Генуя

Генуя – не самое популярное туристическое направление Италии, к счастью для нас с тобой. Итальянцы в целом мало что о ней понимают: здесь невозможно найти парковочное место, грязновато, много эмигрантов и как-то путано, слишком путано. Но такой он, старинный торговый порт, с одним из самых хорошо сохранившихся исторических центров в Европе. Генуя открывается гостям избирательно, не сразу. Здесь пахнет сыростью тысячелетнего камня и стряпней из забегаловок всех народов мира, здесь в однородной толпе из клерков в дорогих рубашках мелькают проститутки, скучающие в ожидании клиентов, воздух пропитан сладковато-соленым привкусом морских водорослей, а все вокруг, казалось бы, дышит трамонтаной. Составили подробный путеводитель по местам, которые покажут тебе душу города. Проще говоря, где кутить и отдыхать в Генуе, чтобы очароваться – в свежем путеводителе.

 

 

 

Содержание гайда:

 
 
 

Самый простой и удобный способ добраться до Генуи – это прилететь откуда бы то ни было в Милан. Как это сделать, мы уже рассказывали очень подробно.

Из Милана можно сесть на поезд до Генуи, самый дешевый билет, купленный за месяц и более до поездки на сайте, обойдется тебе в € 9,90. Этот же билет непосредственно перед отправлением будет стоить € 13,25. Поезда ходят с завидной регулярностью, в среднем раз в час, однако не все из них будут такими дешевыми, ищи пометку regionale, когда будешь смотреть расписание.

  Доехать в Геную из Милана можно и воспользовавшись сервисом blablacar, в таком случае поездка может обойтись и вовсе в € 6–7.

В черте города имеется собственный аэропорт имени почетного генуэзца Христофора Колумба, но прямых рейсов из наших, славянских или балтийских, краев, в него не много. Разве что редкий S7 из Москвы в сезон – проверяй расписание, билеты от € 69 в одну сторону. 

  С перемещением же по городу все еще проще – мы советуем делать это пешком, за редким исключением, когда ты выберешься из центра. Автобусы курсируют в изобилии и стоят € 1,50 за поездку, есть метро. Оно очень короткое и, по сути, предназначается для тех, кто работает в центре, а машину бросает чуть поодаль. Если ты не коллекционируешь посещения метро в разных городах, генуэзское можешь смело оставлять в покое. Авто на прокат тоже идея бессмысленная: разобраться в извилистом генуэзском трафике и найти парковочное место в центре – провальная идея даже для итальянцев из других регионов.

Важный пункт для твоего бюджета: собираешься перемещаться на автобусе/метро/пригородной электричке больше трех раз в течение дня? Обязательно покупай билет, действующий 24 часа, стоимостью всего € 4,50. Аналогичный билет существует и на компанию до 4-х человек за € 9.

 

Прежде чем приступать к поиску жилья, тебе нужно знать главное – оно в Генуе дорогое. Вероятно, букинг и ему подобные агрегаторы гостиниц смогут предложить тебе номера в районе € 30–40 за ночь, но имей в виду, скорее всего, это окажется ужасной дырой, провонявшей стряпней эмигрантских забегаловок напротив. Так что давай снова про хостелы. Ими Генуя тоже не может похвастаться, для туристов она приберегла жилье другого типа, но к нему вернемся чуть ниже.

  Abbey hostel (Vico di Santa Fede, 8-10). Это не просто лучший хостел Генуи, некоторые издания включают его в Топ-10 хостелов Италии. Abbey hostel расположился в историческом здании аббатства 1400 г., в самом центре средневековой Генуи. Ребята очень старались создать для своих постояльцев неповторимую атмосферу, и им это вполне удалось: винтажная мебель с местных барахолок, уютная кухня, дружеское общение и вполне себе приятные цены. Например, одноместный номер с общим санузлом можно снять всего за € 26, а самая дешевая койка обойдется тебе в € 18. Обрати внимание, полотенца предоставляются за отдельную плату, а лучше внимательно изучи сайт, на нем найдешь все подробности.

  Castle hostel (Salita San Nicolo’, 25). Родной брат Abbey хостела, с той разницей, что занимаемое им пространство – бывшая аристократическая вилла XV в., утопающая в зелени, с великолепным видом на окрестности. Добраться до него можно за 15 минут пешком от ж/д вокзала P.Principe, попетляв немного по сперва непривычным генуэзским улицам и переулкам. Часть пути придется ползти вверх, но вознаграждением будет большой уютный двор с видом на порт, для долгих средиземноморских вечеров, и соленый запах моря. Ценник такой же.

 

  Ostellin Genova (Vico Parmigiani 1-3). Еще один хостел, достойный внимания. Расположен он тоже в здании дворца местных аристократов. Здесь тебя ждут высоченные потолки и пропорциональные им по величине окна, старинный камин на кухне, винтажные люстры и даже настоящая фреска на потолке. Имеется кухня. Расположение и дизайн интерьера то ли не уступает, то ли даже превосходит оба варианта выше. Цены от € 22 за койку (завтрак включен в стоимость).

А теперь пора поговорить про жилье, цены на которое кусаются, однако, умолчать о нем просто невозможно. Генуя сверху донизу напичкана старинными виллами и дворцами, фасады которых, зачастую, выглядят обшарпанными и блеклыми от солнца снаружи, но поражают убранством и роскошью внутри. Все эти пережитки богатейшего прошлого: винтовые лестницы с перилами из красного дерева, мраморные полы и умывальники, гигантские фрески и лепнина – все это доступно и в качестве жилья на одну-две ночи.

  Если тебе позволяет бюджет или ты путешествуешь большой компанией и можешь разделить расход с друзьями, попробуй остановиться на короткий срок в таких апартаментах, забронировать которые можно, например, здесь: La Locanda di Palazzo Cicala (Piazza San Lorenzo, 16). Цены, при грамотном бронировании, будут стартовать от € 90–100 за ночь, разместиться можно вчетвером и больше, что уже не так пугает при пересчете на каждого. Найти подобное жилье не составит труда и на airbnb.

В Генуе действует туристический налог в размере € 1/ночь на взрослого туриста, будь готов к добавочным суммам.

 

Начнем с ж/д вокзала P.Principe, отсюда паутиной расползаются carruggi (особые средневековые улочки на генуэзском диалекте) – главная и самая аутентичная достопримечательность города. Новичку тут легко заблудиться, но важно быстро определить для себя, в какой стороне море, – следуя этому правилу, ты всегда сможешь выйти в порт.

Двинемся по улице Balbi вниз: на ней расположен один из старейших корпусов генуэзского университета, если ты не будешь забывать постоянно поднимать голову вверх, что делать в этом городе просто необходимо, то обязательно увидишь потрясающий балкон с арками и лепниной, а также потолки университетских залов, украшенные фресками. Если будешь проходить там в будний день, зайди во внутренний дворик корпуса, поднимись по старинной лестнице, в толпе студентов ты будешь незаметен.

Напротив университета найдешь еще одно интересное место – Palazzo Reale (Via Balbi, 10) – один из множества дворцов города. Сюда можно войти и как в музей, но лучше просто прогуляйся по двору, посмотри на статуи и двигай дальше – мимо университетской книжной лавки к площади Nunziata.

Выйдя на площадь, по левую руку от себя обнаружишь большую церковь Basilica della Santissima Annunziata del Vastato (Piazza della Nunziata). Фасад церкви, наверняка, мало на кого произведет впечатление, чего совсем нельзя сказать о внутреннем убранстве (это место легко застать закрытым, изучи расписание на сайте).

От площади спускайся вниз, в сторону моря, но в сам порт пока не заходи, перейди улицу и юркни в старинные средневековые ворота Porta dei Vacca (Via del Campo & Via delle Fontane), а дальше иди по Via del Campo – эта виа воспета знаменитым генуэзским бардом Де Андре, да так успешно, что о наличие такой улице в Генуе знает вся Италия. Иди до самого ее конца, смотри на фасады, лавочки и мастерские, ты быстро убедишься – ничто в этом городе не сделано для туристов, кроме, конечно, пакистанских магазинчиков с магнитами, но даже те настолько не в чести, что стоят тут порой меньше евро.

Незаметно ты упрешься в piazza Fossatello, затем в одноименную улицу и постепенно выйдешь на piazza Banchi. Тут нужно будет немного задержаться. На уютной маленькой площади продаются цветы, старые книги и печатные картинки начала прошлого века, возможно, группа уличных эмигрантов-румынов будет наигрывать что-то похожее на Кустурицу, а прямо перед собой ты увидишь возвышающуюся церковь San Pietro in Banchi с расписным фасадом. Церковь уже несколько веков сдает магазины под собственным крыльцом в аренду и изначально проектировалась именно с такими намерениями – чтобы быстро отбить затраты на строительство. Обязательно войди внутрь, если застанешь двери открытыми. Ничего необычного в интерьерах, просто посмотри со ступенек вниз на площадь и представь, как сотни лет назад на ней шла бойкая средневековая торговля.

От площади двигайся по Via Banchi вверх, в противоположную от моря сторону, пройди мимо дворца Senarega (Via S. Vincenzo, 99), затем по via Orefici до перекрестка с Via Campetto, на ней ты найдешь дворец Lercari Spinola (Via degli Orefici, 7). Обязателен к посещению антикварный магазин на первом этаже здания – когда он открыт для публики, двери всегда распахнуты настежь. Полюбуйся на фантастический потолок антикварки и обязательно погугли про сам дворец.

Отсюда ползи вверх по via di Scurreria до знаменательного места – Cattedrale di San Lorenzo (Piazza San Lorenzo) и площади перед ним. Думский собор Генуи предстанет перед тобой во всей красе, неожиданно, но убедительно. Непременно зайди внутрь, посещение будет условно бесплатным – мужчина на входе вежливо предложит тебе сделать пожертвование, так что держи пару монет любого достоинства наготове.

Под церковью находится музей, в котором за € 4,50 можно посмотреть на сокровища (внушительные средневековые изделия из золота и серебра религиозного назначения), большинство генуэзцев его никогда не видели. На ступеньках собора просто необходимо посидеть: можешь тут пить, есть, читать или фотографировать прохожих – так делает весь город. Только не залезай на мраморных львов по краям лестницы, как правило, это делают все невоспитанные туристы.

Отсюда, по via San Lorenzo, иди вверх – сначала на площадь Metteotti, где в ларьке с журналами можно купить печатную карту Генуи, в конце-то концов, а затем, через сквозной холл Дворца Дожей (Piazza Matteotti 9), ты попадешь на главную площадь города – Piazza de Ferrari, с большим круглым фонтаном по центру, – и окажешься уже в совершенно в другой архитектурной эпохе. В самом Palazzo Ducale постоянно проходят временные выставки и концерты, чаще всего очень крутые, если тебе повезет, можешь застать работы Кало, Ван Гога или Пикассо. От площади бегом на улицу XX Settembre – это главный шопинг-променад города, тут также сконцентрировано большое количество красивых и необычных домов.

Пройди ее вниз по одной стороне до piazza della Vittoria (где снова происходит смена эпох, там ты окажешься в царстве архитектуры итальянского фашизма) и вернись назад на площадь по другой.

Выбери один из дворцов-музеев комплекса Musei di Strada Nuova (Via Garibaldi, 11) по улице Garibaldi (к ней ты легко дойдешь с площади De Ferrari), можешь даже выбрать несколько, смотря как много времени на все у тебя в запасе. Каждый из дворцов сможет удивить тебя богатствам и разнообразием интерьеров, за € 9 ты посетишь три главных дворца, а за € 12 и вовсе приобретешь музейную карту на 24 часа. Изучи заранее историю такого необычно явления как Palazzi dei Rolli di Genova или бери аудиогид за дополнительные € 5 (иначе многое останется непонятным) и приготовься наслаждаться.

Выкрои время для прогулки в старом порту, там ты тоже найдешь туристические развлечения в виде крутейшего аквариума (Ponte Spinola), второго по величине в Европе (хотя местные скажут, что первого) и музея моря Galata Museo del Mare (Calata di mare, 1). Генуя в течение многих веков была богатейшим в Средиземноморье морским городом, если тебе всегда хотелось посмотреть на прототипы большущих торговых судов и прочую морскую атрибутику – тут ты найдешь все и даже больше.

В порту, конечно, можно и просто погулять, посмотреть (снаружи) на пришвартованный галеон «Нептун», построенный специально для съемок фильма Палански «Пираты» в 1985 г., посидеть на скамейках с мороженым, зайти (бесплатно) в старинный дворец S. Giorgio, узником которого, в свое время, был первооткрыватель Марко Поло.

Гуляя в порту, перемещаться нужно всегда на восток, чем восточнее – тем меньше там будет туристов и назойливых парней с браслетиками, в конце концов, ты и вовсе останешься один – только ты, море и умиротворяющий вид на порт.
Будешь проходить мимо здания сети магазинов Eataly – зайди внутрь: во-первых, из панорамного лифта открывается чудесный вид, во-вторых, там ты сможешь бесплатно сходить в туалет (этот совет может показаться чересчур прозаичным, но ты удивишься, насколько он будет актуален). И да, в Eataly покупать ничего не стоит, особенно из продуктов, большинство марок, представленных там, есть и в больших супермаркетах, только гораздо дешевле.

На закуску, когда ты вдоволь насладишься прогулками по старому городу, садись на автобус № 31 от остановки P. Brigonle и поезжай в живописную рыбацкую бухту Boccadasse. Тут можно съесть отменное мороженое, присев на камушки у самой воды, можно приехать во время аперитива и купить кулек жареных во фритюре кальмаров и бокал просекко в баре на лестнице, можно даже разлечься на чужой лодке и читать книжку, правило одно – не смотреть на часы и в смартфон (ну только если для пары фотографий).

Если же вдруг ты приехал(-а) в Геную надолго или все выше так тебя и не впечатлило, посети чудесное монументальное кладбище города Cimitero monumentale di Staglieno (Piazzale Resasco).

Генуя любит тех, кто оставляет путеводители, предрассудки и комплексы дома, тех, кто свободно прыгает в мир ее узких переулков, с их секретами и призраками, без страха потеряться, тех, кто доброжелательно смотрит на всех ее обитателей – чопорных и богатых, нищих и покалеченных, сумасшедших и таких же сумасшедших, но еще не осознающих этого.

 

Генуя = фокачча. Можешь покупать ее везде и с любыми начинками, в каждой фокаччерии, которые встречаются в городе приблизительно каждые 100–200 м, фокачча будет отличаться: она будет то мягкой, то хрустящей, то сухой и золотистой, то мокрой от оливкового масла, более или менее соленой, более или менее горячей, начиненной классическим карамелизированным луком или тем, что с утра на кухне увидел пекарь, в общем, это подобие квеста – найди свою фокаччу.

  Чтобы ты не растерялся(-лась) от выбора, посоветуем одну проверенную – Pan per focaccia (Via San Lorenzo 22r). Рекомендуем взять на пробу два куска: один классической фокаччи без начинки (€ 0,90–1), другой с луком (€ 1,20–1,50). В дождливый день ты можешь сесть прямо у окна пекарни и смотреть на узкий темный переулок и вереницу людей, а в хорошую погоду обязательно пройди пару шагов вверх до собора Св. Лоренца, сядь на ступеньки вместе с местными и туристами, наслаждайся едой, наблюдая за жизнью уютной площади и старинного города. Обрати внимание, в воскресенье эта фокаччерия закрыта, как и многие другие.

  Перейдем к сладкому. Если твой обед или перекус проходил на ступеньках собора Св. Лоренца, все, что осталось сделать, – пару шагов влево от собора, чтобы очутиться в gelateria Grom (Via S. Lorenzo, 81/83). Да, это сеть, да, Гром есть во всей Италии, но лучшее фисташковое мороженое еще нужно поискать. Впрочем, для сравнения, можно купить еще пару шариков в джелатерии на пару метров дальше, если спускаться вниз. В среднем мороженое в Генуе стоит € 2,50–2,70 за два шарика.

  Следующий must eat Генуи в качестве перекуса – Gran Ristoro (Via di Sottoripa, 27/r). В обеденное время тебе придется сначала отстоять очередь, которая, однако, двигается очень быстро, затем ты попадешь в самый маленький рай гурмана на земле. Не пытайся выбирать из сотен начинок для панини, выставленных в витрине, попроси большого усатого шефа сделать что-то на свой вкус, исключи ингредиенты, которые ты не ешь (например, мясо), а в остальном предоставь действовать мастеру. Просто расслабься и наблюдай, как, тараторя магические заклинания, в твои панини будут накладывать ингредиенты, в конечном итоге выйдет что-то потрясающе вкусное. Бери сразу два, чтобы наесться и не стоять очередь снова. Цена за один панино – € 3,50. И да, тут в воскресенье тоже закрыто.

  Еще одна панинотека, мимо которой пройти просто невозможно, – Porcapancetta (piazzetta Pollaiuoli, 46r) – огромный выбор панини из свиных начинок с добавлением ароматных трав. Для приготовления этих сэндвичей используется только эко-продукты местного происхождения, есть варианты для вегетарианцев.

  Ну и напоследок, в котором часу ты бы ни решил(-а) забраться на обзорную площадку Castelletto, прежде чем сесть на скамейку и лицезреть пейзажи, сходи в легендарный бар к Дону Паоло (Spianata di Castelletto, 57r) и купи самую вкусную сицилийскую граниту в городе, например, с миндалем. Понять по вкусу, что во рту тает фруктовый лед, а не кремовая субстанция, будет довольно трудно.

 

  Ombre rosse (Vico degli Indoratori, 22). Небольшой оазис в каменных джунглях узких закоулков. Вот идешь ты по улочке: с обеих сторон только серые стены, а впереди пространство и вовсе сужается и темнеет, но тут раз – и слева от тебя оказывается маленький зеленый садик со столиками. Ты проходишь в него, садишься и понимаешь – так хорошо тебе не было давно. Ombre rosse – чудесный ресторан, у него маленькое меню, в каждой категории всего несколько блюд, которые часто меняют. Ценник средний – от € 8 до € 15 за основное блюдо. Акцент на рыбу и традиционные генуэзские блюда. Все очень вкусно. Обязательно приходи сюда в такую погоду, которая позволяла бы сесть в саду, хоть интерьеры самого ресторана тоже интересные и уютные, за сад ты скажешь отдельное спасибо.
Лайфхак: в обеденное время можешь прийти в этот садик со своей едой, например, купив пиццу на вынос или факаччу в соседней пекарне, и сесть за столик в саду, который будет не накрыт скатертью. И прихватить с собой книгу.

  La Funicolare (Corso Magenta, 29r). Может так вполне оказаться, что ты уже много где был(-а) в Италии, много где ел(-а) в Италии, а в этом месте вдруг найдешь лучшую пиццу в твоей жизни. К этому больше даже нечего добавить. Цены стартуют от € 5–6, по выходным обязательно бронировать.

  Sà Pesta (Via dei Giustiniani, 16r). Старинная генуэзская таверна (1889 г.), всегда переполнена, но, наверное, это одно из немногих оставшихся мест, где готовят полностью по старинным рецептам и прямо на твоих глазах. Не самое дешевое место в городе, но позволить себе хоть что-то, чтобы соприкоснуться с традицией, вполне реально. Рекомендуем пироги со множеством средиземноморских начинок, можешь попросить с собой, так будет дешевле. Приготовься к тому, что никто на твой английский тут ничего не ответит.

  La Lanterna (Piazza Nicolo' Barabino 25/27r). Просто так, прогуливаясь, найти эту тратторию будет довольно сложно, вероятно, ты туда не дойдешь. Но если ты поедешь смотреть на старинный генуэзский маяк (старейший из до сих пор функционирующих в Европе), то тебе окажется как раз по пути. В «Лантерне» у тебя будет возможность заказать ну просто гигантские блюда из свежих морепродуктов, цены на которые в основном не превышают € 10.

И еще один важный момент. Генуя – родина соуса песто. Если хочешь попробовать настоящее лигурийское блюдо, отыщи в меню специальные макароны, которые делают именно здесь (трофье) – с песто они идеально дополняют друг друга.

 

Хорошие бары в Генуе вещь совершенно неочевидная. Нет определенной улицы баров, они не светятся издали тысячами заманчивых огней, интерьеры их изрядно потерты и до безобразия просты, искать их придется зачастую в узких и неопрятных средневековых улочках, змейками сплетающихся в очаровательный лабиринт.

Для начала пару слов про знаменитые итальянские «счастливые часы» по-генуэзски. Запомни одну единственную географическую точку – piazza delle Erbe. Приходи сюда в часы перед ужином, и ты увидишь маленькую, со всех сторон закрытую старинными домами с обшарпанными фасадами, уютную площадь. Она будет полностью заставлена столиками и заполнена людьми – выбирай любой бар, цена на аперитив будут варьироваться от € 5 до € 7, тарелки с нарезками и снэками отличаются по размеру и наполнению, можешь сначала обойти площадь в качестве ревизии.

  Ценителям пива советуем Bar Berto в самом углу, в нем большой выбор разливного. Здесь нет никаких туристов, просто садись, рассматривай площадь, вдыхай воздух, слушай особый генуэзский говор и пей, а хочешь – пой. Никто тебе слова поперек не скажет.

  Antica Caffetteria Cabona (Via San Bernardo, 22r). Открытие этого заведения восходит к началу прошлого века, на данный момент Cabona – обладательница старейшей в городе лицензии на торговлю спиртным, а это уже немало чести! Еще этим летом место работало по принципу 24/24, но, к сожалению, зимой расписание часто меняется, поэтому из-за отсутствия информации в сети уточнять придется по факту. Местечко очень необычное, мы даже не станем открывать сразу все карты, просто иди туда и закажи себе рюмку рома (в алкогольной карте «Кабоны» ты найдешь целых 50 наименований этого напитка, самые дорогие и редкие из которых стоят € 8 за рюмку). Кстати, если вдруг решишь застать в Cabona утро, можешь позавтракать прямо тут пахучими круассанами из их же духовки, а потом уйти спать, захватив книжечку из шкафа для буккроссинга.

  Bottiglieria Marchesa или Bar degli Asinelli в народе (Via di Canneto Il Lungo, 77). С 1982 года каждый посетитель этого бара усаживается поудобней, опирается на стойку локтями и произносит сакральнyю фразу: «Un asinello per favore!». Попробуй сделать так и ты! Asinello («ослик») – ароматный алкогольный напиток на основе вина, можно сказать, эксклюзивная фишка заведения, местные давно переименовали это место в «бар осликов». В целом же, бар действительно душевный: хозяева знают всех посетителей лично, интерьер не меняется уже много лет, да и полутороевровые бокалы «осликов» привычно и ритмично опустошаются до глубокой ночи изо дня в день.

  Kitchen Mon Amour (Via di San Donato, 13). Это уютнейший паб, расположившийся на нескольких уровнях в самом центре питейной Генуи. Тебе обязательно понравится их интерьер, дружелюбный персонал и вечера живой музыки (в основном рок и иногда панк). Приходить сюда можно и на отменный аперитив в happy hours.

  La Lepre (Piazza della Lepre, 5r). Одно из самых альтернативных мест в Генуе. Никаких изысков, из динамиков орет Nirvana, а само заведение так и вовсе трудно распознать из-за стены спин посетителей. Можешь заказывать любые шоты и коктейли «подлиннее» – здесь они все будут одинаково хороши, если пробьешься к барной стойке, разумеется. Кстати, в этом же здании долгие годы располагался знаменитый в Генуе бордель, носивший такое же название.

  L'Antica Vetreria del Molo (Vico Chiuso Gelsa, 8). Раньше здесь располагалась старинная мастерская стекольщика. Стекольщика больше нет, а название осталось. Заведение с высоченными потолками и массивными деревянными столами, казалось бы, застыло где-то в других веках, как, впрочем, и весь центр города. Чтобы попасть туда, тебе придется перебраться в портовую зону и попетлять по волнорезу. Сюда приходят в том числе и на ужин, поэтому имей в виду, если тебя интересует только выпить пару кружек разливного пива, приходи после 10 вечера.

  Ну и на закуску, Pasticceria Liquoreria Marescotti di Cavo (Via di Fossatello, 35). У этой ликерной-кондитерской довольно интересная история. Открылась она на этом месте еще в конце XVII в., а в 1906 году перешла во владение к семье, которая заправляет ей и поныне. В 1979 году владелица Ирма Марескотти таинственно и бесследно исчезла, после чего заведение было закрыто на целых 30 лет. Сейчас ликерная открыта, пребывает в своем почти первозданном облике с небольшой реставрацией. Это, конечно, не бар и сюда нельзя прийти поздно ночью, но выпить здесь рюмочку ликера и почувствовать эту редкую рафинированную атмосферу начала прошлого века ты просто обязан. Можешь даже просто заказать кофе за стойкой бара, он, как и везде в Италии, обойдется тебе в € 1.

 

Генуя – совсем не шопинг-мекка. Конечно, здесь есть H&M, Zara и прочие сетевые гиганты – их ты легко найдешь на главной торговой улице города via XX Settembre. Также есть зона люксового шопига – via Roma и близлежащие. Руководство по покупкам в этих местах мы опустим, но вместо этого предложим что-нибудь поинтересней.

  Fabriek (Vico di S. Matteo, 18r). Это один из немногих магазинов одежды (читай, единственный нам известный), где вещи собраны по стилю и концепции. Скандинавский минимализм, отличные ткани, редкие марки. Хозяйка, интересная молодая девушка, выбирает все вещи лично и буквально в нескольких экземплярах. Ты удивишься, но цены стартуют от € 50 (например, за рубашку), кожаные косухи по € 200 и обувь Vagabond. На скидках тут можно выцепить что-нибудь уникальное за совершенное обычные суммы.

  Libreria Bozzi (Via San Siro, 18r). Книжный магазин, существующий на этом месте с 1810 года, к сожалению, во время войны был сильно разрушен, но сразу же восстановлен и снова открыт посетителям. Сюда приходят за редкими экземплярами, курьезными находками или просто чтобы побродить. Большущие шкафы, снизу доверху забитые книгами, никого не оставят равнодушным.

  Pietro Romanengo fu Stefano (Piazza Soziglia, 74/76r). Можешь прийти в эту кондитерскую просто ради интерьеров, а можешь купить маме один из многочисленных подарочных наборов сладостей ручной работы, сделанных в их же лаборатории. Этот магазинчик 1780 г. сохранил свои оригинальные интерьеры и даже многие предметы обихода, также имеется старинный покупательский реестр. В списки именитых герцогов, покупателей засахаренных фруктов в кондитерской, затесался и не менее именитый Джузеппе Верди. Цены на самые простые наборы стартуют от € 8.

  Luigi Busellato timbri, targhe e incisioni (Via al Ponte Reale, 3r). В этом магазинчике уже 120 лет делают печати, таблички и инкрустации. Можешь купить в нем что-нибудь маленькое себе на память или даже заказать личную печать, заранее позаботившись о составляющих.

  Arduino Antiquariato (Via Garibaldi, 15/17). И напоследок – удивительная антикварная лавка. Тут ты ничего не купишь, но поглазеть обязан.

 

 

Карта Генуи с достопримечательностями из гайда

 

   visitgenoa.it – официальный сайт генуэзских властей, на котором собрана вся туристическая информация

   amt.genova.it – сайт городской транспортной организации. Все маршруты, цены на билеты и абонементы в одном месте

​   mentelocale.it – онлайн-журнал обо всех мероприятиях, событиях и заведениях города. Только на итальянском

​   independent.co.uk – два дня в городе

 

 

Текст -  Александра Дробышевская, фото – George Xynos, Klaus Greger, Alex D., Michael_Hamburg69

 

Чтобы следить за обновлениями на 34travel, подписывайся на наши страницы в FacebookVKTwitter и Instagram.

Тэги: Италия, Генуя
hand with heart

Теперь ты можешь «оставить чаевые»и сказать спасибо редакции 34travel за проделанную работу

Выбрать сумму:
    Оставить tips!

    Читай также

    Комментарии (2)

    Абориген
    Абориген | 6.10.2016 11:58

    А что тут делают фотографии Чинква Терре, которая находится в нескольких десятках километрах от Генуи???

    34travel | 6.10.2016 22:22

    Спасибо вам за внимательность!

    Написать комментарий


    Сейчас на главной

    Показать больше Показать больше