Зимовка в Малайзии: Перхентианские острова

В изобилующей райскими уголками Юго-Восточной Азии есть одно незаезженное место, которое совсем не на слуху не только у наших земляков, но и путешественников из других стран. Как добраться, где жить и чем заняться на Перхентианских островах, расположенных недалеко от восточного побережья материковой части Малайзии, рассказывает Альфия Гузаирова, отправившаяся на зимовку в ЮВА.

 

Перхентианы совсем небольшие и состоят из двух островов – Бесар (Besar – «большой») и Кечил (Kecil – «маленький»). Также есть несколько совсем мелких необитаемых островов: Рава (Rawa), Сусу-Дара (Susu Dara), Серингих (Seringgih), куда можно отправиться, арендовав лодку. Бесар считается более дорогим островом, на нем есть несколько больших резортов. Кечил – чуть более дешевый, подходящий для бэкпэкеров вариант. Его мы и выбрали для нашего отдыха, далее речь будет идти только о нем.

 

Транспорт

 

Большинство туристов на Перхентианы добираются, прилетев в аэропорт города Кота-Бару, затем едут на такси или междугороднем автобусе до Куала-Бесута, где от пристани отходят скоростные лодки. Мы до островов добирались девятичасовой дорогой из центра страны – высокогорья Кэмерон. Обычно, когда покупаешь билет до Перхентиан, будучи в другом городе Малайзии, вместе с билетами на автобус получаешь билеты в оба конца на лодку. И это, кстати, выгодно: если покупать отдельно, то лодка туда-обратно обойдется в 70 ринггит ($ 16,5) на человека, а комплексный билет (неважно, из какого города) делает скидку на лодку раза в полтора. Также придется раскошелиться еще на входной билет в 30 ринггит ($ 7) на человека из-за въезда в заповедную зону (их с тебя сдерут прямо перед посадкой на лодку).

Лодка с пристани (и обратно с островов) ходит три раза в день: в 08:00, 12:00 и 16:00. Кстати, когда будешь возвращаться на материк, обязательно звони по телефону, указанному на билете – просто так лодка не приезжает, нужно сообщать, когда, в какое время и с какого пляжа ты намерен(-а) уехать обратно. Мы узнали это постфактум, а потому шесть часов прождали на пристани. Зато когда наконец сели в лодку, нам организовали бесплатный трип вокруг островов. 

 

 

Жилье

 

Перед посадкой в лодку лодочник спросит, где у тебя забронировано жилье, и отвезет на нужный пляж. В интернете куча блогов, статей и форум Винского пестрят сообщениями в духе: «Если у вас не забронировано жилье, то просто скажите, чтобы вас высадили на Coral beach или Long beach на Кечиле, там множество дешевых вариантов». Забегая вперед, скажу, что этот совет абсолютно не работает. На первую ночь мы забронировали жилье через Booking.com в Anis Perhentian, собираясь на месте по прибытии найти что-то получше и подешевле. Жилье на одну ночь обошлось в 80 ринггит ($ 19), в то время как обычная цена на материке – 40-50 ринггит ($ 9,5-12) за ночь. Все в тех же отзывах про Перхентианы люди писали, что приехав без броней, находили себе жилье за 50-60 ринггит ($ 12-14), а середина октября – это уже самый конец сезона, поэтому цены должны быть еще ниже. Ничего подобного. Только сойдя на пристани, мы отправились на поиски нашего гестхауза, потратив на это около часа – отметка с адресом, указанным в бронировании, не имеет ничего общего с реальностью. Бросив наскоро рюкзаки, решили до наступления темноты пройти к другим пляжам в поисках жилья. Мы прошли три пляжа – Petani beach, Mira beach, Orang Hutan beach (потратив на это полтора-два часа) – и нигде ничего не оказалось. 

Вообще все имеющееся жилье – это бунгало, бронировать которые надо на материке в Куала-Бесуте, потому что сами владельцы не живут на островах, везде висят лишь таблички с телефонными номерами. Мы разговорились с французом, обитавшим там уже неделю, который нам сообщил, что, возможно, одно бунгало освободится через четыре дня и стоить оно будет 180 ринггит ($ 42,5) в ночь. Ужаснувшись цене, мы решили продолжить поиски в нашей деревне на следующий день. В самой деревне, на первый взгляд, много гестхаузов в районе пристани, но это ложное впечатление. Свободных комнат либо нет, либо просто закрыты двери и нет ни души. В одном месте нам удалось встретить малайца, который позвонил знакомым на материк и озвучил цену – 170 ринггит ($ 40) в ночь. Отчаявшись найти крышу над головой на последующие дни, мы отправились на поиски еды в кромешной темноте. Опять же все было либо закрыто, либо мы натыкались на барбекю-вечеринку местных, где нам отвечали: only for locals. В конце концов мы все-таки приткнулись в одну забегаловку, где мы решились спросить, не найдется ли свободная комната. Услышав ответ: «150 ринггит», мы после ужина поспешили обратно в наш Anis Perhentian. В итоге, нам удалось договориться остаться на последующие дни в нашем гесте, где цена за ночь нас пугала уже значительно меньше.

Здесь не было горячей воды (впрочем, как и во всех бунгало, но при местной жаре это не проблема), интернета (хотя Booking.com и хозяйка утверждали обратное), а душ делили с ящеркой. 
 

 

Чем заняться 

 

Кечил – это крошечный островок, на юге которого расположена рыбацкая деревня (в ней мы и жили), далее по часовой стрелке до севера идут пляжи разной степени уединенности (к ним можно пройти по джунглям). Long beach, а также D'lagoon beach находятся на другой стороне острова – эти два пляжа, а также Turtle beach и Adam&Eva beach соединены уже другой дорожкой в джунглях. 

Мы чаще всего тусовались на Mira beach. Это самый красивый, чистый и райский пляж, где бывает очень мало людей. От рыбацкой деревни до него идти полчаса бодрым шагом. Кстати, у пристани в деревне тоже есть пляж, но там никто не купается, кроме местной детворы. На Coral beach, Long beach купаться тоже не получится. Но привычное купание-загорание – это не главная активность на островах, которые знамениты своим легкодоступным красивым подводным миром. И самое крутое – чтобы увидеть экзотических рыбок среди кораллов не нужно далеко плыть.  Мы арендовали маски на весь день все в той же деревне за 5 ринггит ($ 1) (на пляжах цена в 3-4 раза выше). 

Всюду можно увидеть предложения такси до других пляжей: от деревни до Petani beach – 5 ринггит ($ 1) на человека (пешком минут 15), до Mira beach – 10 ринггит ($ 2) (пешком минут 35), до Coral beach – 15 ринггит ($ 3) (стоящее предложение, поскольку идти через джунгли далековато). После полудня цены на такси удваиваются, а после 16:00 – вырастают аж втрое. 

Также активно предлагаются дневные трипы на лодке в группе за 40-50 ринггит ($ 9,5-12) на человека (посещение рыбацкой деревни, shark point, turtle beach, ныряние к кораллам и т.д.). На острове всюду растут фруктовые деревья (бананы, кокосы, панданы), но, к сожалению, раздобыть их без хорошего ножа не получилось.

В самой деревне за все дни мы встретили лишь еще одного белого человека, и само собой, для местных мы были ходячей диковинкой. Вечером после пляжа мы сидели в районе пристани, где мужчины играли в волейбол (и приглашали присоединиться), ели местные божественные острые бургеры и слушали вечерний призыв к молитве. Живи мы в бунгало на каком-нибудь Coral beach, ничего бы такого и в помине не было. Другим существенным плюсом деревни является ее относительная дешевизна (еда, вода, жилье) по сравнению с другими местами острова. Например, завтрак в местной забегаловке на пристани стоит 4-6 ринггита ($ 0,9-1,4) на одного (индийская лепешка роти простая или с бананом плюс кофе), в то время как на других пляжах (например, Coral beach) одни панкейки обошлись бы в 15 ринггит ($ 3,5), не считая кофе. 

 

 

 

За 4 дня мы потратили:

 

Билеты – $ 57

Жилье – $ 80

Билеты за въезд в заповедную зону – $ 14

Еда – $ 35

Аренда масок – $ 7

Такси – $ 7

Вода – $ 3

 

 итого  - $ 203

 

 

Фото – Альфия Гузаирова, unsplash.com

Тэги: Малайзия

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (1)

Абориген
Абориген | 9.11.2017 11:16

Больше похоже на хвастовство нежели на полезную информацию (без обид)

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше