Опера – это не только скучные однообразные арии напомаженных артистов в кринолинах, а давно уже современные интерпретации актуальных тем – от роли художника до семейного насилия, а сами арии исполняют даже на лонгбордах. Наша постоянная авторка из Киева Валерия Лазаренко рассказывает, почему тебе стоит попробовать на себе оперный туризм, как подготовиться к поездке и попасть на лучшие постановки – в Милане, Мюнхене, Берлине, Вене и Осло.
Как человек без специального музыкального образования, я долгое время воспринимала оперный театр как развлечение и приятное дополнение к поездкам. Но со временем благодаря лекториям и неформальным образовательным программам в Киеве круг знаний расширился, зрительский и слушательский опыт увеличился, и после увиденных постановок в Вене, Берлине и Осло репертуара киевского театра стало отчаянно не хватать. Так я пришла к идее «оперного туризма», и этой осенью попала на одну из лучших увиденных постановок – премьеру оперы «Юлий Цезарь» в миланском Teatro alla Scala.
Зачем вообще ехать на оперу в Европу?
В первую очередь для того, чтобы понять, что опера – это не только и не столько скучные однообразные арии напомаженных артистов в кринолинах. Многие театры уже давно отказались от постановок в классическом стиле и делают ставки не на антураж, а на режиссерское видение спектакля и качество исполнения. Некоторые истории переносятся в современный сеттинг, некоторые (вроде сложных опер Вагнера) вообще ставятся в духе полного минимализма без каких-либо декораций. Например, «Тоска» (опера Пуччини о революционерах в Италии ХIX века) у режиссера Каллисто Бието стала историей о художнике и его свободе самовыражения в современном мире. А «Жанна Д’Арк» Чайковского в Вене – рассказом о семейном насилии и виктим-блейминге.
В итоге получаешь совсем другой зрительский опыт: это полноценный спектакль с прекрасной музыкой, режиссерским посылом и талантливыми артистами – ведь они в современной опере не только поют, а еще и играют! Оказывается, можно исполнять арии лежа, карабкаясь по лестнице, переодеваясь и даже катаясь на лонгборде! Чтобы полностью сломать стереотипы об опере, стоит хоть раз сходить на постановку крутого режиссера. В моем личном топе – Каллисто Бието, Роберт Карсен, Дмитрий Черняков, Ромео Кастелуччи, Каспер Хольтен. Они не привязываются к конкретным театрам, но всегда приглашают в свои постановки лучших из возможных исполнителей. Следить за их будущими продакшенами и составлять план поездок на сезон вперед можно на operabase.com.
Премьера в «Ла Скале»
В этот раз действительно сложились звезды: театр, в который давно хотела попасть, ставит барочную оперу Генделя, приглашает одного из крутейших режиссеров и совершенно гениальных исполнителей! Надо брать. С постановками старинной музыки вообще непросто – хоть это и новый тренд, здесь нужна специальная подготовка, чтобы музыка и голоса звучали так, как было задумано в начале 1700-х, а не в «современной обработке». Потому такие постановки – действительно редкость, даже для «Ла Скалы». Главные роли в нашем «Юлии Цезаре» были отданы топовым барочным исполнителям – Филиппу Жаруски и Бежуну Мета, которых я мечтала послушать после ряда записей и восторженных отзывов музыковедов – и они оказались еще круче, чем я могла предположить.
С билетами все оказалось просто: сайт театра понятен и удобен, более того, при выборе мест сразу видишь, какой обзор открывается с того или иного кресла. Ехать на эту конкретную постановку я собралась еще в марте и до июня ждала старта продажи билетов – это случается ровно за 4 месяца до премьеры. Через 20 минут после старта мне удалось достать два билета за умеренные деньги – и поездка мечты стала потихоньку воплощаться в реальность.
Кстати, на удивление, в «Ла Скале» словом «премьера» называют только первое представление конкретного продакшена: именно на него собирается весь оперный бомонд, журналисты и звезды. А тот же спектакль, но в другие даты, указывается в афише и программах как «реплики» – а не именуется премьерой весь сезон.
Репертуар театра
«Ла Скала» здорово эксплуатирует реноме лучшей оперной сцены мира, потому здесь часто можно попасть на классическую постановку оперы или балета. Вообще в современной опере все сложнее говорить о постоянных солистах – многие приезжают под конкретный продакшн. Это особенность европейской системы: одна постановка идет в течение короткого времени (не менять декорации, подстроить график артистов, оркестровых и т.д.). В нашем случае «Юлия Цезаря в Египте» давали всего 6 раз за пять недель. Будущие постановки и состав артистов обычно известен еще в начале сезона (который в «Ла Скале» длится с декабря по середину ноября), так что можно планировать поездку заранее и ловить дешевые билеты.
Выбор билетов
Как и в любом другом театре, стоимость билетов в Ла Скале зависит от (весьма условной) степени комфорта: можно найти билеты как по €30 (стоячие места в третьем ряду шестого яруса), так и по €350 (партер и первые ряды центральных лож). Честно говоря, я все еще не готова отдавать все деньги мира за билет в оперу – и потому стараюсь брать первые ряды на верхних ярусах сбоку: с этих мест можно вполне комфортно наблюдать за происходящим (услышать же можно отовсюду – особенно в «Ла Скале» с лучшей акустикой мира). Такие билеты обошлись в € 55, и к моменту, когда подошла наша очередь, их осталось совсем немного.
Как другие крупные оперные театры классической постройки, «Ла Скала» в основном состоит из закрытых лож, бывших некогда приватными – со своими дверьми, зеркалами и гардеробом, поэтому рассчитывать что-то посмотреть со второго ряда таких palcchi не стоит – весь обзор будет закрыт если не сидящими впереди зрителями, то перегородками, которые когда-то должны были защищать тех самых зрителей и зрительниц от любопытных глаз. Сейчас эти места так и называются – limited view, несмотря на их цену: билет во второй ряд ложи первого или второго яруса обойдется примерно в € 120. Более того, сидеть придется на пуфиках без спинки – о чем любезно предупредит вывеска при входе в ложу.
Легкая сегрегация по стоимости билета все же существует: обладатели мест на верхних галереях пользуются отдельным входом и фойе. Кстати, на соседних с нами местах оказалась компания из трех скучающих подростков – оказалось, их приобщает к искусству бабушка, сидящая в партере. Туда тинейджерам, видимо, пока не положено по статусу.
Дресс-код и ритуалы
Кажется, «Ла Скала» – один из немногих театров, где на самом билете (пускай даже электронном) указана необходимость соответствовать дресс-коду. Конечно, это замечание касается в первую очередь желающих посмотреть оперу в шортах и кроссовках – таких товарищей честно обещают выпроводить восвояси и не возвращать деньги за билет.
Быстрый серч по запросу «ла скала дресс-код» выдаст необходимость облачиться в черное и достать из чулана сумку прабабушки и ее же винтажные украшения. На деле окажется, что гугл не врет: процентов 80 зрителей действительно надевает на премьеру смокинги и галстуки-бабочки либо длинные платья в пол. Но, конечно, никто не станет тормозить на входе ни женщин в брюках и балетках, ни фриковатых художников в розовых костюмах, ни даже дам в леопарде. Любопытно, что, в отличие от той же Вены, дресс-код в Милане не слишком зависит от билетов– в буфете верхних ярусов расхаживают все те же мужчины во фраках и дамы в вечерних платьях, тогда как уникумов в джинсах мы заметили только в партере.
Главный смысл дресс-кода стал понятен уже после начала представления. Оказывается, свет в «Ла Скале» не тушат полностью – только приглушают, и потому облаченный в черное партер практически не отвлекает глаз от сцены и оркестра. Кстати, есть и негласный запрет на массивные украшения – видимо, чтобы бриллиантовые колье не пускали блики в глаза артистам.
Что касается ритуалов, то нельзя собираться в Ла Скала и не выпить традиционный аперитиво в Café della Teatre с видом на памятник Леонардо и Галерею – этой традиции не одна сотня лет. Да, возможно, зная заранее цену на коктейль (€ 16), затея не будет выглядеть так уж привлекательно – но, с другой стороны, где еще придется высматривать столик с наилучшим обзором миланских фешн-гиков, спешащих на премьеру? То же самое касается и буфета в антракте: прийти в «Ла Скалу» и приобщиться к богемной публике, потягивающей просекко среди позолоченных колонн и зеркал – важная часть вечера.
Итальянская дисциплина
Дежурные фразы о том, что «вход в зрительный зал после третьего звонка строго воспрещен», часто не воспринимаются всерьез – кроме «Ла Скалы». Здесь действительно бдительные сотрудники закрывают двери в ложи за добрые пять минут до начала спектакля – при том, что открыть их снаружи без ключа невозможно! Потому что никто не имеет право прерывать священное действие ни скрипом двери, ни своим «разрешите пройти», ни, тем более, кашлем или ерзаньем на стуле – публика здесь воспитанная и привыкшая к строгим правилам. Причем настолько, что при первом же звонке в антракте мгновенно опустошила содержимое бокалов и отправилась занимать свои места. Пришлось допивать наше просекко в пустом фойе, поглядывая на часы и опасаясь закрытых дверей в галерею.
Отдельный пункт правил посещения театра касался детей: администрация вообще не рекомендует брать их на вечерние спектакли, и предупреждает, что если поведение ребенка будет мешать другим зрителям, родителей попросят покинуть зал. А для приобщения детей к высокому искусству «Ла Скала» предлагает отдельную дневную программу – «Опера для детей», с менее претенциозными постановками и лекторием, который объяснит происходящее.
Впечатление
Впечатление оказалось настолько мощным, что я уже обвела в календаре две даты: 17 октября 2020 года – дату следующей премьеры барочной оперы в «Ла Скале» (это будет «Агриппина» в постановке того же Роберта Карсена, с не менее значимыми звездами в касте), и 18 июня – день старта продажи билетов.
А в случае с увиденным «Юлием Цезарем» совпало все – подбор лучших артистов, которые выложились на полную, дерзкая и смелая постановка (вместо сюжетных «римлян» и «египтян» – противостояние Запада и Востока, которое закончилось миром, дружбой и нефтепроводом), оркестр, акустика и атмосфера театра. В восторге остались не только мы – пятнадцатиминутные овации зала тому подтверждение. Кстати, об акустике: не зря говорят, что в «Ла Скале» она одна из лучших в мире – нам на пятом ярусе был прекрасно слышен даже перестук медалей на мундире одного из героев.
Кроме Милана
Мюнхен
Сегодняшний Мюнхен – определенно, один из главных городов, куда стоит ехать за лучшими оперными примерами. В Баварскую оперу приглашают лучших исполнителей и режиссеров, а музыкальный директор нынче и вовсе признанный гений – дирижер Кирилл Петренко, которого чуть ли не каждый год одаривают очередной наградой. Но если репертуар выглядит настоящим раем для оперомана, то попытка попасть на премьеру и крутую постановку может стоить немалых нервов.
Когда я нашла в программе «Фиделио» в постановке дерзкого Калисто Биейто, да еще и с немецкой суперзвездой Йонасом Кауфманом в главной партии, единственной проблемой было достать билет. Как выяснилось, в этом театре действует жесткая система абонементов: платишь сезонный взнос (порядка € 120), и получаешь право первоочередного выкупа билетов на премьеру на два дня раньше, чем при прямой продаже. Если абонемента нет – можешь подписаться на обновления в онлайн-кассе театра, выбрать нужный день и категорию билета (от А до Е, с разницей в цене и обзоре) и попытать счастья получить желаемый билет. Хотя, скорее всего, вскоре ты получишь вежливое письмо (на немецком, естественно), которым тебе сообщат, что билет тебе не достался – и напомнят о дате старта прямых продаж, ровно за два месяца до даты спектакля.
Поскольку получить билет желаемой категории D (первый ряд балкона третьего яруса) за разумные деньги мне не удалось, пришлось выбирать между опцией за € 20 и за € 120. Но думать, что за € 20 мне достанется пристойное место, оказалось слишком наивно – в итоге я получила стоячее место в третьем ряду возле жердочки, на которую едва удавалось облокотиться. Мало того, что при трехчасовом стоянии удовольствие от оперы будет в разы меньше, так еще и при моем росте в 158 см все это время пришлось рассматривать лишь правый верхний угол сцены. Благо, моей соседкой по жердочке была каноничная мюнхенская бабуля, которая показала, как забираться на подставку, чтобы изредка выглядывать и рассматривать декорации.
Но не стоит отчаиваться – на непремьерные спектакли (то есть те, которые ставят не первый сезон), попасть вполне реально. И пусть каст будет не таким звездным, постановка и исполнение определенно будут на высшем уровне. А подготовиться к предстоящим посещениям оперы помогут стримы и трейлеры на сайте театра.
Берлин
В обожаемом всеми нами Берлине оперных театров два – понятно дело, это бывшие театры западной и восточной части города. В историческом здании на Унтер-ден-Линден находится Государственная опера – Staatsoper Berlin, которая давно и безвозвратно поборола наследие социалистического театра и переключилась на современные, порой даже авангардные постановки (только представь моцартовского Дона Жуана, который вместе со своей бандой закапывает труп Командора в зимнем лесу!). В репертуаре, в первую очередь, – классические оперы в оригинальных интерпретациях, а каждый год в ноябре проходит фестиваль музыки эпохи барокко. Кстати, прямо сейчас там идет опера Скарлатти «Первое убийство» в постановке потрясающего Ромео Кастелуччи, и я все еще кусаю локти, что не запланировала себе эту поездку.
У Немецкой оперы в районе Курфюрстендам совсем другая история. В бывшем западном Берлине пришлось строить здание театра с нуля, но сама опера от этого даже выиграла, и сейчас это – красивый модернистский театр с огромной оркестровой ямой и выверенной по всем технологиям акустикой. Благодаря современной планировке практически со всех мест открывается прекрасный обзор сцены (даже с девятого ряда балкона второго яруса!). Размер сцены и самого театра позволил сделать его главной фишкой постановки опер авторов ХХ и ХХІ века вроде Бриттена, Берга и Прокофьева, и, конечно, инсценировки музыкальных драм Вагнера. Дело в том, что все они, особенно Вагнер, писали для расширенного состава оркестра, и потому для таких постановок необходимы определенные объемы зала и идеальная акустика, чтобы музыка звучала максимально хорошо.
Кстати, о Вагнере: в течение мая и июня в Немецкой опере традиционно проходит фестиваль его имени, и Берлин – один из лучших городов для знакомства с его необычным музыкальным миром. На этих майских здесь в «Парсифале» будет петь Клаус Флориан Фогт, один из лучших вагнерианских теноров – и билеты уже появились в продаже (порядок цен – от € 26 до € 136).
Вена
Вена уже пару столетий претендует на звание оперной столицы чуть ли не всего мира, и многие годы этот статус действительно никто не ставил под сомнение. Потому оперных театра в Вене сразу три, и все они стоят посещения.
Самая знаменитая – Венская государственная опера, та самая, в помпезном здании на Ринге. Именно в нее группы русских, китайских и прочих организованных туристов ходят как на экскурсию – и это одна из причин, почему сам театр, хоть и соблюдает баланс классических и современных постановок, все же делает акцент на более привычных трактовках историй. Но даже здесь можно увидеть, как в моцартовском «Милосердии Тита» по сцене носятся хористы с автоматами вместо заложенных в сценарии мечей-гладиусов. Главное – не повторяй наших ошибок и не бери билет во второй или третий ряд боковых лож, видимость оттуда практически нулевая.
Очень интересны постановки в Театре ан дер Вин – когда-то в нем проходили премьеры симфоний Бетховена и его единственной оперы, а сейчас показывают нестандартные версии опер Генделя, Скарлатти и даже Чайковского, хотя основной акцент все же сделан на эпохе барокко. Именно сюда ходят сведущие в музыке венцы, устающие от толп туристов в Государственной опере. В этот театр мы ездили за постановкой «Орлеанской девы» и украинским girl power, ведь спектаклем дирижировала Оксана Лынив, а главную роль исполнила Лена Белкина. Кстати, не удивляйся, если увидишь, как традиционно мужские роли исполняют женщины – в опере барокко это нормально, ведь в то время все считали, что чем выше голос – тем благороднее персонаж.
Единственная проблема этого театра в том, что из-за небольшой вместимости мало того, что ощутимо повышается цена на билет (от €48), так еще и билеты на премьеру разлетаются за полгода.
Осло
Да-да, речь о том самом белоснежном здании на берегу фьорда, с крыши которого открывается лучший вид на город. В Осло находится, пожалуй, самый демократичный театр Европы – Норвежская национальная опера. Никаких вечерних платьев, каблуков и галстуков-бабочек – здесь тебя окружат люди в удобных свитерах, ботинках и – максимум – твидовых пиджаках, ведь это самая удобная одежда для того, чтобы перейти всю огромную пешеходную зону через снег, дождь и бесконечную стройку. С другой стороны, именно такая публика органичнее всего смотрится в полупрозрачном здании театра, отделанном норвежской древесиной особых пород.
В этом театре необычно всё: от гардероба на самообслуживании до отсутствия буфета (и правда – какой алкоголь в Норвегии?) и, соответственно, антракта. Естественно, на сцене увидишь минимализм, жесткую социальную критику и проработку общественных проблем вроде миграции, свободы слова и изменения климата, а заглавные партии непременно исполнят лучшие скандинавские артисты. Именно с постановки «Тоски» в этом театре и началась моя оперомания – представления о том, какой может быть опера, буквально перевернулись.
Цены на билеты здесь тоже весьма демократичны как для Норвегии: от € 20 до € 85 в середине партера, хотя сами билеты расходятся довольно быстро. А в окошке выбора билетов тебя ждет приятный бонус – в описании места подробно объяснят степень его комфортности по наличию подлокотников или достаточного пространства для ног.
Бонус: Нюрнберг
Нюрнбергский государственный театр нечасто попадает в гайды, поскольку сам город находится слишком близко и к Мюнхену, одному из главных направлений оперного туризма, и к Байройту, где каждое лето проходит Вагнеровский фестиваль (на который мне так и не удалось попасть даже несмотря на то, что я там училась – в очереди за билетами, как оказалось, можно стоять по нескольку лет, либо покупать их онлайн за € 320 после семичасового ожидания в онлайн-очереди).
Но не стоит недооценивать театр, который выступает тренировочной площадкой для молодых музыкантов, режиссеров и певцов. Хоть у них и нет пока звездного статуса, артисты регулярно получают премии лучших дебютантов, а постановки отмечаются «оперным оскаром». Пускай здесь нет специальных продакшенов и во всех постановках участвуют одни и те же артисты, смелость самих постановок зашкаливает. Здесь цари из опер Генделя выясняют отношения в скейт-парке на школьном дворе, опера Моцарта превращается в реалити-шоу, а «Война и Мир» Прокофьева – и вовсе показана в сеттинге второй мировой (в Нюрнберге-то!).
Более того, при покупке билета в этот замечательный театр можно совершенно бесплатно пользоваться проездом во всем общественном транспорте Франконии 4 часа до и после спектакля! Билеты есть всегда, даже в день представления, а цены на верхний ярус балкона стартуют и вовсе от € 12. Учитывая маленькие размеры театра, хороший обзор открывается практически с любого места. А приятным бонусом станет антракт в компании местных дедушек и бабушек, которые с огромным удовольствием пьют пиво с брецелями в перерыве между первым и вторым действием.
Фото: natureestel.enjourney.ru, museoscala.org, munichmag.de, staatsoper-berlin.de, wien.info, civitatis.com, oslo-fjord.com
