Опыты: по Андалусии на авто

Переводчица из Москвы Анастасия Баклановская весной этого года решила показать маме любимую Испанию. Двухнедельное путешествие по Андалусии на авто получилось очень насыщенным – еще бы, ведь план поездки был расписан заранее до мелочей. Маршрут Дон Кихота, Гранада, белые деревни, фееричная Севилья, лучшие патио Кордобы и еще куча локаций – вангуем, тебе жутко захочется в Испанию после этого рассказа.

Анастасия Баклановская

 

Испания – страна солнца, сиесты, сангрии и паэльи. Это классические ассоциации, которые лишь в малой части отражают сущность этой страны. Я задумала путешествие через Мадрид по Андалусии, чтобы узнать, насколько заметно по мере удаления от политического и географического центра арабское влияние, сохранившееся спустя более чем 500 лет.

Испания открыла для меня новую культуру, новых людей и бесконечное поле для познания. Этим очень хотелось делиться и, наконец, выпала возможность познакомить маму с этой страной. Маршрут был продуман заранее, ведь хотелось вместить в него все. Для путешествия было решено арендовать машину – практически новый Fiat 500. Авто обошлось примерно в € 175, что вполне неплохо для двух недель. Страховка стоила примерно столько же, поэтому от нее было решено отказаться.

По прилету в Мадрид мы заскочили за машиной и отправились покорять Иберийский полуостров. 

 

 

 

Мадрид и пропавший туррон


В столице в сиесту симку купить оказалось возможным только в магазинчике, который держат трудолюбивые арабы. Там мы в течение часа вместе с ними и с youtube настраивали на моем телефоне интернет, который, несмотря на все их заверения, проработал только три дня.  

На Мадрид мы не стали тратить много времени, ведь целью поездки была провинция. Но для меня при знакомстве со страной обязательно нужно попробовать национальную кухню, поэтому я не оставила без внимания мадридский рынок «Сан Мигель». Несмотря на завышенные цены, рынок является одним из важных центров Мадрида. Этот рынок, весь из стекла и ажурных кованых конструкций, кажется, парит в воздухе. Внутри много небольших кафе с устрицами, фаршированными оливками, сыром и всевозможными видами тапасов и вин со всех регионов Испании и не только. Я попробовала тапас с бурратой, мармеладом и вялеными помидорами за € 3,50 – вкусный!

Другой находкой оказалась чуррерия «Сан Хинес». Она, конечно, встречается во всех путеводителях по Мадриду, равно как и комментарий о том, что туда неизменно большая очередь. Однако холодная дождливая погода в апреле в Испании сделала невозможное возможным – и нам удалось попасть туда совсем без очереди. Заведение не зря считается таким легендарным! На протяжении всей поездки я покупала чуррос в разных городах, и везде они разные, но лучшее сочетание хорошего шоколада и вкусных чуррос за € 4 – все же в «Сан Хинес». Тут не жаль даже вымазаться в этом шоколаде, пока ешь свою большую порцию. 

А еще меня приятно удивили люди в этом путешествии. В режиме «отпуск» часто бываешь совершенно беспечен и рассеян. Так, в одном из кафе был благополучно забыт пакетик с турронами и другими фирменными сладостями на приличную сумму. Вспомнили мы о нем только спустя час. Что же в итоге? Найдя наши сладости рядом со столиком, добрый самаритянин передал их работникам кафе, которые вернули нам все в сохранности. 

Но что же я все о еде.

 

 

 

Маршрут Дон Кихота


Испания славится своими тематическими маршрутами. Так вышло, что наш путь совпадал с дорогой Дон Кихота. Она начинается в Мадриде и продолжается в старой столице Испании – Толедо. С этим историческим городом нужно начинать знакомиться на смотровой площадке Мирадор дель Валле. 

А дальше Дон Кихот ведет через мельницы. Увидеть мельницы на закате казалось мне очень романтичным – таким был план еще до того, как погода из солнечных +18 изменилась на дождливо-ветреные +8. Но упорство было сильнее ветров, поэтому я купила зимнюю куртку, и вот мы мчимся сквозь километры оливковых полей.

Я думала, что мельницы должно быть видно издалека, но они до последнего прячутся за холмами. В небольшом городке Мота-дель-Куэрво целых семь ветряков, посвященных истории о хитроумном идальго. Находятся они на возвышении с поэтическим названием «балкон Ла-Манчи». У каждой мельницы есть имя, отсылающее нас к произведению Мигеля Сервантеса. Правда, большинство из них не старинные – никто не собирается тут перемалывать зерно по старинке. Мельницы возвели для сохранения культуры региона на месте их прабабушек, которые существовали еще во времена писателя. 

В самой большой мельнице по имени «Гигант» находится бесплатный музей. На первом этаже сидит местный сторож, который предлагает взглянуть на сувениры, посвященные Дон Кихоту. Поговорить с ним оказалось уникальным лингвистическим опытом. Мы обменялись несколькими репликами по поводу устройства мельницы, и он попросил сигарету. Первые 10 секунд я была в ступоре, ведь я переводчик со стажем с трудом понимала, чего он хочет от меня. Но мы продолжили болтать, и с каждой минутой его было все интереснее слушать. Мы совсем недалеко отъехали от столицы, а уже так ощущалось языковое отличие.

Около мельниц обычно сильные ветра, и этот день не был исключением. Нас замочило дождем и чуть не сдуло. Но мы поехали в следующий город идальго.

В Кампо-де-Криптана находится еще 10 мельниц. Также там расположен туристический центр, где могут провести экскурсию и рассказать о любопытных деталях. Для местных очень важно передать все культурное и историческое значение, которое имеет для них Сервантес. Кстати, три мельницы в этом городе относятся еще к XVI веку и сохраняют оригинальные механизм и структуру. 

Вечером, после дня борьбы с ветрами и мельницами, меня ждал ночлег в средневековом замке. Найти замок оказалось не так просто – начался жуткий ливень, и нам долго не удавалось найти вход в кастильо де Пилас Бонас, настолько хорошо он замаскирован. Это был небольшой отель, обустроенный в замке. Там находилось всего пять номеров – двухэтажных деревянных и очень уютных. Здесь я впервые попробовала баклажаны во фритюре и меду, а также фламенкин – несмотря на свое название, к танцу он имеет очень отдаленное отношение. Фламенкин – это свиной рулетик начиненный хамоном, который еще и поливают соусом из рокфора.

 

 

Природный парк Деспеньяперрос


Просыпаться утром после дождя в замке – это особая романтика. Но Андалусия сама себя не посмотрит, а потому, получив на завтрак национальный тост с оливковым маслом и протертыми томатами, мы отправились в путь. Дорога вела через природный парк Деспеньяперрос. Испанцы уважают природу, поэтому у них по стране рассыпано много заповедных зон. Время поджимало, день предстоял насыщенный, но я не смогла удержаться от искушения побродить по зарослям после километров асфальтированных дорог больших городов. 

Едешь на машине, и за каждым поворотом открываются невероятной красоты пейзажи. Но обязательно нужно выйти, чтобы прогуляться по горам, через реки, подняться на верх и увидеть, что все вокруг зеленое! Парк очаровал.

А к вечеру мы приехали в Гранаду. 

 

 

 

 

«Можно даже снять квартиру в пещере со всеми современными удобствами, правда, есть риск, что проклянешь эту идею, пока туда поднимешься»

Арабские ночи в Гранаде


Гранада – это последний оплот мусульманского владычества в Испании. Именно тут находится построенный маврами архитектурный комплекс Альгамбра. Его видно практически из любой точки города. А попасть в Альгамбру непросто из-за новых ограничений на количество продаваемых билетов. Но есть и не всем известный вход – это ворота Правосудия. Зайти во дворцы и другие помещения, конечно, не получится, но зато можно посмотреть саму территорию. 

По горным дорогам арабского квартала Альбасина в Гранаде наша машина отказалась ехать, страшно жужжа. Поэтому пришлось преодолевать ножками подъемы под 45° и выше. 

Альбасин – это самобытное место. Тут старички прыгают по каменной кладке с сигарой в зубах, а женщины вышагивают на шпильках в ожидании вечера с фламенко. Кругом кафе и бары, где к напитку спешат предложить всевозможные виды тапасов. Я была очень голодна и отчаянна, а потому, кроме тапасов, еще заказала неожиданное для себя блюдо – бычьи хвосты. Еще более неожиданным было то, что они мне понравились.

В глубине цыганского квартала Сакромонте, знаменитого своим фламенко, мы узнали, как жили здесь люди много лет назад в пещерах. Некоторые так и продолжают. Можно даже снять квартиру в пещере со всеми современными удобствами, правда, есть риск, что проклянешь эту идею пока туда поднимешься. 

Гранада, как никакой другой город Испании, проникнута арабским духом. Здесь есть улицы, на которых находятся только таинственные чайные, где заваривают афродизиак или напиток с дразнящим названием «запретная любовь». Правда, из некоторых на тебя сквозь дым кальяна смотрят глаза уже ошалелых туристов. Здесь есть арабские базары, где покопавшись в груде старых вещей, вдруг находишь то, что тебе давно было нужно.

И, разумеется, какая Андалусия без фламенко! Просто поражает, какую энергию и страсть артистам удается создать на сцене и передать зрителям. Мы не моргали, чтобы не пропустить ни одного движения танцоров и дышали в ритм с хлопками. 

А арабские бани – это не толпы потных людей, а целое искусство, которое тут знает каждый с малых лет. Это атмосфера восточной сказки со сладковатыми ароматами ванили, сандала и чистоты. В нашем распоряжении был хамам, горячий и холодный бассейны, фрукты и соки. Это оказался отличный вариант, чтобы отвлечься от суеты и окунуться в совсем другие впечатления. А дальше мы отправились на Коста-дель-Соль.

 

 

 

 

Белые деревни и пустой бак бензина


Когда приближаешься к побережью, пейзажи становятся все более современными и курортными. Но вдали от них нас ждало много маленьких деревень. Некоторые из них – туристические, а другие – полны настоящего духа провинции.

Поселились мы в Торремолиносе в апартаментах в многоквартирном доме с крытой парковкой на территории. Впервые меня дома встречали на круглосуточном ресепшене, чтобы передать конверт с ключами. Вид из окна 12 этажа открывался на море и отели. На столе нас ждала самая исчерпывающая инструкция по пользованию апартаментами, которую я когда-либо видела. Все за € 48 в сутки. После этого можно и прогуляться по парку над ущельем, чтобы закрепить восторг.

Так называемые белые деревни, куда мы ехали – это поселения с сельскохозяйственным уклоном и небольшим количеством жителей. Фасады домов исторически красили в белый цвет, чтобы спасаться от удушающей летней жары. Теперь это уже больше традиция, которая очень нравится туристам. 

 

 

 Михас 

Первым делом мы отправились в Михас, который официально не носит статус белой древни, но очень уж похож на нее. План действия там такой: приезжаешь, тебе не удается поставить машину на улице (хоть все парковки бесплатны, но они заняты), следуешь на крытую парковку Вирхен-де-ла-Пенья и вуаля – за € 1 парковка на целый день. Это самая выгодная цена, которую я видела в Испании. Однако без знания языка тут может оказаться непросто. Мне довелось помогать паре британцев, которые потеряли свою парковочную карточку. Мой талон оказался неисправен – так мы и встретились. Когда пришли разбираться со всем этим – они упорно объяснялись по-английски в чем проблема, а работник парковки им упорно отвечал по-испански. Минут 5 они пытались переубедить друг друга, так бы, наверное, и дальше болтали каждый на своем языке, если бы я не вмешалась.

А вообще, если не терять карточки, то Михас очень удобен для путешественников. Здесь в туристическом офисе выдают карту, где указан оптимальный маршрут. Михас известен своими осликами-такси с индивидуальными номерами. Говорят, что когда-то сами иностранцы постоянно просили, чтобы их покатали на вьючных животных и так сделали этот бизнес популярным среди местных. Но мне было печально смотреть на этих бедняг – такими замученными они выглядели.

На главной площади нужно посмотреть, как карамелизуют миндаль и купить пару порций этого десерта. Главное не рассыпать все это пока делаешь шедевральную фотографию с обрыва в парке, как случилось у меня. Рядом также продается вкуснейший шоколад всех видов как для еды, так и для питья. 

В городе много небольших тематических музеев. Один из таких – музей миниатюр, где можно найти местный символ – ослика, нарисованного на рисовом зернышке. Или, например, микросемью - папу, маму и малыша (на самом деле это одетые блохи). 

 

 

 

 

 Сетениль-де-лас-Бодегас 

Город в скале с домами в пещерах – так можно охарактеризовать это посление. Уму непостижимо, как ловко местные пенсионеры прыгают тут по горным улицам. Пейзажи завораживают: бродишь по городу, и вдруг из-за угла виднеется скала, которая нависла над несколькими кафе. Кажется, что сейчас она рухнет – но нет. Тем больше удивляют автомобили, которые снуют туда-сюда, хотя едва проходят в узкие серпантинки.

Город славится своими мясными деликатесами, и они правда прекрасны, но особенно хорош запеченный в глиняной посуде сыр. Это невероятно вкусно. А для мясоедов здесь есть магазин, где всюду висят ноги хамона всевозможных видов. Уже через 5 минут общения с продавцом я узнала, что лучший его товар был приготовлен тещей, а в 16.00 он закрывается, чтобы ухаживать за своей маленькой дочкой. Ну не милота ли? Вот оно – отличие от большого города. Живя в такой деревушке ты всегда в курсе, кто приносит тебе молоко, кто печет хлеб, а кто делает самые вкусные оливки.

 

 

 Хускар 

Хускар тоже относится к белым деревням, хоть уже и совсем не белый. Дело в том, что несколько лет назад местные пошли на авантюру и перекрасили дома в голубой цвет для съемок… смурфиков! Это крошечное поселение, где в 19 часов вечера ты уже не увидишь никого из местных, кроме нескольких котов. Зато посмотришь на граффити и фигуры самих смурфов. Это место поднимает настроение и вызывает детский восторг. Однако дорога к этому очарованию пролегает по горному серпантину на десятки километров среди природных парков, где редко кто проезжает, а у меня внезапно кончится бензин, потому что мы не подружились с индикатором топлива. Доехали молитвами, так как километров 20 машина мне показывала, что бензина нет совсем. А потом еще и  барашки дорогу перебегали, и я чуть не заглохла. Когда въехала на заправку, у меня болел от напряжения каждый мускул. 

Впрочем, в Андалусии интересны не только деревни, но и города, каждый из которых может рассказать свою историю.

«Доехали молитвами, так как последние километров 20 машина показывала, что бензина нет совсем. А потом еще и барашки дорогу перебегали, и я чуть не заглохла»

 

 

 

 

 

 Ронда 

Уже одна дорога до Ронды стоит того, чтобы туда отправиться. Километры оливковых полей сменяют фруктовые деревья, а потом горы. Хочется смотреть не на дорогу, а в окна или еще лучше – останавливаться и фотографировать окрестности через каждые 100 метров.

Ронда уже во всю освоена туристами – тут ходят толпы азиатов. В основном их приводят на открытую несколько лет назад улицу Кадзунори Ямаути. Да, в честь японского геймдизайнера и создателя автомобильного симулятора Gran Turismo названа улица в этом испанском городе. 

Но то, ради чего приезжают сюда остальные, – это вид на мост и город, который почти парит в небе. Этот мост над пропастью более 100 метров соединяет новую и старую части города. Рядом начинаются пешие маршруты разного уровня сложности. Мы одолели винно-деликатесный маршрут в старой части. Очень ловкий маркетинговый ход – заходишь в магазин, чтобы узнать про местное вино, тебе все рассказывают, а потом предлагают попробовать любое из ассортимента вино в баре напротив. И вот ты уже и не заметил, как сидишь и попиваешь бокал белого вина и никуда не бежишь, а живешь и наслаждаешься моментом.

Неподалеку находится музей частного коллекционера. С 9 лет он собирает все подряд, а теперь самое лучшее еще и выставляет на обозрение. Многие экспонаты музея можно трогать и проверять на пригодность. Забраться в карету, например. 

 

 

 Антекера, дольмены и Торкаль 

Антекера – маленький андалузский городок с милейшей архитектурой чудным образом сумел остаться в стороне от туристических маршрутов. Особенность этого места в слиянии трех культур – римской, мавританской и испанской. А местные, включая правительство, прилагают все силы для сохранения своего уникального стиля. 

Другая особенность этого места – это дольмены (погребальные камеры из огромных камней). Всего их три, но самый большой и интересный находится в нескольких километрах от города. А оттуда видна скала, похожая на лежащего индейца. Конечно, здесь нашлось место для красивой легенды про влюбленных, которые предпочли броситься со скалы, нежели быть разлученными.

В Антекере есть замечательная экскурсия с аудиогидом по местной Алькасабе (крепости). Она переносит тебя в века процветания этого места, когда он был крупным торговым центром, а в окрестностях росли оливковые деревья. 

Недалеко от города расположен каменный природный парк Торкаль. В него ведет пустынная горная серпантинка с потрясающими видами. С каждым километром природа вокруг становится все строже и аскетичнее. Сам парк состоит из гор, скал и валунов. Словно сотни каменных грибов, они окружают посетителей создавая неземную атмосферу. Торкаль возвращает нас во времена динозавров, когда на этом месте находился океан. Этим объясняется и причудливая форма валунов, пострадавших от эрозии. Для прогулок по парку есть два маршрута – подлиннее и покороче. Мы на закате одолели маршрут в 45 минут, зато воспоминания на всю жизнь.

И, наконец, пришло время покидать солнечное побережье и отправляться в Севилью. 

 

 

 

 

Фееричная Севилья


Столица Андалусии как никакой другой город отражает местный стиль жизни. Шумные тусовки, посиделки в барах до поздней ночи и страсть к корриде создают уникальный колорит. Особенно это проявляется в апреле. Да, нам повезло попасть на апрельскую ярмарку – событие, к которому местные готовятся весь год.

Ферия, она же апрельская ярмарка – это веселье, пир горой и самый настоящий карнавал! Народные гуляния в национальных костюмах всех цветов, танцы, кареты, повозки, наездники от мала до велика – все это неотъемлемые детали ферии, которые переносят тебя на много лет назад. Мужчины надевают свои лучшие костюмы и превращаются в caballeros с королевской осанкой, а женщины шьют платья по фигуре, чтобы подчеркнуть все свои достоинства и количеством оборок затмить всех остальных.

Район для проведения этой ярмарки сложился исторически. Как мне рассказали местные, ферия – это, несмотря на всю помпезность, весьма закрытое мероприятие для своих. По этому случаю возводятся палатки, интерьер каждой из которых тщательно продуман. Их может выкупить семья, партия, футбольный клуб – кто угодно. Когда мы пришли, на всей ярмарке находилось несколько сотен палаток, и только две из них были открыты для посещения. Именно там было веселее всего. На входе в остальные стоит охранник, и вы можете заглянуть с улицы, но, чтобы зайти, нужно попросить разрешения – вы же пришли в гости. Внутри настоящий праздник – танцуют, едят, пьют, болтают и веселятся. Люди счастливы и довольны. В дни ярмарки раньше закрывают магазины и заканчивают работать в офисах. А ближе к ночи празднование плавно перетекает в соседние бары, и тут уже туристу совсем непросто среди всей этой дружной толпы отыскать хоть одно свободное место, чтобы поужинать.

Насладившись от души андалузской самобытностью, мы отправились на дикий запад.

 

 

 

 

Засыпаем под кваканье, просыпаемся под чириканье. Эль Росио Доньяна


При подготовке маршрута для путешествия для меня стал открытием ранее незнакомый город Эль Росио. Он больше похож на деревушку и словно не в курсе того, что в нескольких километрах уже во всю процветает цивилизация. И спасибо ему за это! Тут нет дорог, а для местных совершенно нормально перемещаться на лошадях. Большую часть года это спокойный, даже сонный город. По воскресеньям вся деревня собирается в центральном белоснежном монастыре на мессу. Некоторые приходят пешком, некоторые приезжают на возницах, кто-то поднимает клубы пыли машинами. Домики тут в основном одноэтажные и большинство из них для паломников, которые приходят сюда пешком весной на религиозный праздник. Ночью повсюду слышно кваканье, а утром просыпаешься под чириканье птиц. Тотальный антистресс и единение с природой. 

 

«Тут нет дорог, а для местных совершенно нормально перемещаться на лошадях»

 

Заповедная территория этого места во многом обязана парку Доньяна с его болотистыми и озерами. Тебя не пустят ходить здесь самостоятельно, потому что есть вероятность потревожить зверей или встретиться с хищником. Однако, рано утром следопыт провезет тебя по тем местам, где можно увидеть птиц и животных. Если хочешь увидеть, как пасутся свободные олени, нужно вставать рано, так как уже в полдень они буду прятаться от хищников. Фламинго здесь чувствуют себя в полной безопасности и не страшатся редкой близости людей. В парке встречаются и редкие виды птиц и животных. Иберийская рысь, например, была на грани исчезновения, но здесь постепенно преумножает свою численность.

Все звери в этом заповеднике свободны делать то, что хотят – человек никак не вмешивается в их процессы. Миграции происходят естественным путем. 
Это невероятный восторг, когда ты видишь зверя не в клетке, а в среде его обитания. Да, он далеко, и тебе не всегда удается его рассмотреть во всех деталях, но чувство естественности происходящего – вот, что главное.

Очень хотелось успеть еще увидеть Рио Тинто – это река, воды которой окрашены в красный цвет. Считается, что она совершенно не предназначена  для жизни каких-либо существ, да и руки в ней лучше не мыть. А красный цвет река приобрела из-за многолетних горных разработок полезных ископаемых. Теперь у нее высокий уровень кислотности, содержания желез и других элементов.

Дальше наш путь лежал в Кордобу. 

 

 

Кордоба и ее эль патио


Кроме мечети, которая стала визитной карточкой города, Кордоба славится своими патио – здесь даже конкурс проводится на лучшее патио. Поэтому самые красивые из них можно увидеть только за отдельную плату. Испанцы очень гордятся своим умением оформить внутренний дворик, а потому часто оставляют дверь приоткрытой, чтобы можно было заглянуть внутрь. Местные ухаживают круглый год за своими дворами, которые в жару дают свежесть и служат местом для встреч жителей дома. 

 

 

Мадридское захолустье


Закольцовываем путешествие и возвращаемся в столицу, с которой все началось. Я специально не выбирала какое-то крутое жилье в центре города. А выбрала недорогой лофт с бесплатной парковкой рядом за € 45 за ночь. Меня, видимо, сразу должны были насторожить отзывы гостей о том, что район небезопасен. Но хозяйка объяснила, что здесь живут честные рабочие и нам нечего бояться. Возможно, так и есть, и днем район выглядит куда милее, чем вечером, но, когда мы приехали ближе к ночи, нам он показался устрашающим. Рядом околачивалась шпана, при которой мне было даже неуютно доставать телефон из сумки, и я, на всякий случай, пару раз выглядывала из квартиры не сняли ли колеса с моего авто. Но делать было нечего, нужно было охотиться на ужин. Мы выяснили, что почти все в районе закрыто, кроме одного заведения. Когда пришли, хозяин как раз домывал полы перед закрытием. Зато женщины, которые его ждали, рассказали, что неподалеку есть еще работающий бар с открытой кухней. Там по совету бармена я отважилась попробовать блюдо, которое меня страшило всю поездку – жареные свиные уши. И не зря страшилась – они выглядели на тарелке, как уши, хрустели, как уши и на вкус были, видимо, тоже, как уши. Блюдо на любителя – за соседним столиком мужчине принесли то же самое одновременно со мной, и через 5 минут он уже хлебушком соус собирал – единственное, что осталось на тарелке.

Зато я узнала, где в Испании прячутся все автосервисы – именно в таких районах что не бар, то мастерская по ремонту машин. 

 

 

Эскориал


Сохранив все 4 колеса, мы уезжаем из этого «гостеприимного» района и отправляемся в серьезный мир дворцовой архитектуры, а точнее в Эскориал. Он находится в очаровательном сонном, но милом городке Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль менее, чем в часе езды от Мадрида.

Этот дворец-монастырь сильно отличается от привычных вычурных построек эпохи барокко. Он больше напоминает крепость. Тут и королевская резиденция, и храм, и библиотека, чьи своды стремятся затмить Сикстинскую капеллу. За дополнительные € 3 тебе выдадут гид на планшете, и ты будешь ходить по комплексу и слушать экскурсию. На планшете еще можно посмотреть те комнаты, в которые посетителям доступ запрещен. Здесь под одной крышей находятся покои Габсбургов и Бурбонов. Но сильнее всего поражает склеп. Там среди вереницы комнат расположен детский пантеон, построенные для умерших инфантов. До жути похож на многоярусный торт.

С таким впечатлением мы отправились в Долину Павших. Для того, чтобы в нее попасть, нужно въехать на территорию парка и двигаться по указателям в сторону базилики через сосновые рощи. Вызывающий много споров мемориал в скале, был построен Франсиско Франко в память о жертвах гражданской войны. На могилах Каудильо и Примо де Ривера внутри базилики цветы. Над самим мемориалом возвышается крест, который видно издалека, когда подъезжаешь к Эскориалу.

 

***

Испания очень разнообразная, главное почаще сворачивать с туристических маршрутов, чтобы познакомиться с настоящей жизнью в стране. Тогда ты узнаешь, что испанская еда не ограничивается паэльей, а люди в Испании очень гостеприимны, дружелюбны и всегда готовы помочь.   

 

 

 

Фото by vowofthewild.com, acornphotography.co.nz, adventureatwork.co, Анастасия Баклановская

Тэги: Испания, Мадрид, Гранада, Севилья

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (0)

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше