Едем в Исландию в 2023 году: Готовый рецепт путешествия

Дизайнерка Оля Шевцова всю жизнь мечтала побывать в Исландии – и в конце прошлого года наконец эту мечту осуществила. Как выглядит и сколько сейчас стоит поездка по острову – слово Оле.

 

 

Почему Исландия?

Этот вопрос немного ставит меня в тупик: в моем воображении Исландия просто не может разочаровать. Пока больше половины моей сознательной жизни я только лелеяла мечту о поездке, большая часть моих друзей, знакомых, знакомых знакомых или блогеров, за которыми я наблюдаю, уже посетили это место, а некоторые и не один раз. И куча фотографий, статей или видео не утомили, а наоборот – постоянно подогревали мое желание увидеть те самые водопады, дороги и маяки своими глазами. Наконец, все сошлось – и мы вдвоем с мужем отправились исполнять мою мечту.

 

Организация поездки 

Сразу предупреждаю, что в плане подготовки я не самый прилежный путешественник. Поездка была в подвешенном состоянии практически до самого отправления, и все подготовку к путешествию мы совершили за два дня.

Покупка билетов. Перелет из Кракова прямым рейсом обошелся в $ 490 (туда-обратно на двоих). Время прилета не самое удобное – за полночь, но благодаря аренде машины вопрос ночное приземление не стало большой проблемой.

Аренда авто. Машину мы арендовали через сайт rent.is: ребята из службы проката каждые 20 минут забирают путешественников в аэропорту и отвозят в офис, где ты можешь оформить документы и сразу забрать свою машинку, – это очень удобно. Обязательно обрати внимание на депозит аренды: мы не заметили этот пункт в договоре и уже при оформлении машины поняли, что должны оставить депозит в размере $ 2500, – ситуация не из приятных. Аренда машины, которая полностью пригодна для ночевки в ней, стоила $ 184 с бензином в день. Кроме полного бака, в стоимость входили спальники, подушки, столик, стулья, столовые приборы, горелка с дополнительным баллоном, плюс мы доплатили за два полотенца. Заметь, что в большинстве случаев для аренды машины необходим как минимум двухлетний опыт вождения.

Необходимые вещи. Из-за того, что большая часть вещей предоставлялось вместе с машиной, нам не пришлось много чего везти с собой, но небольшой список необходимых вещей я могу дать:

  Штаны против дождя – обязательны к приобретению. Как же приятно их снять после прогулки к водопаду и остаться в сухой одежде – это просто must.

  Куртка, защищающая от ветра и воды.

  Удобная треккинговая обувь (плюс мы брали с собой дополнительную пару кроссовок, чтобы всегда иметь с собой сухую сменную обувь).

  Термобелье.

  Купальник и плавки.

  Если дома есть бинокль — захвати с собой: благодаря ему мы смогли наблюдать за тупиками и морскими тюленями.

  Термос или термокружка. Небольшой (в нашем случае) запас еды из дома: была особенно рада тому, что взяла с собой всякие мелочи вроде соли чая и кофе.

  Лекарства.

Местные сим-карты мы не брали потому что наш европейский оператор покрывает Исландию, зато взяли с собой немного налички, чтобы обменять ее. Несмотря на то, что Исландия страна прогрессивная и платить картой можно практически везде, один раз мы попали в ситуацию, когда оплата за кемпинг принималась только наличными.

 

 

 

Маршрут

Важно помнить о том, что в Исландии запрещен дикий кемпинг и парковаться можно только в специальных платных кемпингах (правда, очень уставшие после прилета поздно за полночь, мы проспали остаток ночи на бесплатной автомобильной парковке). Мы планировали, что наше путешествие пройдет по довольно известному и банальному маршруту – круговой трассе №1 вокруг Исландии, поэтому основу для нашего маршрута мы взяли тут – и добавили еще несколько точек. 

 

 Маршрут по Исландии 
 

 

Юг

Свое путешествие мы начали с закупки продуктов в магазине Bonus около аэропорта Кефлавик – это сеть исландских супермаркетов с самыми выгодными ценами (а цены в Исландии, мягко говоря, кусаются).

В первый день мы объехали все «Золотое кольцо Исландии» – это популярный маршрут по разнообразным достопримечательностям, который спокойно можно совершить всего за день и поставить галочку “Check!” напротив популярных инстаграмных мест: водопадов, голубых лагун и гейзеров. 

Геотермальный район Большого Гейзера в долине Хаукадалур (Haukadalur) – наша первая остановка. Один из двух самых известных гейзеров в этой долине дал имя всем гейзерам – это Большой Гейзер. Он извергается редко, а вот его сосед – Строккур (Strokkur) – примерно каждые 10 минут, струя воды и пара может подниматься на высоту аж до 40 метров. Когда увидишь первое извержение, советую остаться чуть подольше: есть большая вероятность того, что столб воды в следующий раз будет еще выше.

Следующая остановка – один из самых красивых и мощных водопадов Исландии – Гютльфосс (Gullfoss), который ты наверняка видел(-а) в подборках видео или фотографий из этой удивительной страны. Тут мы первый раз воспользовались водонепроницаемыми штанами и, судя по лицам туристов, которые мокрые возвращались назад по ветру, — это было не зря. Сам водопад находится в каньоне, высота его стен – около 70 метров. Место действительно очень красивое, точь-в-точь как на открытках. Местные говорят, что в солнечные дни над водопадом всегда висит радуга. К водопаду ведет удобная дорожка, а сверху, где меньше туристов, есть еще одна – так ты сможешь увидеть водопад с высоты. Там же рядом есть кафе и бесплатные туалеты – с туристической инфраструктурой в Исландии нет проблем.

Seljalandsfoss (Сельяландсфосс) – еще один известный и безумно популярный у туристов водопад, который можно обойти вокруг. Во время прогулки под водопадом и его брызгами мы еще раз мысленно сказали себе «спасибо» за покупку водонепроницаемых штанов. Дорожки как таковой нет, местами нет и ограды, так что удобная обувь для хождения по камням тут обязательна. Учти, что парковка около фонтана платная и количество туристов тут зашкаливает, так что навряд ли тебе получится сделать фотографию без людей с фотоаппаратами на фоне. Рядышком есть другой водопад – Глюфрабуи, но, если честно, мы его так и не увидели: длинная очередь из желающих на него посмотреть и сделать фото отбила все желание. 

 

 

 

У меня есть пунктик на маяки – я их обожаю, поэтому в Исландии не могла позволить себе упустить возможность увидеть, потрогать и даже забраться на них. Маяк Дирхолаэй (Dyrhólaey) мне особенно запал в душу: дорога к нему ведет по извилистой горе, сама постройка необычной формы, а с уступа, где он расположен, открывается вид на мыс Дирхолаэй – это самая южная точка материковой Исландии. Благодаря океану, который разрушает утесы из вулканической лавы, тут потрясающие пейзажи и формы склонов. Здесь в море врезается вулканическая скала, большая и узкая, с отверстием посередине, которое похоже на дверь. Эта схожесть и подарила название и скале, и всему мысу: «Холм с дверью», или Dyrhólaey (его еще называют Door Hill Island). 

 

«Из-за непогоды мы лишились телефона, а позже и моего пленочного фотоаппарата, который не выдержал комбинации дождя с сильнейшим ветром»

 

Я, конечно, много раз слышала предупреждения о непредсказуемости исландской погоды, но в полной мере прочувствовала это на себе только на этом уступе, когда на открытом пространстве меня просто сносило. Из-за непогоды мы лишились телефона, а позже и моего пленочного фотоаппарата, который не выдержал комбинации дождя с сильнейшим ветром, – было безумно обидно.

Рядом с моим первым исландским маяком – тот самый черный пляж Вик (Vik). Если хочешь сделать селфи на фоне брутальных базальтовых колонн, придется потрудиться и извернуться среди толпы туристов. Именно тут я первый раз увидела тупиков – не без помощи бинокля, который захватила с собой. Имей в виду, что волны на пляже высокие и опасные: известны случаи, когда они уносили с собой в океан неосторожных туристов. 

 

 

Дальше был первый в моей жизни каньон с труднопроизносимым названием Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur). Его длина всего чуть больше полутора километров – и это, конечно, не такие внушительные просторы, как у других мощных каньонах мира, но размер компенсируется красотой. Просто представь: двухкилометровая река, которая протекает между скалами с пышной растительностью на глубине около 100 метров – все выглядит как пейзаж из фантастического сериала. А еще каньону больше 9 тысяч лет! Ты можешь совершишь прогулку по вершине каньона, как мы, а если чувствуешь себя физически подготовленным(-ой) и не боишься промокнуть, можешь подумать о походе внизу ущелья, но будь внимателен(-а) и обращай внимание на уровень воды и погодные условия.

Ночевали мы в кемпинге Tjaldsvæðið Kirkjubær II. Cottage and camping – один из лучших кемпингов во время нашего путешествия с удобной кухней, душевыми и возможностью снять маленький уютный домик на его территории. 

 

 


Восток

Восточная часть Исландии – это, прежде всего, ледники, но по пути к ним мы заехали еще в парочку удивительных точек.

Водопад Стьёрнафосс (Stjórnarfoss) – не самый популярный, его редко увидишь в списке мест, которые нужно обязательно посетить в Исландии, но для меня он был одним из самых красивых за всю поездку. Возможно, именно потому, что людей рядом практически не было: в этом есть особая магия – только мы, утренний туман и водопад. Рядом расположен уютный кемпинг, который – что немаловажно – защищен от ветра.

 

«В этом есть особая магия – только мы, утренний туман и водопад»

 

 

Dverghamrar (Двергхамрар, или «Скалы гномов») – столбцы базальта, которые расположены прямо вдоль дороги к ледникам. Они намного меньше тех, которые есть на пляже Вик, зато безлюдные. Если будешь в этом районе, обрати внимание на живописную и необычную гору с названием Лоумагнупюр (Lómagnúpur).

Ты наверняка видел(-а) фотографии исландских домиков с мхом и торфом на крыше. По дороге к лагунам мы заехали посмотреть на церковь Hofskirkja  в виде такого домика 1883 года постройки, которая является последней церковью в этом стиле во всей Исландии. Несмотря на то, что вокруг церкви много небольших холмиков, которые на самом деле – могилы, для меня это оказалось самым спокойным и умиротворяющим местом за всю поездку. А еще тут я увидела сцену, которая отпечаталась в памяти: отец учит своих детей обнимать деревья и отдавать дань почтения предкам – ну что может быть более исландским. 

 

 

«Тут я увидела сцену, которая отпечаталась в памяти: отец учит своих детей обнимать деревья и отдавать дань почтения предкам – ну что может быть более исландским»

 

 

 

Дальше была та самая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón), которую ты мог(-ла) видеть в «Интерстеллар», «Игре престолов» и многих других фильмах и сериалах. Пожалуй, это одна из самых известных достопримечательностей Исландии. Сама лагуна начала формироваться примерно в 1934 году, когда огромный ледник стал таять и отступать от моря. Когда стоишь здесь на берегу, постоянно слышишь треск и глухие хлопки – это лед сползает в лагуну с ледника. Лагуна Йёкюльсаурлоун – это часть огромного ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull), национальной гордости Исландии. По объёму Ватнайёкюдль – крупнейший в Европе, а по территории – шестой в мире, он занимает целых 8 % Исландии. Если тебе хочется не просто прогуляться по пляжу, а погрузиться в изучение лагуны глубже, можешь забронировать тур у ребят из Mountainguides (если едешь зимой, можешь попасть на экскурсию в голубые пещеры). При подходящей погоде можно арендовать лодку и покататься между огромными голубыми льдинами. Около пункта проката лодок расположено приятное кафе – рекомендую горячий томатный суп, который после прогулки хорошенько тебя согреет.

Потом наш путь лежал в сторону Diamond Beach, или «Кладбища айсбергов» – так пляж называют из-за осколков льдин, которые волны выбрасывают на черный берег и которые похожи на драгоценные камни. Ледниковый лед – чистый и прозрачный, при дневном свете от искрится и блестит: если тебе повезет и выглянет солнце, сможешь увидеть, как лед отражает лучи. Завораживающее зрелище!

 

 

Ночевали мы в приятном хостеле Framtid Hostel, а по пути к нему заехали на маяк Hellir Lighthouse. Следующее утро мы начали с поездки к другому маяку – Selnesviti Lighthouse. Я уже говорила, что у меня особое трепетное отношение к ним: мне нравится отдаленность маяков и в то же время их значимость и польза, которую приносят эти лучики надежды в ночи.

Последней точкой нашего путешествия по востоку острова был город Сейдисфьордюр (Seyðisfjörður), который известен в первую очередь своей церковью и радужной дорожкой, которая ведет к ней. Впервые я узнала о ней в далеком 2006 году, когда увидела концерт исландской группы Sigur Rós в этом месте и решила, что обязательно хочу там побывать. Сам городок небольшой, жителей меньше тысячи, однако туристов там немало и для них создана инфраструктура: есть бесплатная стоянка, кафе, магазины с милыми сувенирами и галерея с картинами местных художников.

 

 

Север

Изучать север Исландии мы начали с фумарол Намафьялл (Namafjall). Фумарола – это трещины или отверстия в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, которые являются причиной горячих газов. То есть, как ты догадался(-ась) из описания, – это место, где все вокруг бурлит, бушует, дышит и как итог – неприятно пахнет серой. Запах меня не пугал, да и оказался не таким страшным, каким его описывали в интернете – к нему быстро привыкаешь и даже перестаешь замечать. Пейзажи в этом районе сюрреалистичные и космические – я не удивлюсь, если это место было использовано в качестве изображения Марса в каких-нибудь кинолентах. 

 

 

Ночевать мы остановились в кемпинге около вулканического озера Миватн – одной из главных достопримечательностей северного района Исландии, внутри которого находится около 40 небольших островков. Говорят, что тут гнездится самое большое на планете разнообразие видов уток, а местные пугают рассказами о количестве насекомых, которые обитают тут: они не кусаются, но могут проникать в уши или нос и затруднять дыхание. Это место притягивает туристов из-за своего красивого голубого цвета воды и живописных видов вокруг. Озеро появилось около 2300 лет назад в результате извержения базальтовой лавы. 

Дальше по пути был полноводный в любое время года водопад Годафосс (Godafoss) – «водопад Бога». Подходя к нему, можно увидеть таблички, объясняющие историю и название водопада: в 999-1000 годах при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы – отсюда и название.

Следующая остановка – необычный красавец-маяк Свалбардсейри (Svalbarðseyri lighthous), на который можно забраться. Маяк совсем небольшой, имеет сложную световую систему, направляющую корабли в небольшой порт Акюрейри: у него есть длинный мигающий свет в течение 6 секунд, а затем ряд направляющих огней, которые видны под разными углами и разными цветами. Получается, что где бы в океане ты ни был, ты всегда увидишь этот свет при приближении к гавани.

Дальше мы заехали в четвертый по величине город в Исландии – Акюрейри. По исландским меркам, это довольно крупный город, хотя его население всего около 18 000 человек. По городу можно прокатиться на бесплатных автобусах Free City Bus, но я рекомендую пешую прогулку, чтобы внимательно рассмотреть все детали: очень часто можно увидеть мусорные урны в заботливо связанных чехлах в виде зверюшек или чей-то двор, в котором обитают резные фигурки. Мне запомнился Fornbókabúðin Fróði – это букинистический магазин прямо в центре города, справа от главной церкви (Kaupvangsstræti 19, 600 Akureyri). Если ты не можешь пройти мимо очень старых книжек в потрепанных обложках, обрати внимание на стойку справа от продавца – это просто сборище сокровищ для ценителей. 

 

 

После была Oxnadalur – долина во фьорде Эйяфьордюр. Примечателен он по нескольким причинам. Первая – это сам горный хребет Храундрангар, который выглядит как острые и зазубренные пики вершин, появившиеся когда горы склон обрушились, вероятно, в конце ледникового периода. Вторая – местечко Хрун, родина исландского поэта, натуралиста и ведущей фигуры движения за независимость XIX века Йонаса Гримссона, которого очень любят и чтят местные, тут же есть и музей, посвященный его памяти. Ну и третья причина – моя личная. Это место, где все та же группа Sigur Rós делала один из своих бесплатных внезапных концертов для местных жителей в рамках путешествия по стране и привлечения внимания к Исландии, ее красотам и истории. Я смотрела это выступление как зачарованная, поэтому проехать мимо и не насладиться этой атмосферой и мистическими видами на фоне ну никак не могла.

 

 

Последним пунктом нашей поездки по северу был Glaumbær Farm & Museum (входной билет стоит 2000 ISK на одного) – это краеведческий музей, где можно зайти внутрь тех самых домиков со мхом и своими глазами увидеть, как жили исландцы в XVIII–XIX веках. Со стороны все дерновые дома в Глаумбере могут показаться отдельно стоящими, но на самом деле они соединены узким коридором изнутри. 

 

 

Запад

После ночевки в симпатичной комнатке на ферме (овечки и лошадки прямо за окном имеются) в Fagrabrekka Private Room мы отправились знакомиться с западом Исландии. И начали сразу с восхождения к жерлу остывшего вулкана Хверфьядль (Hverfjall) – это вулкан с одним из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире. Не переживай, героически взбираться по крутому склону и камням не придется: к кратеру ведет удобная деревянная лестница, а сам кратер при желании можно обойти вокруг, его диаметр около 1 км. 

 

 

Мы попробовали словить удачу и увидеть морских котиков в Йтри Тунга (Ytri Tunga), по пути заехав на водопад Bjarnarfoss. Была солнечная погода, но котиков мы увидели всего два и то с большого расстояния – в этот момент я в очередной раз была безумно рада тому, что мы взяли с собой бинокль. Учти, что Исландия сама по себе ветреная, а если долго стоять на побережье, легко может продуть, поэтому я без устали повторяю вроде бы очевидные вещи: непродуваемую куртку брать с собой в поездку нужно обязательно! 

 

 

«В какой-то момент я просто спрятала телефон с включенной камерой, который постоянно держала в руках, потому что поняла, что это тот самый момент, который запомнится на всю жизнь»

 

 

Дорога вдоль западного побережья – удивительная: с одной стороны огромные волны океана, а с другой – микроводопады, летящие с уступа. В какой-то момент я просто спрятала телефон с включенной камерой, который постоянно держала в руках, потому что поняла, что это тот самый момент, который запомнится на всю жизнь. Это именно та Исландия, которую я рисовала себе в голове, когда мечтала о поездке.

Гору Киркьюфетль (Kirkjufell) и водопад Kirkjufellsfoss я часто видела на фотографиях. В переводе с исландского Киркьюфедль означает «церковная гора». Этому названию гора обязана своей формой, которая похожа на крышу кирхи. Гору можно обойти вокруг (прогулка займет около трех часов) или забраться на ее вершину. Второй вариант – только для опытных, поскольку иногда тропа проходит совсем рядом с пропастью, а от падения удерживает лишь веревка. 

 

 

Для ночевки мы сняли комнату в квартире музыкантки в городе Акранес (Akranes), который находится в 20 км от Рейкьявика. Когда мы вышли на прогулку, мое сердце просто запело от радости: в главной гавани меня встретил не один, а сразу два маяка, стоящие рядом. В маяк Akranesviti можно было можно зайти и подняться наверх (цена билета 300 ISK). Его сосед – Old Akranes Lighthouse – один из старейших бетонных маяков в Исландии.

В этот вечер нам пришло уведомление от приложения Aurora о том, что в нашем районе большой шанс увидеть северное сияние. Мы уже встречали слабенькое сияние на месте ночевки в одном из кемпингов, но из-за большого скопления облаков практически ничего не было видно. В этот раз все было по-другому.

Мы вышли на улицу и увидели, что даже при городском свете сияние очень яркое – нужно что-то делать! Интуитивно стало понятно, что нужно ехать в сторону набережной и маяков – там темнота, а значит это идеальное место для наблюдения. Мне сложно описать эмоции, которые захватывают тебя, когда ты смотришь на непредсказуемый танец северного сияния – это настоящее живое волшебство в небе. Тогда было самое начало сезона (сентябрь) и было видно, как соскучившиеся по природному зрелищу местные заезжали на ближайшую стоянку посмотреть на небо между домашними делами.

 

 

Проснулись мы поздно, потому что полночи смотрели на северное сияние, и поехали в столицу Исландии – Рейкьявик. 

Если не хочешь тратиться на парковку, бесплатно припарковать машину можно около главной церкви города Хадльгримюра (Hallgrímskirkja). Правда, про эту фишку знают многие туристов, поэтому велика вероятность того, что нужно будет подождать, пока освободится место для парковки – мы ждали около получаса. Послушать орган в церкви мы не смогли – она была на ремонте, зато поднялись наверх и посмотрели с высоты на цветные домики Рейкьявика. 

В культурную программу я бы обязательно включила блошиный рынок Kolaportið. Тут ты сможешь найти действительно интересные подарки для друзей с историей:  винтажные открытки, исландские свитера (стоят чуть-чуть дешевле тех, что продаются в центре), местные украшения и еду. Мы купили себе пару фотокниг про Исландию.

С едой в Рейкьявике все неплохо, можно найти заведения на разный вкус. Я рекомендую Seabaron (Geirsgata 4a, 101) – аутентичный ресторан с морепродуктами, его главный хит – крем-суп из лобстера, ради которого туристы готовы стоять (и стоят, как мы) в очереди. За спешелти кофе тебе в Reykjavik Roasters (Brautarholt 2, 105), владелица которого – победительница мирового чемпионата бариста.

Недалеко от самой популярной улицы Рейкьявика, где дорога выкрашена в радугу, есть два неплохих букинистических магазина – Bókakjallarinn (Laugavegur 29b, 101) и Bòkin Books (Klapparstígur 25, 101).

Остаток дня мы без особой цели гуляли по набережной и бродили по улочкам города. Тут я встретила красные почтовые ящики и магазины, где продают марки. Тогда, конечно, открытки из Рейкьявика полетели друзьям.

 

 

 

Бюджет поездки на двоих на неделю:

 

  Авиабилеты: $ 490.

  Аренда машины: $ 1050 + залог $ 2500.

  Бензин, платные парковки: $ 245.

  Покупка еды в магазинах: $ 83.

  Кафе/рестораны: $ 65.

  Кемпинг (3 ночи): $ 78.

  Жилье (3 ночи): $ 339.

  Подарки/покупки: $ 190.

  Поход в музей: $ 28.

 Итого: $ 2568. 

 

Текст и фото – Оля Шевцова  

 

Тэги: Исландия, Рейкьявик
hand with heart

ПОДДЕРЖИ РЕДАКЦИЮ 34TRAVEL НА PATREON!

Мы перезапустили Patreon. Новые материалы, уникальные маршруты и общение с редакцией. Подпишись, чтобы быть с нами!

ПОДПИСАТЬСЯ НА PATREON

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше