С Бразилией у меня отношения не такие долгие, но достаточно крепкие: с 2014 года я изучаю португальский язык, в 2015 году ездила волонтером на северо-восток страны преподавать английский в НКО при церкви, с 2016 года курирую бразильский документальный киноклуб при Бразильском культурном центре в Москве. Сериалами особо никогда не увлекалась, самбой и капоэйрой не занималась, замуж за бразильца не хотела. Просто в один момент начала слушать бразильский рэп, интересоваться темой фавел, смотреть бразильские документалки – и так уже четыре года на этом строятся мои с Бразилией отношения. Поэтому выбор направления для путешествия был для меня очевиден. 

 

«Человек, который не интересуется бразильской музыкой или музыкой в целом, не получит от путешествия в Бразилию должного удовлетворения»

 

Так как у моих попутчиков был фиксированный отпуск, гоняться за предложениями и акциями на авиабилеты мы не могли. Билеты покупали за полгода. У Alitalia оказались самые дешевые – 51,000 рублей ($ 739) по направлению Москва – Сан-Паулу и обратно. В Сан-Паулу, как правило, билеты всегда дешевле, чем в Рио, да и начать путешествие мы хотели именного с этого города. А вот дальше нам предстояло решить: либо мы двигаемся на северо-восток вдоль побережья, либо едем на «европейский» юг с захватом водопадов Игуасу. Но все решилось само собой: нас пригласили принять участие в одном хип-хоп мероприятии в Форталезе, и мы без колебаний согласились. К тому же, путешествие по северо-востоку вышло бы намного бюджетнее, чем по югу и юго-востоку Бразилии. Таким образом, наш маршрут получился таким: Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро – Минас-Жерайс (Белу-Оризончи, Оуру-Прету, парк Иньотим) – Салвадор – Ресифи – Форталеза.

Также замечу, что немаловажной составляющей нашей поездки было посещение музыкальных фестивалей. Вообще считаю, что человек, который не интересуется бразильской музыкой или музыкой в целом, не получит от путешествия в Бразилию должного удовлетворения и впечатления. Такого музыкального и культурного разнообразия, как там, пожалуй, нет больше и нигде.

 

 

Как подготовиться к поездке

Мы сделали себе прививку от желтой лихорадки, т.к. в планах было посещение штата Минас-Жерайс, где ранее в этом году было обострение ситуации. Прививка пожизненная, обошлась в 2100 рублей ($ 30). Сертификат нигде не пригодился, не попросили ни в аэропорту, ни в парке Иньотим, но все же с ним спокойнее. 

Если ты студент (-ка) или тебе еще нет 30, очень советую оформить карточку ISIC (или IYTC). Стоимость вопроса – $ 8, а по ней можно проходить во многие музеи, кинотеатры и другие развлекательные заведения по всей стране за полцены.  

Бери с собой поменьше вещей, чтобы привезти побольше и без перевеса. Теплая одежда (длинные штаны и кофта с длинными рукавами) пригодилась нам только в Сан-Паулу, а также в междугородних автобусах (в них может быть очень холодно, но всегда можно накрыться пляжным полотенцем). По возможности бери простую и старую одежду, которую будет не жалко оставить. Так, чтобы освободить место в чемодане для новых вещей и сувениров, мы оставили рюкзак, полотенце, старые кроссовки, выцветшие шорты и непоправимо испачканную средством для загара майку. 

Несмотря на то, что Бразилия – это очень солнечная страна, дождь застал нас в каждом городе. Даже в умирающей от засухи Форталезе нас на весь день накрыло тропическим ливнем. Можно взять с собой легкий маленький зонт, а дождевики продаются в газетных киосках. 

Жилье на первые три города мы бронировали заранее через Airbnb и Booking, затем действовали по ситуации, так как наш маршрут часто зависел от наличия в том или ином городе фестивалей.

Твое путешествие весьма облегчит и разнообразит знание португальского языка. Поэтому, если есть возможность и намерение, записывайся на курсы (например, в Бразильский культурный центр) или начинай изучать язык самостоятельно. 

 

 

Деньги и безопасность

Бразилия считается очень опасной страной. Все крупные города на нашем маршруте имеют репутацию «самого или одного из самых опасных городов Бразилии». За этот месяц мы не увидели ни одной сцены насилия (за исключением драки двух бездомных за матрас в Ресифи) и не стали жертвой ограбления или нападения. Да, возможно, это удача. Да, риск, судя по рассказам местных, действительно высок. Всегда можно оказаться в ненужном месте в ненужное время. 

Правила безопасности стандартные: не ходить в темное время суток по темным безлюдным улицам, не носить дорогие украшения и аксессуары, не светить на улице техникой и гаджетами, не брать с собой много наличных. Также советуют не ходить в центр крупных городов по выходным и не посещать самостоятельно фавелы. Остерегаться стоит малолетних воришек – ловких, пронырливых и бесцеремонных.

Что касается денег: большая часть у нас была на карточках (брали рублевую и долларовую). Карточки в Бразилии принимают практически везде, наличка понадобится при оплате поездки в автобусе, в кассах в метро (в автоматах можно карточкой) и иногда при оплате жилья (мы заказывали апартаменты через Booking и всегда платили хозяину наличкой) и экскурсий по фавелам, например. Также полезно иметь наличные на рынках: многие продавцы работают по такой схеме: цена при оплате картой одна, а наличкой на несколько реалов ниже (за использование аппарата с них берут комиссию 10%). 

 

 

Транспорт и передвижение

По Сан-Паулу и Рио удобно перемещаться на метро, если речь идет о больших расстояниях; в других городах мы в основном пользовались городскими автобусами или Uber (на троих иногда выходило дешевле, чем на общественном транспорте). А вообще мы много ходили пешком, так интереснее. 

Бразильские автобусы – это, конечно, отдельный аттракцион, который стоит попробовать хотя бы один раз. Некоторые водители даже до конца не останавливаются, чтобы подобрать или высадить пассажира. Кажется, что бразильцы к этому привыкли, но все равно иногда от соседа, с которым вы с ветерком катитесь вниз по ухабистой горке, можно было услышать «Мой Бог!».

Часть билетов на автобусы дальнего следования, а также самолет из Белу-Оризончи до Салвадора мы покупали заранее из России. Наиболее удобным сайтом для покупки билетов на автобус оказался Busbud. В такие автобусы можно взять багаж до 30 кг и ручную кладь до 5 кг. Обрати внимание: ваучер, который тебе прислали на почту, – это еще не билет. Его нужно обменять в кассе перевозчика на автовокзале на билет с посадочным талоном, поэтому заранее приезжай на вокзал перед выездом. В некоторых вокзалах стоят автоматы, где по номеру заказа можно самостоятельно распечатать билет. Самое запоминающиеся получение билета у нас случилось в Белу-Оризончи. Мы собрались поехать в самый туристический город региона (Оуру-Прету) в государственный праздник – День Республики (15 ноября). Пришли на вокзал пораньше, но размер очереди (именно за получением билета при покупке на сайте) не оставлял никакой надежды на то, что мы выедем вовремя. Техника отказывалась работать, сотрудница кассы упорно путала имена в билетах, пробивала не те даты и уходила пить кофе в самый неподходящий для этого момент. В конце концов мы поменяли билеты на другую дату, так как в тот день опоздали на самые удобные рейсы. 

Для внутренних перелетов может понадобиться CPF (индивидуальный налоговый номер физического лица). Получить этот номер можно, заполнив анкету на сайте Секретариата федеральных доходов и предоставив эту анкету в распечатанном виде в консульство Бразилии (подробности здесь). Хочу обратить внимание на два пункта, о которых не говорится на сайте консульства: принимается только распечатанная анкета (хотя на сайте написано, что можно просто предоставить регистрационный номер – это неправда); для подачи анкеты необходимо записаться на прием в консульство по почте (так как об этом не было сказано на сайте, мы просто приехали в удобный для себя день к началу рабочего дня, в итоге нас развернули обратно и предложили выбрать другую дату).

 

 

 

Сан-Паулу

Мы прилетели в аэропорт Гуарульюс, что примерно в 25 километрах от центра Сан-Паулу. Оттуда до центра можно добраться на городских автобусах или метро. Мы же воспользовались убером. Водитель очень нам обрадовался, сказал, что мы его «первые русские». По дороге он также рассказал, что решил работать с аэропортом, потому что пару лет назад пережил болезненное нападение в Гуарульюсе: когда он отвозил домой клиентов поздно ночью в не самый благополучный район города, на него напали, жестоко избили и покалечили. К сожалению, услышать такие истории в Бразилии – не редкость.

Нам не советовали селиться в центре Сан-Паулу, так как «там просто жесть». Однако мы нашли прекрасную квартиру практически в центре, да еще и напротив легендарного кафе Estadão (Viaduto Nove de Julho, 193), где подают лучший в городе сэндвич pernil (свиной окорок). Цены в Estadão также оказались достаточно приятными, а поэтому завтрак и поздний ужин у нас нередко случались именно там. 

Мы приехали поздно в четверг, а на следующую пятницу (2 ноября) был выходной – День всех усопших. В такие праздники в Бразилии не работает почти ничего – ни банки, ни обменники, ни торговые центры. Хорошо, что мы привезли немного наличных реалов из России.

Про Сан-Паулу говорят много гадостей: что там все серое, постоянно идет дождь, нечего делать, грязно и много бездомных. Про бездомных – правда, особенно на площади перед Собором Сан-Паулу (Praça da Sé).  В будни там всегда дежурит полиция, что придает уверенность, если хочешь сфотографировать собор и площадь. В большинстве своем «жители улиц» достаточно безобидны. У многих из них даже есть дом и семья, просто они выбрали для себя свободу – жить на улице и вести такой образ жизни среди таких же людей, которые не будут критиковать их за их пристрастие к алкоголю или наркотическим веществам.  

Сан-Паулу – очень культурный город. Для меня это действительно стало большим открытием. Меня поразило обилие заведений и пространств, во многих из которых доступ к культурным благам бесплатен для всех. В этом городе каждый найдет себе музей по вкусу – от Музея футбола до Музея португальского языка (который оказался закрыт на ремонт на неопределенный срок).

Интересное молодежное местечко – Red Bull Station (Praça da Bandeira, 137), своего рода культурный центр, где постоянно проходят лекции, воркшопы и творческие лаборатории. Есть кафе и открытая веранда на крыше с видом на интересное здание, расписанное пишасао (pixação – форма бразильского тэггинга). Как мы поняли, в этом здании проживает сообщество радикально настроенных художников и артистов, которые, однако, очень дружелюбны и всегда рады посетителям. 

 

 

Знакомство с Сан-Паулу мы начали с парка Ибирапуэра (Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana), где обязательно стоит посетить хотя бы один из его множества музеев. Мы осилили только Афро-бразильский музей (Avenida Pedro Álvares Cabral, Portão) и очень советуем посетить его всем, кто интересуется историей и культурой Бразилии. От парка мы дошли до главной артерии города – Авениды Паулиста (Avenida Paulista). В праздники ее перекрывают, и проспект сразу наполняется уличными музыкантами, артистами и торговцами. 

Любителям блошиных рынков советую отправиться на ярмарку Benedito Calixto (Praça Benedito Calixto, 240, Jardim Paulista), которая работает только по субботам. Приходи пораньше, позавтракать можно прямо там – с утра уже подают закуски и снеки, а ближе к 12-13 часам появляются и обеды. От ярмарки недалеко и до Аллеи Бэтмэна (Beco de Batman) – мекке городского граффити (R. Gonçalo Afonso, Vila Madalena) в тусовочном районе Вила Мадалена. 

Еще одним интересным рынком оказалась ярмарка Либердаджи (Feira da Liberdade, Av. da Liberdade, 365), которая находится в одноименном районе, преимущественно населенном потомками японских иммигрантов. На ярмарке, как и положено, много традиционного ремесла и много национальной еды, так что лучше приходить голодными. 

Муниципальный рынок Mercado Municipal (R. Cantareira, 306) – одна из главных достопримечательностей города. Про него тоже можно услышать много нелестного, но, соблюдая элементарные меры предосторожности и правила безопасности в людных местах, все будет в порядке. На втором этаже рынка расположены кафе и рестораны, где можно плотно пообедать. А первый этаж ломится от фруктовых прилавков. Проходу тебе не дадут, завывая попробовать и то, и се. Если ты любишь общаться и умеешь торговаться, тебе, скорее всего, здесь понравится. 

Ценителям старины и музеев стоит выделить время на посещение Пинакотеки (Pinacoteca, Praça da Luz, 2) – старейшего музея Сан-Паулу. Музей расположен в приятном парке рядом со знаменитой железнодорожной станцией Луз. 

На Сан-Паулу надо обязательно посмотреть сверху. В городе очень много смотровых площадок, но не на все из них, как оказалось, можно подняться бесплатно (вопреки информации в интернете). Для нас же экономия была принципиальна. Самой раскрученной площадкой считается Altino Arantes Building или просто Banespa (Rua João Brícola, 24). Вход стоит R$ 20 ($ 5), в стоимость включена также экскурсия по выставочным залам. А подъем на 17-й этаж здания Itália, например, стоит R$ 30 реалов ($ 7,6). Мы же решили сразу подняться на смотровую музея SESC Aveinda Paulista (Av. Paulista, 119). С нее открывается вид на один из самый знаменитых муралов именитого бразильского граффити художника Эдуарда Кобры. Еще одна гарантированно бесплатная площадка есть на последнем этаже здания Copan (Av. Ipiranga, 200): с понедельника по пятницу вход осуществляется через блок B в 10.30 и 15.30. 

 

Сан-Паулу обязательно понравится всем тем, кого интересует уличная культура и стрит-арт. Аллея Бэтмена – несомненно, туристический хит и излюбленный спот для фотосессий. Крупнейшая в Латинской Америке галерея под открытом небом на Проспекте 23 мая   (Avenida 23 de maio), к сожалению, уже не существует (благодаря усилиям мэра города Жоао Дория). Незадолго до поездки я также узнала о существовании альтернативной галереи в восточной зоне города – в сообществе Сан-Матеус (São Mateus). Проект Favela Galeria был создан уличными художниками и хип-хоп активистами из фавелы «Вила Флавиа». Ознакомиться с их деятельностью и договориться о посещении галереи можно через их фейсбук-группу. За R$ 40 ($ 10) нам показали жизнь фавелы изнутри, рассказали о социальных проектах и достижениях инициативной группы.

В Сан-Паулу мне, кажется, впервые за всю жизнь понравились бургеры. Я не любительница круглых булок с мясной котлетой, но в атмосферной и тематической бургерной RapBurger (R. Augusta, 552) на тусовочной улице Руа Аугуста они были выше всяких похвал. 

Из Сан-Паулу не хотелось уезжать: столько всего интересного сулили предстоящие выходные, но у нас уже был куплен билет на автобус в Рио. 

 

 

Рио-де-Жанейро

Дорога из Сан-Паулу до Рио-де-Жанейро занимает при наилучшем раскладе около 7 часов и пролегает через очень живописную местность: серпантины, горы и буйство природы. 

Хочется особенно отметить, что автобусы дальнего следования очень комфортные – с большими креслами и адекватными расстояниями между ними (даже высокому человеку с длинными ногами будет удобно). Перед тем как отправиться в путь, водитель обходит автобус, приветствует пассажиров, говорит о маршруте и остановках, желает всем хорошей дороги и благодарит Бога. 

При подъезде к «Прекрасному городу» с двух сторон будут виднеться фавелы: путь к автобусному терминалу лежит через западную и северную части города, совсем нетуристические. Ты проедешь и один из самых неблагополучных кварталов Вигарио Жерал, и городок Дуки-ди-Кашиас, название которого постоянно мелькает в криминальных сводках. 

Но вот мы на вокзале, еще такие белые, с огромными чемоданами, максимально похожие на туристов: и отовсюду нам кричат «Такси!», «Трансфер!», «Убер!». Уже чувствуется совсем другая энергетика: если Сан-Паулу – это город, скорее, делового туризма, где туристов вообще мало и не все ориентировано на них, то в Рио гринго сразу становятся потенциальным объектом буйной коммерческой деятельности. Убер надо заказывать только через приложение, об этом предупреждают и полицейские, так как на вокзалах много недобросовестных водителей, выдающих себя за сотрудников. Поймать машину в вокзальной суматохе, к которой присоединился еще и сильный дождь, оказалось не так просто. Только спустя полчаса нам удалось выбраться с вокзала.

Квартиру мы сняли в относительно спокойном районе Фламенго – ориентировались на близость к центру и шаговую доступность от метро. Окна квартиры выходили на фавелу Morro Azul. В целом, как мне сообщил местный знакомый, они «ребята мирные», но в субботу мы заснули под репетиции самба-клубов, а посреди ночи проснулись от дикой фанк-вечеринки и сопутствующих ей выстрелов. 

 

«Перед тем как отправиться в путь, водитель обходит автобус, приветствует пассажиров, говорит о маршруте и остановках, желает всем хорошей дороги и благодарит Бога»

 

Рио – это, конечно, главные ворота в Бразилию для подавляющего большинства туристов и путешественников. Это весьма справедливо, но меня Рио не особо зацепил, даже после двух посещений с разницей в три года. Тем не менее, все основные «ритуальные» маршруты я прошла и они, несомненно, стоят того. 

На пляжах мы времени много не проводили – ведь впереди нас ждал северо-восток, а в Рио вода была достаточно холодной. В первый день, под дождик и в дымке, прошли вдоль всех основных пляжей – Копакабаны, Ипанемы и Леблона. В пасмурную погоду у них особое очарование.

Центр города можно спокойно обойти за один день: лестницу Селарона, Собор Святого Себастьяна (зайти можно до 17.00), акведук Кариока и богемный райончик Санта-Тереза. Хороший вид на город открывается из Парка Руин (Parque das Ruínas, R. Murtinho Nobre) – общественного парка и культурного центра, вход свободный. 

Один день мы решили посвятить посещению национального парка Тижука и пляжа Barra da Tijuca. Добираться туда надо на метро и городском автобусе, так как район находится в западной части города в отдалении от центра и основных туристических объектов. Вход в парк бесплатный, на входе можно получить карту с маршрутом тропинок, внутри также есть музеи за отдельную плату. После активной прогулки по склонам парка в самый раз отдохнуть на пляже – бразильцы называют этот район местным Майями. 

 

 

На следующий наша маленькая компания разделилась: кто-то поехал на Корковаду к статуе Иисуса Христа и на стадион Маракана, а мы решили исследовать портовую зону, где находятся Музей Будущего (Praça Mauá, 1) и Олимпийский бульвар со знаменитыми муралами, созданными к Летним Олимпийским играм-2016. По дороге туда мы прошли через Церковь Канделярия и зашли в Музей Банка Бразилии, где застали выставку, посвященную Мишелю Баския. После портовой зоны мы заглянули на городской рынок Saara (R. Regente Feijó, 132), где можно недорого купить одежду и сувениры. 

Закат нашего предпоследнего дня в Рио было решено встретить на Сахарной голове. Есть два способа туда добраться: на фуникулере с самой нижней точки до самой верхней (с пересадкой на горе Урка) за R$ 100 ($ 25) или же самостоятельно подняться до Урки (подъем занимает в среднем 30-40 минут), сэкономив R$ 40 ($ 10), и уже оттуда сесть на фуникулер до непосредственно Сахарной головы. До подъема мы отдохнули у подножия горы на пляже Praia Vermelha и только потом начали наше восхождение. Желающих встретить закат на Сахарной голове, конечно же, великое множество. Поэтому хорошие фотографии сделать будет непросто. Спускались мы тоже пешком, когда уже стемнело. Как мы того и ожидали, ворота в парке внизу были закрыты, охранник ушел домой: пришлось перелезать через забор. 

Один день в Рио мы полностью провели в фавеле Санта-Марта, но не как туристы: мы выступали соорганизаторами русского праздника для местных детей. Опыт получили колоссальный, я стала лучше разбираться, почему в фавелах все именно так, а не по-другому. Но все равно осталось много вопросов, ответы на которые не так просто сформулировать. Хоть мы и встретили там по дороге парочку иностранцев, гулявших по Санта-Марте самостоятельно, в целом это не очень приветствуется: местным спокойнее, когда они видят чужаков с локальными проводниками, которым можно доверять. 

В каждом городе или регионе Бразилии есть такие вещи, которые попробовать нужно именно там. Так, например, в Сан-Паулу нам очень советовали попробовать пиццу (так и не попробовали) и pernil, о котором я уже писала. В Рио мы отважились на поход в шураскарию (мясной ресторан) по системе родизио – когда официанты приносят блюда (в основном мясные) до тех пор, пока вы не остановите его знаком «больше не беспокоить». Когда отдохнете, официанта снова можно принимать. Цена удовольствия немаленькая, но нам подсказали одно из самых бюджетных мест – шураскарию Carretão на Ипанеме (R. Visc. de Pirajá, 112), где родизио стоило R$ 99 ($ 25) – это включая мясо и шведский стол с салатами и гарнирами, напитки и десерты не входят в стоимость. Мы так долго и бурно обсуждали цены и рассматривали меню, что встречающий наш официант, боясь потерять трех клиентов, воскликнул: «Супер-предложение, от которого нельзя отказаться! 79 реалов!» Мы, в свою очередь, тоже не захотели упустить супер-предложение и, нагуляв аппетит на набережной Ипанемы и встретив закат на пляже Арпоадор, вернулись и напомнили о нашей сделке в R$ 79 ($ 20). Официант кивнул головой и пригласил нас к столу. Родизио – действительно классная штука, но нужно приходить пораньше и сидеть до закрытия. Мяса дают много, в основном курицу и говядину. Чаевые тоже сразу включаются в счет. 

 

 

Белу-Оризонти (Belo Horizonte)

Из Рио-де-Жанейро мы отправились в столицу штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти (в переводе с португальского значит «красивый горизонт»). Нам посоветовали селиться в городе повыше, чтобы насладиться тем самым горизонтом. Мы выбрали хостел Hostel Trem de Minas (Rua Lambari, 260, Santo Andre, Belo Horizonte), который как раз стоял на возвышенности. На сам Белу-Оризонти мы выделили день, а остальные два дня провели в парке Иноьотим и в колониальном городке Оуру-Прету. 

Бытует мнение, что самая вкусная кухня Бразилии именно в Минас-Жерайсе. Именно этот штат подарил Бразилии одно из ее кулинарных чудес – pão de queijo (сырный хлеб), а также многочисленные doces (сладости) и знаменитые сыры. Попробовать все это чудо можно и нужно на Центральном рынке Белу-Оризонти (Av. Augusto de Lima, 744 - Centro, Belo Horizonte).

В центральном районе стоит уделить внимание муниципальному парку Américo Renné Gianette (Av. Afonso Pena, 1377) с живописными прудиками и мостиками, а также Площади свободы (Praça da Liberdade), вокруг которой расположено множество музеев и культурных центров. Сама площадь во время нашего посещения была на реставрации. После достаточного беглого осмотра центра (из-за внезапного ливня, который застанет нас врасплох еще не раз) мы поехали в Памуплью (Pampulha) – современный архитектурный ансамбль на одноименном озере. Пару лет назад современный ансамбль Пампульи получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории расположены четыре здания, спроектированные Оскаром Нимейером, основателем школы современной бразильской архитектуры. Это Музей искусств Пампульи (бывшее казино), Танцевальный зал, Церковь святого Франциска Ассизского и Теннисно-яхтенный клуб. К сожалению, церковь тоже была закрыта на реставрацию, а Музей искусств оказался пустым из-за временной перестановки экспозиций. 

Озеро можно обойти за пару часов, но на самом деле можно взять напрокат велосипеды (о чем мы узнали уже тогда, когда обошли больше половины). Поэтому прогулку лучше начинать именно от Церкви святого Франциска Ассизского – рядом есть точка проката. 

 

 

Иньотим (Inhotim)

На следующий день мы поехали в Иньотим (Rua B, 20 Fazenda Inhotim, Brumadinho), что в 60 километрах от Белу-Оризонти. Автобус компании Saritur отправляется с автобусного вокзала в 08.10, а обратно в Белу-Оризонти – в 16.30. Полный билет стоит R$ 44 ($ 11). 

Иньотим – место уникальное. Это огромный ботанический сад, плавно переходящий в лес, прогулку по которому можно совмещать с посещением многочисленных галерей современного искусства. На входе обязательно возьми карту и составляй свой собственный маршрут. За 6 часов вполне реально обойти все, если не зависать подолгу в каждом музее. Признаюсь, я не любительница современного искусства, но экспозиции и выставки в Иньотиме меня очень взволновали и тронули. Самую большую очередь мы увидели у павильона под названием «Cosmococa» (сочетание слов «космос» и «кокаин» на португальском). В очереди мы стоять не стали, но сотрудники парка рассказали, что по задумке авторов экспозиции посетители должны почувствовать на себе эффект от употребления кокаина (естественно, не употребляя его). Вот такие интересные там музеи.

На территории парка также есть бассейн, стоящий посреди зеленого поля, так что в жаркую погоду бери купальные принадлежности. Также советую взять с собой еду и воду – на территории парка кафешки дорогие и еда там не очень вкусная.

 

Оуру-Прету (Ouro Preto)

По-хорошему, историческим колониальным городам (Оуру-Прету, Мариана, Диамантина, Конгоньяс, Сау-Жоау-дель-Рей) надо уделить несколько дней, которых у нас, увы, не было. Поэтому мы ограничились поездкой только в Оуру-Прету и Мариану. Дружеский совет: не надо ехать в Оуру-Прету в праздники или выходные, иначе рискуешь простоять самую большую очередь в своей жизни за билетом на автобус – это действительно одно из главных туристических направлений страны. 

Оуру-Прету – это церкви, музеи, крутые подъемы и спуски, мощеные улицы и много барокко. Об исторической важности города можно узнать в музеях, например, Музее заговора Museu da Inconfidência (Praça Tiradentes, 139, Ouro Preto), монетном дворе Casa dos Contos (R. São José, 12, Ouro Preto), Музее Алейжадинью Museu do Aleijadinho (Praça de Antônio Dias, 18, Ouro Preto) и многих других. Именно в Оуру-Прету мы попробовали настоящую местную кухню – зашли в один из первых попавшихся ресторанов, где за R$ 30 ($ 7,6) можно есть без ограничений, включая десерты. К сожалению, блюда были не подписаны, поэтому мы так и не поняли, что «это было». Этим городом лучше наслаждаться не спеша, и еще лучше, если тебе повезет с погодой и будет пасмурно – так как подниматься по всем этим улицам под палящим солнцем просто невыносимо. 

Около площади Тирадентис работает ярмарка ремесел (Largo do Coimbra), где можно приобрести в подарок изделия из мыльного камня, и конечно, статуэтки наморадейрас (в переводе с португальского – влюбленные). Это своего рода бразильская версия «ждуна» – девушки, со скучающе-задумчивым видом смотрящие в окно в ожидании любовников. 

Из Оуру-Прету на местном автобусе мы поехали до Марианы. Вообще настоящие туристы при деньгах предпочитают добираться туда на паровозе Maria Fumaça, который идет по живописным местам и стоит R$60 ($ 15) в одну сторону, но мы себе такую роскошь позволить не могли, поэтому и поехали на автобусе. Историческая часть города – это все те же церкви, музеи, ремесленные лавочки, мощеные улочки и подъемы. 

Закат мы встретили, вернувшись в Оуру-Прету, и со спокойной душой – не пропустили такую красотищу в таком красивом городе – сели в автобус на Белу-Оризонти. А завтра нас уже ждал Салвадор. 

 

 

Салвадор (Salvador da Bahia)

Мы очень ждали поездки в Салвадор, колыбель афро-бразильской культуры, так как изрядно подустали от дождей, которыми нас залил Минас-Жерайс. «В Баии никогда не идет дождь!», – радостно сказал нам волонтер из хостела в Белу-Оризонти. И действительно, дождем это назвать было сложно, но пару раз на нас покапало.  

Остановились мы поближе к пляжу, в районе Barra, рядом со знаменитым маяком, который видно из самолета на подлете к городу. Это приятный курортный район со множеством кафешек, по вечерам часто живая музыка, а площадка перед маяком превращается в самое тусовочное место, где можно попробовать знаменитые акараже и прочие традиционные угощения. Пляж до 9-10 утра почти всегда пустой, с большими волнами, поэтому часто в нелюдное время там тренируются серфингисты. Чуть подальше, у крепости Санта Мария (Forte de Santa Maria, Av. Sete de Setembro), есть небольшая бухточка без волн, где в любое время очень много народу. В крепости регулярно проходят выставки, по средам вход свободный. Двигаясь по набережной на север, в сторону исторического центра, мы дошли до Монумента в честь основания Салвадора (Marco da Fundação de Salvador) . Это красивое живописное место с португальскими азулежу у подножия крепости Сан-Диого, но есть одно маленькое «но»: там невыносимо пахнет мочой. И через пару минут мы действительно убедились в том, что этот исторический памятник выполняет роль общественного туалета. 

Салвадор – это мекка для любителей бразильской музыки и для всех тех, кто интересуется афро-бразильской культурой: в городе много профильных музеев, которые расположены практически на одном пятачке, в районе Пелоуринью. Обязательно сходи в Музей истории карнавала Баии (Casa do Carnaval da Bahia, Praça Ramos de Queirós). Этот красочный интерактивный музей открылся в феврале 2018-го года и располагает архивными видео и документами об истории баиянского карнавала. С крыши музея открывается прекрасный вид на город.

 

 

Самой популярной и не уступающей по красоте открывающегося вида смотровой площадкой служит площадь у подъемника Ласерда  визитной карточки Салвадора. У подножия подъемника на рынке Моделу (Praça Visc. de Cayru) можно закупиться сувенирами – статуэтками фольклорных героев и персонажей карнавала, кружевом, картинами и просто приятными мелочами. 

Нам, любителям музыки и перкуссии, в Салвадоре повезло вдвойне: мы застали там День черного самосознания, который отмечается 20 ноября. В этот день в центре проходили многочисленные концерты, ярмарки, шоу и представления, а с наступлением темноты узкие улочки города превратились в один большой карнавал. Это было самое настоящее торжество афро-бразильской культуры. Если правильно подгадать приезд, можно застать и репетицию музыкальной группы Olodum, говорят, это незабываемо. Следить за программой их концертов и репетиций можно на официальной странице в Facebook.

 

«Мы заснули под репетиции самба-клубов, а посреди ночи проснулись от дикой фанк-вечеринки и сопутствующих ей выстрелов»

 

Один из дней мы посвятили поездке в район Монт-Серрат к одноименной крепости и в район Бонфим, где находится самая знаменитая католическая церковь Салвадора Igreja Nosso Senhor do Bonfim (Largo do Bonfim). Вокруг церкви проводились ожесточенные ремонтные работы, и оценить ее красоту со стороны, увы, у нас не получилось. Кстати, именно из этой церкви берут свое начало знаменитые разноцветнее ленточки (fitas), которые стали символом и одним из главных сувениров Баии. 

Район Монт-Серрат может показаться немного маргинальным, но располагающиеся рядом казармы и Университет трибунала Баии придают некоторое спокойствие. Около крепости есть тихий пляж, с которого открывается красивый вид на город. Искупаться на пляже вряд ли получится – в воде много больших и острых камней.

Салвадор оставил у меня самые теплые и приятные впечатления – это была именно та Бразилия, которую мне очень хотелось увидеть и услышать. В целом город показался нам вполне дружелюбным и безопасным, хоть один раз мы и стали свидетелями облавы на одной из улочек, идущих от центра. 

 

 

Ресифи и Олинда (Recife e Olinda)

Автобус из Салвадора в Ресифи идет примерно 16 часов. Мы взяли ночной – так легче переносить длинные расстояния. Пейзажи юго-востока с присущим ему буйством зелени сменились северо-восточными сертанами.  

Ресифи, как и многие другие бразильские города, – это город красивейшей колониальной архитектуры и многочисленных заброшенных зданий, многокилометровых песчаных пляжей и прибрежных фавел на сваях. Жили мы в уютном хостеле Cosmopolitan Hostel (R. Paulo Setúbal, 53, Pina, Recife), поближе к пляжу и автобусным остановкам. В хостеле, помимо хозяев и гостей, живут еще два больших пушистых кролика. 

В самом Ресифи потрясающие пляжи, но проблема в том, что на них нельзя купаться: везде предупреждения о нападении акул. Главный городской пляж Boa Viagem считается третьим самым опасным пляжем в мире. Тем не менее, люди все равно купаются, но далеко не заплывают. Вообще местные советуют купаться только там, где есть волнорезы, и предупреждают, что лучше не увлекаться купанием во время прилива. Акул мы так и не увидели, но друг отметил, что именно в этом городе (совпадение или нет?) он замечал много одноногих людей. Вдоль пляжей ходят торговцы, предлагая хот-доги, жареный сыр, горячие похлебки и другие закуски, кайпиринью и кокосовую воду. Не бойся пробовать – эти ребята дорожат своей репутацией и работой. 

В Ресифи заслуживает внимания и исторический центр – нулевой километр, множество церквей и музеев, колониальная архитектура и каналы, местами как будто напоминающие Санкт-Петербург летом. Но главная фишка города, как и всего штата, – это карнавал и все, что с ним связано. И в первую очередь это касается музеев карнавальных кукол – тех самых, которые заполняют улицы Ресифи и Олинды во время городских гуляний. В самом Ресифи есть два музея, вход в которых осуществляется по одному билету R$25 ($ 6), – это Посольство гигантских кукол Олинды и Посольство Пернамбуку (R. do Apolo, 234). Помещения музеев достаточно компактны, время от времени там устраиваются небольшие шоукейсы народного танца фреву, сотрудники музея рассказывают про фольклорных персонажей, а также о создании кукол и их участии в карнавальных шествиях. 

 

 

Примерно в 10 километрах от Ресифи расположен город Олинда, который с 1982 года находится под охраной ЮНЕСКО. Дорога на городском автобусе в дневное время, правда, занимает около 30-40 минут. В Олинде мы провели 2 дня – днем осматривали достопримечательности и ремесленные рынки, а вечером и до ночи погружались в музыкальное безумство одного из крупнейших музыкальных фестивалей страны – MIMO Festival, вход на все мероприятия которого был свободным. Три дня фестиваля – это концерты легендарных представителей музыкальной сцены Бразилии в стенах старейших церквей и на открытых площадках города, фильмы о музыке под открытым небом, форумы и лекции и образовательная программа с музыкальными мастер-классами от национальных и международных гуру. В этом году фестивалю исполнилось 15 лет, и организаторы действительно постарались максимально удовлетворить свою публику приглашением таких громких имен в бразильской музыке, как Tom Zé, Hermeto Pascoal и Emicida. Мне показалось, что в целом бразильцы отдыхают цивильно и по-доброму. Не может не восхищать их любовь к своей традиционной и национальной музыке: видимо, им с детства прививают хороший музыкальный вкус. 

Вокруг площадок фестиваля были расставлены многочисленные передвижные прилавки уличных торговцев. Хотя цены на некоторые продукты и были немного завышены (кокосовая вода стоила R$ 4 ($ 1), а не привычные северо-восточные R$ 2 ($ 0,51)), в целом это намного демократичнее и ближе к народу, чем, например, фудкорты в российском понимании этого слова. Во время концертов по площадке также передвигаются торговцы напитками, то есть совсем необязательно оставлять козырное место и с трудом пробираться на другой конец, чтобы купить себе попить. 

В первый вечер в очередной раз нас застал очень сильный тропический ливень, а мы были без дождевиков и зонтов. Спрятаться было негде – все места под деревьями и под крышами палаток и церквей очень быстро оказались заняты, бразильцы выдирали листья пальм и использовали их в качестве зонтов. Если бы не сумки с техникой и деньгами внутри, можно было бы расслабиться и плясать под дождем, но увы. На следующий день мы хорошо подготовились, взяв с собой зонты и плащи, но, как часто бывает в таких случаях, они нам не пригодились.

Мне особенно хотелось отметить внимательность и вежливость бразильского персонала: будь то охранник в магазине или банке, полицейский, пожарный или кто угодно. Бразильцы будут внимательно слушать и до последнего пытаться решить твою проблему (или делать вид, что пытаются, хотя заведомо знают, что ничем помочь не могут). Возможно, такое внимание и учтивость касаются только туристов.

А еще во время поездки мы постоянно спотыкались, засматриваясь на местные красоты. Дороги и тротуары во многих местах не самые ровные, постоянно торчат камни и булыжники. Так, прямо перед фестивалем в Олинде друг в очередной раз споткнулся и сильно ударил палец, который начал кровоточить. Так как он был в шлепках, попадание инфекции с грязных дорог было неизбежным. Ближайшие аптеки были в 3-х километрах и должны были вот-во закрыться. Тогда я решила обратиться за помощью к местному аналогу МЧС: к ребятам, которые обеспечивали безопасность около концертной площадки. Я объяснила, что мне нужен только пластырь, что друг споткнулся о камень, ничего серьезного, просто аптеки далеко, а земля грязная. Двое пожарных все равно настояли на том, чтобы пойти и посмотреть, насколько все серьезно, и, убедившись, что действительно все не так плохо, отвели нас к машине, где врач очень внимательно и аккуратно обработал палец. 

В Ресифи все прекрасно, но уже не первый раз я замечаю, что комары там особенно злые – скорее всего, это из-за высокой влажности, т.к. город состоит из множества каналов. По приезду в Бразилию советую сразу пойти в аптеку и купить спрей от комаров (repelente), хотя, если честно, мне он не сильно помог.

 

 

Форталеза

Форталеза была нашим последним пунктом назначения в Бразилии. Напоследок мы хотели как следует насладиться пляжами и солнцем, которых нам так будет не хватать дома, и поселились на последнем этаже отличного апарт-отелея на первой линии – Residence Porto de Iracema. Хозяевами оказались итальянцы и, как мы поняли позднее, держали они там далеко не одну квартиру. На мой вопрос, действительно ли им больше нравится в Форталезе, чем в Милане, один из них ответил, что сложились такие обстоятельства, когда лучше где угодно, но только не в Милане. Хозяева были очень внимательны и доступны 24/7, правда, постоянно забывали, из какой мы квартиры, и путали меня с какой-то Раисой. 

В Форталезе не так много достопримечательностей. В основном все едут туда за пляжным отдыхом и за райскими местечками – пляжами Жерикоакоарой и Каноа Кебрада. Основные городские пляжи – это Iracema и Paia do Futuro. Ирасема – не самый чистый из них, только в последний день мы заметили, сколько мусора скапливается у камней чуть подальше от берега. Прайя-ду-Футуро находится в отдалении от центра города и порта, и поэтому там намного чище.

В этот раз у нас не было возможности на несколько дней уехать в Жериокоакоару или Каноа Кебрада, и мы посетили местную версию – пляж Cumbuco. Доехать туда можно на городском автобусе, а по дороге – увидеть живописное впадение реки Сеара в океан. Кумбуку – это многокилометровые пустынные пляжи, песчаные дюны, озера и много кайтсерферов. Могу сказать, что с погодой нам повезло – было облачно, и только благодаря этому мы смогли пройти пешком около 7 километров по пляжу вдоль океана. 

 

 

Обычно в таких местах берут дневной тур на небольшом автомобиле багги, на котором можно объехать все дюны, озера и пляжи за пару часов. Один такой багги на четверых человек стоил R$ 300 ($ 76), но нас было трое, и в какой-то момент нам было необходимо разделиться, поэтому брать багги было нецелесообразно. Вооружившись гугл-картами, мы решили, что до каких-то дюн сможем дойти и пешком. Но фишка в том, что в этой деревушке на такие далекие (по ее меркам) расстояния никто не передвигается пешком: пользуются машинами, багги, велосипедами, мотоциклами, ослами и лошадьми, но только не ногами. Поэтому смотрели на нас с максимальным интересом и удивлением. 

Вскоре на полпути нас остановила машина, водитель предложил подвезти и сказал, что он работает в убере: в знак подтверждения он включил у себя приложение, и действительно, через пару секунд мы смогли сделать заказ. Водитель сказал, что ходить пешком в этих краях опасно, потому что вокруг «сплошной природный заповедник». Оказалось, что в свободное от заказов время он работает здесь смотрителем. Он довез нас до озера Cauípe и сказал, что к нашим услугам, если мы захотим вернуться с ним на машине. 

Мы провели какое-то время около озера, наводненного кайтсерферами, потягивая кокосовую воду, и двинулись в обратную сторону через пальмовые рощи и небольшие дюны. Было так пустынно, что мне даже становилось не по себе, особенно когда под ногами встречались одиночные сандалии или шлепки, и слышен был только шелест пальмовых листьев и океан.

В Форталезе мы капитально закупались сувенирами. Для этого есть несколько мест – Центральный рынок (Av. Alberto Nepomuceno, 199), расположенный напротив Главного Кафедрального собора (Praça da Sé), ярмарка под открытым небом на Бейра-Мар (Av. Beira Mar) и, собственно, супермаркеты. В супермаркетах мы покупали кофе, сладости, смеси для готовки. Кто-то везет черную фасоль, тапиоку и диковинные крупы. Ассортимент товаров на рынке и на ярмарке одинаковый, но рынок сам по себе очень изматывает: замкнутое пространство с тремя этажами, продавцы, как акулы, жадно крутятся вокруг. На ярмарке в этом плане поспокойнее, да и в любой момент можно отойти посидеть у океана. 

Что привезти: разноцветное кружево; орехи, сладости, кашасу; картины и ремесленные изделия; футболки, кепки, шляпы и прочую банальную мелочь. Обходу рынка и ярмарки и сравнению цен нужно уделить достаточно времени: абсолютно одна и та же вещь от одного производителя может стоить по-разному на соседних прилавках. Качество таких товаров, как сумки и обувь, достаточно сомнительное. Фиксированного ценника на товары нет. Цены ты не увидишь нигде. В лучшем случае будет написано «promoção» (предложение) – это значит, что стоимость товара будет напрямую зависеть от совести продавца, цвета твоей кожи, знания португальского и умения торговаться. 

Культурный центр «Морской дракон» (Dragão do Mar, R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) – отличное место, чтобы познакомиться с современным искусством, застать какой-нибудь концерт или перформанс, оценить красочные муралы и приятно провести вечер в ресторанном дворике. На площадке перед культурным центром есть пара ночных клубов, и в конце недели там всегда кипит жизнь. 

Думаю, что в Бразилии любой человек сможет найти себе занятие и развлечение по душе – настолько она разнообразна и многогранна. Хочешь – танцуй целыми днями самбу или пассинью, а хочешь – не вылезай из воды с доской или кайтом; сплавляйся по Амазонке или зависай в музеях современного искусства. 

 

Фото:  Марианна Осипова, Бронислав Долгопят, unsplash.com, locker.c, paulodelvalle, gq.ru, userapi.com, travelask.ru