Переезд, виза и работа

На третьем курсе университета я отправилась в США по программе обмена. Я хотела пожить в другой стране и посмотреть мир. В Штатах я встретила своего первого мужа, с которым через два года мы переехали в его родную страну – Гватемалу.

Украинцам и россиянам ничего для въезда оформлять не нужно. По прибытию в аэропорт мне поставили штамп о въезде – с ним я могла оставаться в стране 90 дней и по желанию продлить еще на столько же. Беларусам достаточно шенгенской визы на полгода, при необходимости можно получить отдельную визу. Затем можно выехать за пределы зоны СА-4 (Ни­ка­ра­гуа, Гон­ду­рас, Саль­ва­дор, Гва­те­ма­ла), чтобы въехать с новым разрешением на 90 дней. Как оказалось, мне не нужно было выезжать в другую страну для продления визы, ведь я подала документы на резиденцию по праву супружества – сиди в стране спокойно и жди. Ждала я около двух лет и уехала из страны, так и не дождавшись.

Первая моя работа была админом в семейном интернет-кафе. Чаще всего туда приходили местные школьники и студенты, чтобы написать реферат или подготовиться к занятиям. Потом мне предложили поработать учительницей в миссионерской школе. В школе был класс совсем маленьких деток и общий класс для всех старше семи лет. Школу основали для детей миссионеров, чтобы они могли учится по американской программе с религиозным уклоном. Третья работа уже была официальной – находящиеся на рассмотрении документы на резиденцию давали мне на это право. Я устроилась в колл-центр, который занимался поддержкой предоплаченных карт в США. В целом найти работу здесь трудно. Но знающие английский язык всегда могут заработать преподаванием. Лучше приезжать с удаленной работой и путешествовать по стране. 

Есть Гватемала, о которой ты расскажешь родителям: дешевые сладкие манго и идеальные авокадо, яркие фестивали, превосходный кофе, невероятная природа и приветливые люди. И та, о которой родителям знать не нужно: извержения вулканов, землетрясения и ураганы, преступность в столице, страшные насекомые в тропических лесах и обгоны на горных дорогах. Чтобы наслаждаться Гватемалой, ее нужно полюбить, как ребенка – безусловно.

 

 

 

Люди в Гватемале: майя, чапинес и гринго

Гватемала – это бленд из народов майя, Европы и Карибского бассейна. Чем выше в горы, тем сильнее там присутствие культуры майя. Даже в крупных городах ты увидишь женщин (и реже – мужчин) в традиционной одежде. В каждом регионе и у каждой группы свои костюмы, всегда яркие, с пестрыми узорами. Женский наряд состоит из корте, фаха и уипиль – юбки, пояса и расшитой блузки. Детей носят в отрезах ткани на спине или на груди, корзины с продуктами – на голове. Мужчины чаще носят джинсы и рубашки, кроме некоторых сообществ. Например, в Уэуэтенанго мужской костюм – это черная шерстяная шляпа, полосатая рубашка с расшитым воротником и белые штаны, в Тодос-Сантос – штаны или кюлоты в красно-белую полоску и соломенные шляпы.  Потомки майя говорят на 21 языке. Самая многочисленная языковая группа – киче, на нем говорит почти миллион людей. Для многих коренных жителей испанский – второй язык. Тех, кто полностью перешел на испанский, сменил одежду и культуру на европейскую, называют ладинос.

В стране деревня и город – два разных мира. Правительство игнорирует деревни, там нет инфраструктуры. Те дети, которым посчастливилось ходить в школу, могут добираться до нее несколько часов. И хотя начальное образование бесплатное и обязательное, на практике дети бросают школу к 11 годами и помогают родителям в быту.

Гватемальцы религиозны – здесь трудно встретить атеиста и даже агностика. Большинство людей здесь все еще католики, но скоро Гватемала может стать первой страной в мире с доминирующей евангельской церковью.Конечно, здесь жив и майянизм. Потомки майя верят в разных богов, обращаются к шаманам за ритуалами очищения. Поднимаясь на вулканы, можно встретить пугающие алтари с черепами животных, цветами и свечами.

Из католицизма и верований майя здесь родился религиозный синкретизм. Многих богов превратили в местных святых, а духовные ритуалы шаманы проводят в храме прямо во время мессы. Самый необычный святой Гватемалы – Сан Симон или Мащимон. Чаще его можно встретить в городках и деревнях вокруг озера Атитлан. Это микс из древнего божества Рилах Мам, испанского конкистадора Педро де Альварадо и Иуды Искариота. Во рту святого всегда торчит сигара, к его алтарю приносят деньги, сигареты, бутылки алкоголя, смолы и цветные свечи. Мащимона, в отличие от его «чистых» католических коллег, можно просить о чем угодно – от любовников и богатства до здоровья или проклятия для врагов. Во время молитвы курят сигары и пьют принесенный ром или местный шнапс – кецальтеку.

 

«Во рту святого всегда торчит сигара, к его алтарю приносят деньги, сигареты, бутылки алкоголя»

 

Несмотря на различия в языках, религиях и регионах, существует такое понятие, как ser chapin – быть чапином. Чапинес, как гордо называют себя жители Гватемалы – бедный, но счастливый народ. Они страдают от природных катаклизмов и экономических бедствий, не ждут ничего хорошего от правительства, не надеются на богатство, но всегда находят счастье в семье, хорошей еде и веселой компании. Они жизнерадостны: смех за семейными обедами не утихает даже в самых бедных семьях. Чапин(-а) всегда остановится, чтобы поболтать со знакомыми, если турист обратиться за помощью, всегда долго и подробно будет объяснять дорогу. Гватемальцы вежливые, заботливые и неторопливые. Приветствие и прощание могут затянуться на полчаса – нужно узнать про дела всех членов семьи и общих знакомых, пожелать здоровья. С одной стороны, чапинес трудолюбивые, с другой – здесь часто обещают что-то сделать маньяна, то есть завтра. А оно здесь никогда не наступает. Помнишь, как я ждала свои документы?

Конечно, в туристических местах любой белый человек – гринго, а значит, для него тут же будут специальные цены на все. Но любая попытка наживы таяла, когда я заговаривала с ними на испанском и давала понять, что я здесь живу.

Мне было тяжело принять патриархальность страны и традиционные гендерные роли, которых придерживаются в большинстве семей. Мужчину ты редко увидишь на кухне или несущим на руках ребенка, и уж тем более не застанешь врасплох за уборкой. Женщина, даже работающая,  заботится о детях и престарелых, готовит, убирает. Я жила в доме, где одна женщина обслуживала 6 взрослых мужчин – мужа, сыновей и племянников. Подавала обед всем и садилась на краю стола, чтобы бегать за добавками. Парни воспитаны так, что не нужно убирать за собой тарелку со стола или искать пары своим носкам после стирки. Более состоятельные семьи, где женщина работает и не хочет заниматься домом, нанимают для этого мучачу – чаще всего это женщина из коренных народов, нередко – она сама с младенцем, замотанным за спиной. 

 

 

 

География, погода и дикая природа

Гватемала – довольно маленькая страна, но ее площадь резко увеличивается из-за гор. Между столицей и Кесальтенанго напрямую всего 100 км, но по самой короткой дороге придется преодолеть 200 км за три с половиной часа. При небольших размерах тут можно найти почти все, чего хочет душа. В Тикале есть джунгли и тропические леса, в Исабале – тропические реки и озера, влажный климат Карибского бассейна и жаркое тихоокеанское побережье. Через центр страны проходит горный хребет, который в основном состоит из вулканов. Их тут 37, и четыре из них активные: Пакая, Фуэго, Сантьягито и Такана. Эта часть прохладна и покрыта туманными и сосновыми лесами.  Вулканы подарили Гватемале не только постоянное memento mori, страдания и извержения, а и красивые виды, горячие источники и плодородную почву. В некоторых районах, например, в Альмолонге, урожаи некоторых фруктов и овощей собирают до 8 раз за год.

Понять сезонность в Гватемале так же просто, как разобраться с логарифмами. Зима, или дождливый сезон, длится с мая по октябрь, а лето, то есть сухой сезон, начинается в ноябре и заканчивается в апреле. При этом в ноябре начинается и самый холодный период, который длится до февраля, а март с апрелем – самые теплые месяцы. В дождливый сезон утро обычно солнечное, дождь начинается после полудня. Иногда солнце может не показываться несколько недель и почти все это время идет ливень. Случаются и ураганы, разрушающие дома в горах и на побережьях.

Температура различается не столько по сезонам и месяцам, сколько по высоте над уровнем моря – чем выше, тем больше свитеров надеваешь. В Гватемала-сити, к примеру, чаще жарко, но в январе температура падает до 13-15 °C. Меня очень смешили люди, которые в +15 °C надевали угги, шарфы крупной вязки, доставали шерстяные перчатки и шапки. 

Чем жарче и тропичнее, тем больше насекомых ползает по улицам и домам. Чтобы выгнать мелких гостей, нужно включать кондиционеры за несколько часов до сна. Впрочем, это не помешало одному скорпиону заползти ночью в мой тапок. Еще в жарких местах можно встретиться с тарантулами и змеями, но большинство из них не опасны. 

 

«Чем жарче, тем больше насекомых ползает по улицам и домам»

 

Национальная птица, в честь которой назвали валюту – кетцаль, маленькая и очень яркая птица с зеленым оперением, красной грудкой и длинным хвостом. Ее можно найти в биотопе Кетцаль в департаменте Баха-Верапас. В джунглях живут туканы, ара и попугаи, в Тикале ты точно увидишь глазчатую индейку, напоминающую павлина. За три года жизни в Гватемале именно в Тикале я увидела большинство диких животных. Прямо среди древних храмов сидели на ветвях ревуны, маленькие паукообразные обезьянки свисали с деревьев, бегали лисицы и коати (местные еноты). В диких джунглях живут ягуары, пумы, олени и броненосцы. Тут же растут огромные сейбы – национальное дерево страны. Антигуа славится сиреневым цветением жакаранд в марте – обычно они цветут во время поста и Пасхи. Национальный цветок – монха бланка (белая орхидея). В дикой природе я этот цветок не встречала, но в Кобане есть заповедник Orquigonia с самыми разными орхидеями.

 

 

 

Местная кухня

Местная кухня – это половина культуры, да что там – половина всей жизни гватемальцев. А половину кухни занимает маис. По преданиям главной книги майя, Пополь Вух, боги слепили людей именно из кукурузной массы. Кукурузную муку сначала никстамализируют, то есть добавляют в нее щелочь. Два самых распространенных блюда из такой муки – тортильяс и тамалес. Тортильяс – это небольшие лепешки, которые готовят на большой сковороде на открытом огне. Их можно купить буквально на каждом углу и их едят почти с каждым приемом пищи. Тамалес – это тесто из муки с кусочками мяса, овощей или сыра, а иногда с фруктами и шоколадом, завернутое в листья кукурузы или банана.

Больше всего в гватемальской кухне меня удивил растворимый кофе, который пили местные, пока весь мир наслаждался отличной высокогорной арабикой. Еще 10 лет назад почти 100% кофе экспортировалось. Мне приходилось ездить за пачками свежеобжаренного кофе прямо на маленькую семейную плантацию. А еще вкусный кофе всегда был – внезапно – в «МакДональдсе»  (они закупали местный кофе, который не бывает плохим). В Гватемале есть 8 основных районов, где кофе растет на высоте от 1350 метров – такой кофе здесь маркируют, как SHB (Strictly Hard Bean). Это, например, регион Антигуа, Уэуэтенанго, Сан Маркос или Атитлан. Сейчас культура кофеен развивается – найти отличный кофе и wi-fi можно в большинстве городов.

Местный завтрак называется desayuno chapin (завтрак чапин) – это яичница-глазунья или болтунья, паста из черной фасоли, соус чирмоль из свежих томатов, жареные плантаны (менее сладкий и более волокнистый сорт бананов), свежий фермерский сыр, сметана, кофе.

Гватемальцы пьют сладкие газировки, растворимый кофе и сухое молоко, разведенное в воде и несколько местных напитков. Хамайка – напиток из цветков гибискуса (те же, из которых делают чай каркаде), воды и сахара. Орчата – смесь рисового молока, молотого миндаля, корицы и сахара. Мичелада (или челада) – самый странный пивной коктейль, который я пробовала, но и удивительно вкусный. В пиво добавляют сок лайма, вустерский соус, табаско, молотый перец; есть вариации с соевым соусом и куриной приправой. Иногда такой коктейль готовят с томатным соком или кламато.

Чаще всего в блюдах есть рис и черная фасоль, но самые знаковые блюда, которые оставили меня вечной поклонницей – это гуакамоле, севиче из креветок и атоль – густой горячий напиток из кукурузы, молока, сахара и корицы.

В Гватемале очень вкусная и очень жирная уличная еда – смесь местной, мексиканской и сальвадорской кухонь. Чаще всего ее едят во время фестивалей или вечерних прогулок. Когда твой гватемальский знакомый предлагает dar vuelta, он имеет в виду пройтись по району и съесть чего-то вредного.

Щукос – большой разрезанный кусок хлеба с гуакамоле, миксом соусов и домашней колбасой или чоризо. Кстати, слово shuco означает грязный – речь о «грязном» сочетании большого количества ингредиентов, конечно. Гватемальская версия хот-догов – микстас: сосиски, завернутые в тортильяс вместе с салатом из капусты и гуакамоле. Сальвадорские пупусас – толстые лепешки с начинкой из сыра, чичаррона или черной фасоли. Тут готовят и такос, и чуррос, и элоте локо – жаренная на гриле кукуруза с майонезом, кетчупом, свежим сыром и лаймом, и тостадас – твердые тортильяс с разными соусами.

Гениальная идея – нарезанные фрукты и овощи в пакетиках (конечно, пластиковые пакетики нужно заменить). Уличные торговцы на велосипедах и женщины с огромными корзинами разносят готовые порции кокоса, огурцов, редиса, папайи, манго, арбуза, ананаса. Покупаешь пакетик и ешь на ходу свежее. Фрукты предлагают сбрызнуть соком лайма, посыпать солью и коричневым порошком – это пепитория, или молотые тыквенные семена. Продукты на рынках дешевые. На $10 можно принести несколько сумок фруктов и овощей.

 

 

 

Местные обычаи

В Гватемале есть обычаи настолько же странные, насколько прекрасные. В городе Тодос-Сантос на День всех святых местные жители напиваются и скачут на лошадях под веселые крики друзей и заинтригованных туристов. В городках Сумпанго и Сантьяго-Сакатепекес к этому дню готовят огромные круглые воздушные змеи, расписанные яркими красками.

Ко Дню мертвых и Дню всех святых готовят фьямбре. Это салат, который может состоять из 50 ингредиентов, самые важные из которых – колбасы, мясная нарезка, маринованная карликовая кукуруза и свекла. Пасху в Антигуа празднуют с особым размахом – выкладывают на улицах города «ковры» со сложными узорами из цветов и травы, бесконечные процессии со статуями Иисуса и святых и взрывы петард.

В Чичикастенанго (или просто Чичи) в честь городского святого Санто Томаса с 13 по 21 декабря устраивают впечатляющее представление: парады, фейерверки и palo volador – танец на палке. Реальность еще безумнее, чем название – с огромного деревянного столба (высота может достигать 30 метров) спрыгивают два танцора и, медленно кружась, опускаются вниз на веревках.

В муниципалитете Сьюдад Вьеха в Сакатепекес в декабре проходит танец 24 дьяволов. Это старинный обычай XVI века. 24 ряженых, символизирующих зло (смерть, ростовщик, пьяный, лицемер и другие) выходят на улицу 7 декабря и в течении двух недель устраивают процессии до дня, когда их побеждает Дева Консепсьон-де-Сьюдад-Вьеха.

 

 

 

Жилье, транспорт и медицина

Жилье. Состояние недвижимости в Гватемале плачевное. Дома здесь, вне зависимости от региона, каменные и не отапливаются. В жарких регионах на стенах бывает плесень, а в углах живут насекомые. Горячая вода в стране – такая же редкость, как и снег. Чаще всего пользуются так называемым «самоубийственным душем» – это водонагреватель и душевая лейка в одном флаконе. Не самое лучшее соседство электричества и воды, да и согреться под таким душем нелегко.

В каждом доме ты увидишь большую каменную раковину – пи́ла. Это специальные штуки, где можно стирать белье и мыть посуду (все в холодной воде, конечно же). Средний класс, конечно, уже перебрался в закрытые поселки с новыми домами и горячей водой, но аренда таких квартир и домов обойдется в копеечку. Долгосрочная аренда небольшого домика или квартиры в Кесальтенанго стартует от $ 250, в столице и туристических городах – от $ 400-500.

Транспорт. В Гватемале есть один постоянный рейс из Гватемала-сити во Флорес. Кроме этого, можно путешествовать на частных шаттлах, обычных туристических автобусах, тук-туках, лодках и такси. Но, конечно, самый узнаваемый транспорт – чикенбасы. Это американские школьные автобусы, которые отправились на пенсию в Центральную Америку. Свое название они получили за дело – раньше в них часто перевозили домашний скот, но сейчас это скорее исключение. Поездка на чикенбасе – как веселая вечеринка, после которой радуешься, что выжил (-а). Автобусы перекрашивают в яркие цвета, каждому дают женское имя, например, Esmeralda или Carmensita, внутри обклеивают постерами с голыми девушками, котятами и цитатами из Библии, иногда украшают новогодними гирляндами. Водитель чикенбасов – не просто водитель. Это бесстрашный путешественник во времени, разгоняющий «делориан» до скорости 80 миль в час. Во время поездки он болтает по телефону, не боится встречного транспорта и обгоняет по узкой дороге, как если бы это все происходило в GTA. Час поездки – к примеру, маршрут из Гватемала-сити до Антигуа – стоит $2. На более комфортном автобусе такая поездка может обойтись в $10-20.

Посадка в такси – $ 3,9 доллара и $ 0,65 за каждый километр. Аренда машины обойдется от $ 20 до $ 100 в день, но на такой отчаянный шаг решайся только если ты уверен(-а) в своих водительских способностях. Обгоны здесь – национальная забава, и ни резкий поворот, ни обрыв, ни преграды этому не помешают.

Медицина. Гватемальцы любят принимать антибиотики по любому поводу – от болей в желудке до обычной простуды. Здесь любят пищевые добавки и гербалайф. Здесь можно помолиться христианскому богу или любому из богов майя. Но если дело не решается, то приходится идти к доктору. Конституция Гватемалы гарантирует бесплатную медицину, но она оставляет желать лучшего. Большинство людей, которые могут себе это позволить, обращаются в частные клиники. Серьезные вопросы лучше решать в столице или хотя бы в Кесальтенанго.

 

 

 

Главные города

Единственный большой город страны – Гватемала-сити. В столице живет миллион людей, а во втором самом большой городе, Кесальтенанго – всего 180 тысяч. Большинство иностранцев, в том числе экспатов, живут в столице и двух небольших городках – Антигуа и Панахачель.

Гватемала-сити показалась мне неприветливой. Люди даже самого скромного достатка живут в закрытых поселках, с охраной на пропускных пунктах. Дома обнесены колючей проволокой, окна зарешечены. Возле каждого магазина и банка гуляет вооруженная охрана. Я не любила приезжать в столицу. После любого другого городка она казалась шумной, загазованной и перенаселенной, чтобы выехать из города, иногда нужно несколько часов, а еще я не раз слышала рассказы о похищениях и грабежах. Работа водителем автобусов в столице – одна из самых опасных здесь. Проезжая районы, где заправляют вооруженные гангстеры, водитель просит пассажиров пригнуться, чтобы выглядело, будто автобус едет пустой. Да и делать в столице откровенно нечего – все самое интересное начинается за ее пределами.

Мы жили в Кесальтенанго. Местные жители сократили его до Шела (Xela). За три года я видела полное название разве что в официальных бумагах. Когда я ехала в Гватемалу, то представляла себе типичную Центральную Америку, где можно круглый год носить шорты и футболки. В результате я оказалась в городе, где жарким считается день с температурой 25 °C. Чаще всего днем температура в районе 20 °C, а ночью – 5-10°C, иногда может опуститься и ниже 0 °C. Но такие холода приходят в сухой сезон, поэтому снега здесь нет. Благодаря такой погоде Шелу называют городом вечной весны. Местные жители любят такой климат и всегда возмущаются, когда им нужно уехать по делам в столицу или, чего хуже, на побережье, где днем температура поднимается до 40 °C, а ночью невозможно заснуть без кондиционера.

Я люблю этот город за то, что здесь почти нет туристов и местные не настроены сбивать с них двойную цену. Сюда приезжают поучить испанский или остаются на пару ночей, чтобы добраться до достопримечательностей вокруг. В Шеле ты найдешь ту самую местную жизнь, не приукрашенную для туристов, но очень комфортную. Здесь есть большие сетевые супермаркеты, дешевые красочные рынки, старинные колониальные здания с дворами-оазисами, колоритные кафе с wi-fi. И, конечно, много интересных мест поблизости. Вот некоторые из них.

Санта-Мария и Сантьягито – семейка из вулканов, где «мама» пока успокоилась, а «сынок», родившийся после извержения 1902 года, не прекращает активность. Он часто дымит и иногда делает большой выхлоп, покрывая Кесальтенанго и соседние города сантиметром вулканической пыли. Подъем на Санта-Марию занимает до 5 часов, и большинство путешественников взбираются, чтобы посмотреть на дымящий Сантьягито и спускаются в тот же день. Мне повезло попасть в компанию отчаянных людей: мы разбили ночной лагерь прямо на вершине. Это была самая холодная и ветреная ночь моей жизни, а за ней пришло самое красивое утро. До горизонта со всех сторон небо было затянуто пушистым одеялом из облаков, а макушка вулкана – и мы на нем – торчала над миром. Забыв о холоде, двадцать человек с детским восторгом наблюдали, как из-под одеяла выходило красное солнце.

 

«Мы разбили ночной лагерь прямо на вершине вулкана»

 

Озеро на вершине вулкана Чикабаль – хайкинг среди туманных лесов к большой лагуне, которая и сама часто окутана облаком. Это место священно для шаманов майя, здесь часто проводят ритуалы, особенно в течении 40 дней после Пасхи, когда просят богов о дожде.

Вулкан Серро Кемадо в Альмолонге – короткая приятная прогулка длиной в 2,5 км. Местные называют вулкан «la Muela» в честь зуба мудрости, на который он похож. После прогулки можно зайти погреться в природную сауну Los Vahos. Ванны находятся сразу над вулканическим жерлом, из которого поступают пары.

Фуэнтес Хеорхинас – еще одно место, которое греет вулкан. Горячие источники наполняются термальной водой вулкана Суниль. Вода в бассейны стекает прямо из горы, покрытой густой тропической зеленью. В самом последнем бассейне вода становится комфортной даже для детей. А вот в первом бассейне бывает по-разному – это зависит от настроения вулкана.

Эль Бауль – здесь местные устраивают барбекю и пикники, любуются шикарным видом и катаются на картонках с огромной бетонной горки.

Xocomil и Xetulul – аквапарк и парк аттракционов. Они находятся рядом, но лучше выделить на каждое место целый день – развлечений хватит надолго.

 

 

 

Путешествия по стране

Выходные гватемальцы часто стараются проводить вне дома. Если они не собираются за ужинами, настолками, в барах или ресторанах, то выезжают посмотреть на природные красоты.

Антигуа – разноцветный город-музей, где законсервирован колониальный стиль бывшей столицы. Здесь очень строгие требования к вывескам и наружной рекламе – ты не увидишь неоновых надписей, зато увидишь известные тебе сети, вроде «МакДональдса», аккуратно вписанными в общую атмосферу. Этот город, в который легко влюбится – он аккуратный, уютный и каждый путешественник найдет себе занятие.

Панахачель и городки вокруг озера Атитлан. В переводе с ацтекского языка науатль слово «atitlan» переводится как «между водами». Это место, где на рассвете нежная вода озера сливается с небом, а на горизонте в невесомости парит цепь из трех вулканов. Если встать пораньше, можно насладиться безлюдными пирсами, уходящими в голубую бездну. Из Паны на лодке можно добраться до Сантьяго-Атитлан, Сан-Лукас-Толиман и Сан-Педро-Ла-Лагуна. Последний находится у подножья вулкана Сан-Педро – маршрут на его вершину один из самых красивых во всей стране и самый легкий среди вулканов озера. Подъем займет от 3 до 6 часов.

Тахумулько – самый высокий вулкан Центральной Америки – 4220 метров. Несмотря на его высоту, подъем занимает всего 4 часа. Лучше идти с гидом – маршрут плохо обозначен. В хорошую погоду с вершины можно увидеть Мексику с одной стороны и Сальвадор – с другой. 

Акатенанго – третий по высоте вулкан Гватемалы. Подниматься по нему достаточно сложно и долго – около 5 часов. Это лучшая смотровая площадка для наблюдения за активным вулканом Фуэго.

Пакайя – на этот вулкан туристы берут с собой маршмеллоу, чтобы поджарить их прямо на стекающей лаве. Этот маршрут хорошо промаркирован, подъем займет до 4 часов.

Тикаль – огромный археологический парк, где среди тропического леса спрятались высокие ступенчатые храмы, дворцы, стадионы для ритуальной игры в мяч и алтари майя. Чтобы обойти весь парк, понадобится много часов. В глубине парка есть Храм двуглавого змея: если взобраться на него, то кажется, что ты на вершине мира – до горизонта раскинуты джунгли, из которых выглядывают вершины древних храмов.

Исабаль – максимально приближенное к тропическому раю место, что можно найти в Гватемале. Это часть Карибского бассейна, и культура здесь уже немного другая, а люди еще более неторопливы и расслаблены. Плайя-Дорада – золотой песок, пальмы, коктейли. Пунта-де-Манабике – небольшой полуостров с водно-болотными угодьями, пляжами, лагунами, мангровыми зарослями. Отличное место для бердвотчеров и любителей необычной природы.

Ливингстон – это центр гватемальских Кариб: регги на улицах, рыбаки с огромными мотками сетей в лодках, заводные барабаны и пунта, вкусные морепродукты. Добраться до этого городка проще на лодке из Пуэрто-Барриос – это займет минут 40. Здесь можно пройтись по маршруту Семи алтарей – природных лагун, образованных водопадом.

 

 

 

Текст: Маргарита Моря, фото на главной @reynaldo_gt