Едем в Сальвадор

21.11.2019

43804

Ника Савчак – полиглот и преподавательница иностранных языков. Прожила пять лет в Нью-Йорке, путешествует по жарким странам и готовится к большому путешествию по Азии. Этой зимой она отправилась в длительное путешествие по Центральной Америке и сначала планировала объехать Сальвадор стороной, но потом все же решила пойти против статистики и открыла для себя другое лицо «самой опасной страны мира» – с водопадами, вулканами и красивыми колониальными городками.

Почему Сальвадор?

Схема маршрута большинства путешественников по Центральной Америке одинакова: Гватемала, Белиз, остров Роатан в Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рика и Панама. Не важно: с юга на север или с севера на юг. Страны Центральной Америки расположены в удобной цепочке: просто переезжай из одной в другую. Но в этом универсальном списке почти всегда есть пробел – маленькая центральноамериканская страна Сальвадор. Большинство путешественников с зажмуренными от страха глазами пытаются проскочить ее на шаттле, даже не выглянув в окно. Причина тому – сомнительная репутация Сальвадора и слава одной из самых опасных стран мира (в 2019 году страна заняла первое место по количеству убийств на душу населения согласно статистике ООН).

Этой зимой я отправилась в длительное путешествие по Центральной Америке и, как и все, планировала объехать Сальвадор десятой дорогой. Тем не менее, встретив в Гватемале несколько человек, которые только вернулись из Сальвадора и всячески его нахваливали, я поменяла свое решение. Мне захотелось рискнуть, пойти против статистики и негативных новостей, открыть для себя другое лицо «самой опасной страны мира». И я не ошиблась: Сальвадор стал одной из моих самых любимых стран региона. Я провела там три недели, объездив его исключительно на местных автобусах. Сальвадор покорил меня своими апельсиновыми закатами, отличными пляжами для серфинга, кофейными плантациями и самыми доброжелательными людьми в Центральной Америке.

Сальвадор – одна из самых удобных и комфортных стран Центральной Америки для путешествий. Она очень небольшая по размеру; местная валюта – доллары; а у нелестной репутации есть обратная сторона медали – нетуристичность. После Гватемалы, где от одной локации к другой приходится передвигаться вместе с толпой других бэкпекеров, в Сальвадоре дышится легко. К тому же, местные жители настолько ценят каждого приезжего, что относятся по-королевски: искренне дают советы, оберегают и пытаются помочь всем, чем могут.

Маршрут: Побережье La Libertad – деревни La Ruta de las Flores – вулкан Santa Ana – столица Сан-Сальвадор – колониальный город Suchitoto

Виза, транспорт и граница с Гватемалой

Если ты отправляешься в Сальвадор из Гватемалы, то опции у тебя две: местные автобусы чикенбасы или туристический шаттл. Большинство туристических компаний предлагают шаттлы либо в столицу Сальвадора, либо на его побережье – самый популярный городок Эль-Тунко (El Tunco). Я выбрала последний вариант. Дорога занимает примерно 4-5 часов, цена билета – около $ 15. Так как направление не самое популярное – в автобусе я была одна и прокатилась с ветерком!

Граница Гватемала – Сальвадор очень проста в прохождении. Пограничники Гватемалы ставят штамп о выезде из страны и дают соответствующий билетик. Пограничники Сальвадора смотрят паспорт и безо всякого штампа отдают его обратно через 20 секунд (только китайских граждан почему-то проверяют дольше всех).

«Сальвадор покорил меня своими апельсиновыми закатами, отличными пляжами для серфинга, кофейными плантациями и самыми доброжелательными людьми в Центральной Америке»

Побережье Ла-Либертад (La Libertad)

Самое популярное направление на побережье Сальвадора – город Эль-Тунко. Но я решила не останавливаться там по нескольким причинам. Во-первых, я хотела взять уроки серфинга, а Эль-Тунко хорош для уже умеющих это делать, а не для новичков, которым в воду везде возле Эль-Тунко лучше не соваться. Лучше попробовать себя на пляжах Сан-Блас (San Blas) и Масанта (Masanta). Во-вторых, Эль-Тунко – это очень туристический (а соответственно, и недешевый) поселок, а я стараюсь по возможности обходить такие места.

Мой выбор пал на Сунзаль (Sunzal) – поселок в десяти минутах ходьбы от Эль-Тунко. Остановилась я в хостеле El Balsamico (Calle a playa sunzal, 01101). Кровать в дорме стоила $ 8 (в Эль-Тунко цены в два раза выше). Холодный душ, вентиляторы вместо кондиционера, работающий интернет, возможность заказать сытный завтрак за $ 2 и приятный обслуживающий персонал – что еще нужно для путешественника!

Побережье Сальвадора – типичное тусовочное место для серферов. Многие приезжают туда кататься на 2-3 месяца. Но даже если ты не заядлый серфер, развлечений на побережье все равно найдется на пару-тройку дней. В сорока минутах езды на автобусе находятся водопады Лас-Таманикес (Las Tamanices), на которые стоит посмотреть (но отправляйся туда только с местными – путь к водопадам известен ограблениями туристов). В 10 минутах езды в другую сторону находится столица департамента –портовый городок Ла-Либертад. Туда стоит ехать за ужином из свежих морепродуктов (средняя цена блюда $ 6). Местные отдаленные пляжи Сан-Бласи Месанта подойдут для серферов-новичков, а закаты, которые я там увидела, так и остались номером один среди всех моих центральноамериканских закатов. Мне повезло, по всем этим местам меня возил на своей машине местный каучсерфер, но автобусы ходят в каждую из названных мной точек. Билет – около $ 1.

Ла-Рута-де-лас-Флорес (La Ruta de las Flores)

Ранним утром четвертого дня я, оставив уютный хостел Balsamico, отправилась на остановку местного автобуса. Туризм в Сальвадоре развит значительно меньше, чем в Гватемале, так что твоим единственный способом передвижения станут исключительно местные чикенбасы. Наберись храбрости – и ныряй в них с головой.

Мой путь лежал на запад страны. Там, среди вулканических долин, затаилась цепочка крохотных живописных деревень Ла-Рута-де-лас-Флорес (в переводе с испанского «цветочный путь»). 32-километровый путь состоит из множества кофейных плантаций и пяти колониальных городков: Науицалько (Nahuizalco), Салькоатитан (Salcoatitan), Апанека (Apaneca), Атако (Ataco) и Хуаюа (Juayua). Добраться до любого из них можно из столицы или из Ла-Либертад на автобусе №287. Выходить нужно в городе Сонсонате (Sonsonate). Автобусы ходят по расписанию и их немного, так что узнай подходящее тебе время отправления заранее.

От Ла-Либертад до Сонсонате ехать не больше часа. В Сонсонате нужно выйти и прямо на той же автобусной остановке пересесть на другой автобус, который идет уже непосредственно до одного из городков Ла-Рута-де-лас-Флорес. Я решила остановиться в деревеньке Хуаюа, где по каучсерфингу нашла классного хоста, хотя в каждой из деревень есть дешевый хостел для ночлега. В Хуаюа большой популярностью пользуется Hostal Casa Mazeta (2 Av Nte 22, Juayúa CP 2301). Кровать в дорме там обойдется в $ 10. Я советую не ездить из городка в город, а остановиться в каком-то одном и уже на автобусах (№249 и №53) исследовать соседние. Нескольких дней для этого хватит с головой. К слову сказать, Ла-Рута-де-лас-Флорес – это один из самых безопасных районов Сальвадора. Там можно без опаски прогуливаться даже поздним вечером.

Помимо живописного цветения разнообразных местных растений с ноября по февраль, расположенные в долинах вулканов в непосредственной близости от кофейных плантаций городки маршрута обладают неповторимым шармом. Лови чикенбас и лавируй между пестрыми муралами, разноцветными церквушками и многочисленными заманчивыми кофейнями.

На выходных в Хуаюа проходит фестиваль еды, а вечером в четверг либо в пятницу (уточни у местных) в Науицалько устраивают настоящую ярмарку, где можно не только попробовать местные яства, но и купить самобытные сальвадорские сувениры. На Ла-Рута-де-лас-Флорес расположены несколько водопадов: Лос-Чоррос-де-Кайера (Los Chorros de Callera), небольшой водопад в получасе ходьбы от центра Хуаюа, и 7 Waterfalls Hike (я там не была, но слышала, что этот хайк занимает около 6 часов). А если захочется взять экскурсию на кофейную плантацию – спроси на ресепшене хостела или в местной кофейне. Цена вопроса $ 10-25.

«Лови чикенбас и лавируй между пестрыми муралами, разноцветными церквушками и многочисленными заманчивыми кофейнями»

Вулкан Санта-Ана (Santa Ana)

Следующей точкой моего сальвадорского маршрута был город Санта-Ана. Именно там расположен один из самых красивых вулканов Центральной Америки – вулкан Санта-Ана! До центра города от Хуаюа ехать минут сорок. Я снова жила у хоста по каучсерфингу, но от него и от других путешественников слышала отличные отзывы о Hostal Casa Verde (7ª Calle Poniente, Entre 8 y 10 av. sur. #25).

Санта-Ана – город не самый примечательный. В центре есть очень красивый белоснежный костел (если крыша не на реставрации – можно подняться вверх и полюбоваться панорамой города), и… всё. Город не отличается безопасностью – так что держи ухо востро. А вот за городом есть на что посмотреть. Помимо вулкана, в получасе езды на машине находится живописное озеро Коатепеке (Coatepeque). Оно не такое завораживающее, как озеро Атитлан в Гватемале, но тоже очень красивое. Рядом с озером расположено множество ресторанчиков, так что вечером можно посидеть и полюбоваться на вид.

Местные автобусы к подножью вулкана отправляются с автостанции около восьми утра. Ехать чуть больше часа. Цена билета около $ 2,5. Выйдя у подножья, надо купить билет ($ 4) и ждать около часа, чтобы собралась группа для восхождения. Самостоятельно восходить очень не рекомендуется по причинам безопасности. Путь на вершину занимает примерно полтора часа. Дорога очень живописная: открывается вид на озеро Коатепеке и несколько других вулканов поблизости. Идти легко, только возле вершины придется немного пойти в гору и поднапрячься. Сам кратер – зрелище очень необычное и завораживающее. Лазурное озеро похоже на что-то космическое!

Возвращаясь, приготовься парочку часов ждать автобус, который идет обратно в город (в большинстве случаев все возвращаются с вершины около двух часов дня, а автобус отправляется в четыре). А если ждать не хочется, на трассе, где закончишь хайк, стопни любую машину и доезжай до городка Эль-Конго (El Congo). Там у местных спрашивай автобус, который идет до центра Санта-Аны либо Метросентро (Metrocentro), это большой шопинг-молл, расположенный в безопасном районе города. Около четырех часов будешь в городе.

Сан-Сальвадор

Проведя в Санта-Ане два дня, я отправилась в столицу Сальвадора – город Сан-Сальвадор.

Новый хост жил в пригороде столицы Санта-Текла (Santa Tecla). Это один из самых безопасных районов города, расположенный рядом с большим новым парком, супермаркетами и тусовочной улицей с множеством баров и ресторанов. До центра и до ближайших достопримечательностей меня возили на машине, но опять-таки – город кишит общественным транспортом и такси. Так что при желании добраться можно куда угодно.

Сан-Сальвадор – не самый живописный и приятный из всех городов Центральной Америки. Но там тоже есть на что посмотреть. Отправляйся в центр города полюбоваться на роскошный собор и площадь напротив него. Попробуй парочку лакомств, которые местные продают на площади – многие из них ты не встретишь в других частях страны. Выпей кофе! В кофейне Coffee Tempo (Calle Delgado) я выпила самый лучший кофе за предыдущие два месяца путешествия. И обязательно сходи в одну из самых старых бильярдных Центральной Америки – Club de billares mas antiguo de El Salvador (2a Calle Oriente). Внутри ты попадешь в другую эпоху – словно в Гавану начала двадцатого века! Раньше помещение служило не только бильярдной, но и центром культурной жизни Сальвадора, где собиралась местная богема: художники, актеры, поэты и писатели. В здании устраивались литературные вечера и разыгрывались представления. Сейчас же помещение в первую очередь служит бильярдной, но до сих пор изредка здесь собирается культурно продвинутая молодежь и проводит разнообразные вечера. Место очень колоритное.

Выйдя из бильярдной, прогуляйся по небольшой площади напротив. Там есть необычная церковь с полуовальной крышей, сделанной из разноцветного стекла.

Вечером поезжай на обзорную площадку в нескольких километрах от города – Планес-де-Рендерос (Planes de Renderos). Там не только полюбуешься панорамой города, но и попробуешь разнообразные виды самой популярной местной сальвадорской еды – пупуса (это лепешки с разными начинками). На обратном пути остановись в парке Маленького принца (Parque El Principito). Мало кто знает, что Антуан де Сент-Экзюпери очень любил Сальвадор и именно он вдохновил писателя на написание его самого известного произведения.

Одним из моих must see в Сальвадоре был музей под открытом небом Joya de Cerén (Carr San Juan Opico - Agua Escondida Km 32). Вход $ 3. Это уникальный археологический музей Центральной Америки, в котором можно увидеть раскопки древней деревни индейцев майя. Музей небольшой, так как раскопки все еще ведутся (большая часть деревни до сих пор находится под землей), но посетить его все равно я очень рекомендую.

Сучитото (Suchitoto)

Наевшись столичных пупус, натанцевавшись на столичных дискотеках, нагулявшись в столичных парках, я отправилась на юго-восток страны в маленький колониальный городок Сучитото.

Мне снова-таки повезло: меня подвез на машине мой новый друг – хост из Хуаюа. Но я была готова к поездке туда и на местных автобусах. Когда будешь рассчитывать время путешествия, учитывай час пик: мы выезжали из столицы примерно полтора часа из-за пробок.

Сучитото понравится любителям колониальных городков. Он уютный, пестрый и безопасный. Туда приезжает много сальвадорских туристов, чтобы отдохнуть от суеты и напряженности больших городов. Городок расположен на живописном искусственном озере. Вечером со всех улиц доносится запах свежих пупус. Наевшись их, обязательно отыщи революционный бар El Necio (6a Calle Poniente). Он посвящен гражданской войне Сальвадора и похож на небольшой музей. Хозяин нальет тебе местной ромовой настойки и расскажет множество интересных историй.

В Сучитото я решила отдохнуть от каучсерфинга и остановилась в отельчике Posada Blanca Luna (1ª Avenida sur y 1ª Calle oriente #7). Там есть кухня и хороший wi-fi. Отдельная комната мне обошлась в $ 8. Я пробыла в Сучитото три дня, а оттуда на местных автобусах отправилась в Гондурас. В общей сложности я провела в Эль Сальвадоре около двух недель, и эта страна стала одной из моих любимых в регионе.

Лайфхаки

В Сальвадор лучше ехать с базовым знанием испанского. Местные (за предалами Эль-Тунко) не сильны в английском, а их советы тебе будут часто нужны.

Не бойся пользоваться местными автобусами. Их опасность сильно преувеличена. Тем не менее, перед поездкой всегда лучше заранее уточнить точный номер нужного автобуса, его направление и твою остановку. В некоторых районах страны путешественникам выходить нежелательно.

Местные банды не связываются с туристами. Твоя главная опасность, как и в большинстве городов мира, – карманники. Держи технику в не бросающихся в глаза местах, не гуляй после наступления темноты (если ты не с местными) и не привлекай к себе лишнее внимание громкой речью.

Ешь пупусы: это недорогая, сытная и очень вкусная местная еда.

Пользуйся каучсерфингом: местные люди отличаются исключительной доброжелательностью и отзывчивостью. Кроме того, в связи с неоднозначной репутацией страны, тебе будет намного комфортнее путешествовать с местными, и они смогут показать такие уголки Сальвадора, до каких ты самостоятельно не доберешься.