в Западной Африке – известно охраняемой ЮНЕСКО крепостью и построенной внутри нее Португальской цистерной для сбора дождевой воды, которую я посетила за € 1. 

Сафи не очень популярен у туристов и потому более аутентичен. На всю страну город славится керамикой, целый район старого города застроен мастерскими, где обжигают глину и раскрашивают изделия по доколониальным технологиям. Сюда стоит заехать за керамическими сувенирами, а еще – чтобы увидеть самый большой в мире тажин, выставленный на одной из площадей и некогда даже использованный по назначению.

Эссуэйра засветилась в «Игре престолов» и переживает наплыв туристов, жаждущих сделать селфи у крепости, где Дейнерис покупала рабов для своей армии. Настоящая жизнь кипит в порту поблизости: если не испугаешься крикливых чаек и запаха тухлых морепродуктов, увидишь, как строят корабли, плетут сети и разделывают рыбу. А еще в Эссуэйре чистые песчаные пляжи, куда завозили песок из Сахары.

Но центр курортного отдыха находится немного южнее – это Агадир. Путеводители пишут, что здесь «мягкий климат, развитая инфраструктура, чистые пляжи» – и потому тут множество туристов из СНГ. Но мы уже успели накупаться до этого, шокируя марокканцев своей холодоустойчивостью, и предпочли пляжам подъем на полуразрушенную крепость на горе с видом на весь город. На склоне выложен девиз Марокко: «Аллах, король, отечество», – который по ночам подсвечивается.

Конечной точкой нашего маршрута на юг был пляж Легзира с арками из красного известняка, которые сформировались в скалах за несколько тысячелетий под воздействием океанских волн. В 2016 году одна из арок обрушилась, но две другие пока держатся крепко. Место по-прежнему вызывает у туристов и фотографов безграничный восторг и ажиотаж, а один мой знакомый путешественник перед моей поездкой безапелляционно заявил: «Зачем ты собираешься в Марокко, если арка упала? Там же больше нечего делать». Мне же пляж показался не особо фотогеничным, хотя и достойным внимания. 

 

 

  Путь в Сахару 


Достигнув самой южной точки нашего плана, мы вернулись в Марракеш, где попрощались с улетавшими в Москву друзьями и вдвоем двинулись в сторону пустыни. Вначале мы пересекли горную систему Атлас, включающую самую высокую вершину Марокко – Тубкаль (4167 м), и встретили закат в Айт-Бент-Хадду – еще одной охраняемой ЮНЕСКО крепости, где снимали «Мумию», «Гладиатора» и еще десяток фильмов. Заходи в касбу через крайний левый или крайний правый входы: если двинуться через центральные, тебя попробуют развести на деньги предприимчивые местные. Готовься перейти реку вброд или воспользоваться услугами ослиного такси за ни чем не обоснованные € 5.

Кинопопулярность Айт-Бент-Хадду обеспечило соседство с городом Уарзазат – местным Голливудом, где сконцентрированы марокканские киностудии (да-да, они тут есть, и даже не одна!). Самая богатая и известная из них – «Атлас» – проводит экскурсии по своим декорациям. Здесь можешь за € 4,5 посетить места съемок «Астерикса и Обеликса», миссия «Клеопатра», «Гладиатора», «Мумии» и других, менее известных фильмов. Мы же ограничились ночевкой у девушки из местной рок-группы и осмотром касбы Таоирт, напоминающей огромный замок из песка, и продолжили путь на восток.

Воплотить мечту увидеть пустыню в Марокко можно в двух местах. Первый вариант – Эрг (песчаный массив) Шебби, южный край которого расположен у деревни Мерзуга. Второй – Эрг Шигага, до которого около сорока километров на джипе или верблюдах от поселения Мхамид-Эль-Гизлане. Мои друзья прошли это расстояние пешком и с восторгом отзывались о «неиспорченной туристами» Шигаге, которая, к тому же, в два раза больше Шебби. Но мы не были готовы к таким приключениям и предпочли более доступную Мерзугу.

Несмотря на то, что углубляться в дюны мы не стали, и дорога с рядом отелей не скрылась из виду, я чувствовала себя на краю мира. Мы несколько часов наслаждались золотисто-оранжевым морем – пересыпали нежный песок в руках, скатывались с барханов кубарем и наблюдали за скарабеями. Близость цивилизации не помешает прочувствовать, как припекает обеденное солнце и тонут в песке ноги, а следы джипов и людей при удачно выбранном ракурсе кадра не испортят. Незабываемого опыта ночевки в пустыне с нами не случилось: водитель пригласил нас бесплатно переночевать в отеле своего родственника. 

 


    
  Фес и Шефшауэн 


После пустыни мы двинули на север Марокко, где нас ждали два города с самыми крутыми мединами. Фес эль-Бали, старая медина Феса – самая запутанная и разветвленная: по разным данным, здесь от 6 до 9 тысяч улиц и около 40 тысяч тупиков. Такой лабиринт не снился  и Тесею, без клубка Ариадны, гида или хорошей навигации в телефоне тут черт ногу сломит. Наш хост рассказал, что в Фесе строго следят, чтобы местные не водили нелегальные экскурсии по центру, и отлавливают марокканцев, которые гуляют и беседуют с иностранцами. Его друг не раз показывал своим каучсерферам город и однажды нарвался на штраф: доказать, что ты гуляешь с друзьями и делаешь это безвозмездно, нереально. Но бросить нас в необъятной паутине суетливых улочек гостеприимный марокканец не мог и решил держаться в пять метрах от нас. Мы все равно умудрились дважды отстать и потеряться. 

Во что бы то ни стало отыщи университет аль-Азхар – старейшее из действующих учебное заведение мира, включенное в Книгу рекордов Гиннеса – и Квартал кожевников (Quartier Tanneurs, 34.066317, -4.970710), где красят кожу по старинным технологиям. Разноцветные чаны с натуральными красителями замечательно смотрятся сверху и отвратительно пахнут. Чтобы перебить вонь, хозяева обзорных площадках на крышах соседних домов дают туристам по веточке мяты, которую нужно засунуть в нос. Если не хочешь платить и знаешь, что не поддашься на уговоры что-нибудь купить, загляни в один из соседних магазинов и полюбуйся видом из окна. 

Медина Шефшауэна (или Шавена) – самая очаровательная и фотогеничная. На снимках оттуда не искажен баланс белого: все действительно настолько голубое и синее. Хорошо укрепленный горный городок в конце XVII века стал прибежищем гонимых испанской церковью мусульман и иудеев, которые и придумали красить здания в цвет неба, что должно было напоминать о боге. До начала XX века ни один европеец не мог увидеть этой красоты, потому что город был закрыт для иноверцев. Сегодня евреев в Шефшауэне почти нет, но местные жители регулярно обновляют цвет стен – ведь это привлекает множество туристов. За обликом города тщательно следят, он даже получил национальную премию за чистоту. Неудивительно, что Шэфшауэн показался нам иллюстрацией к сборнику восточных сказок. Убрать фотоаппарат хоть на минуту здесь решительно невозможно.  

 

«Старая медина Феса – самая запутанная и разветвленная: по разным данным, здесь от 6 до 9 тысяч улиц и около 40 тысяч тупиков»

 

 

Лайфхаки


  На базаре ты из желанного гостя превращаешься в кошелек на ножках, так что торгуйся без раздумий и смущения. Сравни цены у разных продавцов: такой же платок в соседней лавке может стоить на пару десятков дирхамов дешевле. А лучше попроси местных знакомых сходить на рынок вместе и купить понравившиеся товары вместо тебя.

  Не спрашивай дорогу у первого встречного – иначе рискуешь оказаться незнамо где, а выведут тебя только за деньги. Лучше обращайся к полицейским. Но и ждать подвоха от всех подряд не стоит: в менее туристических городах тебе искренне будут улыбаться и кричать «Мархаба!» (добро пожаловать).

  Не фотографируй женщину в парандже, за ее честь может грубо вступиться муж. Да и вообще, орудуй камерой аккуратно. При этом за удачным кадром и роскошным видом не стесняйся заходить в подъезды и взбираться на крыши домов, которые, как правило, открыты. Хозяева не только не возражали, но и были рады сделать с нами фотографии на память. 

  Отбиваться от попрошаек и не в меру настырных продавцов поможет фраза «ля, шукран» (нет, спасибо). 

  Вавилонское столпотворение можно писать с натуры – марокканского дорожного движения: здесь все едут, идут и останавливаются, когда хотят. Привыкай следить не за светофорами, а за местными.

  В Марокко говорят на дариже – диалекте арабского, часто знают французский, на севере – испанский. Выучи пару похвал на местном языке – скажем, «зуин» (красивый) и «бнин» (вкусный). Этим ты покоришь любого марокканца – а уж поводы воспользоваться этими словами точно будут.

  Интернет в Марокко распространен плохо. У половины наших хостов не было домашнего Wi-Fi, к всемирной сети они подрубались с мобильного или в кафе. Лучше загрузи карты, словари и всю необходимую информацию заранее. Если хочешь порадовать знакомого марокканца, особенно из провинции – скинь ему на компьютер дискографию парочки любимых групп или фильмы с английскими субтитрами с заранее подготовленной флешки. Или же распечатай и привези десяток-другой фотографий с родины, чтобы дарить их в благодарность за помощь. 

  Среди марокканцев популярно ездить в Россию и Украину, чтобы изучать медицину и фармацевтику. Если вдруг соскучился по родной речи, заглядывай в аптеки – и в одной из них скоро услышишь ответ на свое: «Привет».

    

 


Бюджет на одного (24 дня)

 

  Авиабилеты – € 116

  Еда и повседневные расходы – € 110 

  Музеи – € 1

  Сувениры – € 7

 

 Итого: € 234 

 

Фото: Мария Михалева

Тэги: Марокко, Марракеш, Касабланка, Рабат

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (1)

Babr
Babr | 14.08.2018 14:00

Авиабилеты – € 116
Еда и повседневные расходы – € 110
Музеи – € 1
Сувениры – € 7
В сумме не будет 369...
А инет почти во всех забегаловках есть, ни разу не сталкивался с проблемой отсутствия...

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше