Шотландия манила журналистку Ксению Тарасевич примерно всегда – еще ребенком она мечтала побывать в стране виски и вечных ветров. А на 27-м году жизни решила: хватит откладывать! Ксения проделала соло-путешествие без автомобиля и во всех подробностях написала 34 о том, как это было.
Подготовка к путешествию
Моей главной задачей было организовать маршрут так, чтобы и основные места посмотреть, и в горы сходить, и уложиться в (примерно) 16 дней. Я обозначила основные точки на маршруте, оставляя место для маневров.
Я долго анализировала свои водительские способности, но в итоге приняла волевое решение: не рисковать и не брать машину в аренду (в Шотландии левостороннее движение). Решила полагаться на общественный транспорт: поезда, автобусы и даже автостоп. Забегая вперед скажу: тактика себя оправдала.
Из-за брексита условия роуминга для польских сим-карт очень невыгодные. Мой оператор предлагал 29 злотых (около € 6) за 1 ГБ. В итоге я купила e-sim (электронную симку) через приложение Airalo, 10 ГБ на 30 дней обошлись в € 17 долларов. Но в больших шотландских городах, особенно Эдинбурге, WiFi, кажется, есть в любом публичном месте.
Прогноз погоды на август не радовал: айфон показывал постоянный дождь, ветер и +17 градусов. Дождь шел, правда, примерно минут по двадцать, и он не был проливным. Но обязательно возьми с собой непромокаемую обувь и плащ. Я собиралась заниматься хайкингом и специально искала ботинки с мембраной gore-tex. Очень помогли: шотландские горы часто болотистые, есть риск промочить ноги и без дождя.
Маршрут
Маршрут выглядел так: Эдинбург – Глазго – Bridge of Orchy/Glencoe – Форт Вильям – Инвернесс – Абердин – национальный парк Cairngorms – Эдинбург.
Вылетала я из Познани (где живу) в Эдинбург с пересадкой в Лондоне, возвращалась прямым рейсом в Берлин. В обе стороны билеты обошлись мне около € 250. У меня польское гражданство, поэтому туристическая виза в Великобританию была не нужна.
Мой маршрут не включал в себя множество других важных мест Шотландии, прежде всего остров Скай и трассу E500 на север от Инвернесса. Также я прошла только маленькую часть West Highland Way. Но без машины и в августе (это самый высокий сезон в Шотландии) путешествовать там было бы долго и дорого.
Жильё
Август – одновременно лучший и худший месяц для посещения Шотландии.
Лучший, потому что отличная – по местным меркам – погода, начинает цвести вереск, тепло, а в Эдинбурге шумит один из крупнейших арт-фестивалей в мире – Fringe. А худший потому, что везде толпы туристов, жильё очень дорогое и его трудно снять. Особенно в Эдинбурге – из-за Fringe в столицу приезжают сотни тысяч туристов и перформеров, поэтому даже койка в хостеле стоит от 40 фунтов/ночь (€ 46,5). Отдельная комната не в центре – от 80 фунтов/ночь (€ 93). Бронировать надо минимум за месяц, со дня на день не получится: мест просто не будет. Нигде. Максимум – в Глазго.
Та же ситуация в Highlands. Чудом мне удалось за 2,5 месяца до предполагаемой поездки выцепить койку в хостелах в Форт Вильям и Гленко. Стоили они по 25 фунтов/ночь (€ 29). Цены на отели и апартаменты на Airbnb стартуют от 80 фунтов/ночь (€ 93). С каучсерфингом в августе очень трудно, желающих – тьма.
Мне невероятно повезло: в Эдинбурге меня приютили местные беларусы, в Глазго – знакомая украинка, которая живет там как беженка, в Абердине удалось найти хостку по каучсерфингу (польку из Познани). В Хайлэндс я спала в хостелах.
Эдинбург
Мое путешествие началось со столицы – Эдинбурга. Древний город, который поражает своей красотой. Там практически нет бетонных блочных домов. Например, район под названием Newtown начал строиться еще в 1766 году.
Но в августе туристов так много, что на известной Royal Mile ты стоишь в пробке из людей, а сим-карта отказывается даже загружать Google Maps. При этом только выходишь из самого туристического центра – и тишина. Ни машин, ни людей, только редкие прохожие.
Если ты хочешь немного заняться хайкингом, но не планируешь ехать в настоящие шотландские горы, то в самом центре Эдинбурга есть довольно крутой холм Трон Артура (высота – 251 метр). А недалеко от города – Пентландские холмы. Они тоже невысокие, но там можно встретить диких коров, а когда цветет вереск, то холмы превращаются во что-то невероятное!
С едой в Шотландии дела так себе, и никакой корреляции между ценой и качеством практически нет. Неплохие места: Mowgli street Food, Ada, Neighbourwood. Вкусный кофе ищи в Milkman. В Шотландии везде, где мне доводилось быть, принимали банковские карты.
Глазго
На поезде за 14,90 фунтов – € 17 (если хочешь сэкономить — воспользуйся Megabus, цены стартуют от 5 фунтов, это около € 6) я держала путь в самый большой город страны – Глазго. Когда-то его называли вторым городом империи. Если Эдинбург – город роскошных зданий, искусства и богемы, то Глазго – место для простых работяг, которые после тяжелой смены на заводе или верфи не прочь пропустить рюмашку-другую в пабе за углом.
В центре Глазго куча стекляшек, которые соседствуют с полуразваленными домами конца XIX века. Атмосферой Глазго немного напоминает Лодзь. Когда-то богатый город, в пост-индустриальную сферу переживает не лучшие свои времена. Фабрики закрываются, но до открытия новомодных коворкингов на их месте еще нужно ждать. Простой город, может, неприветливый и угрюмый на первый взгляд. Но добродушный и гостеприимный.
Загляни в местный музей современного искусства. Выставки там отпад – мне вообще посчастливилось сходить на первую за 25 лет выставку Бэнкси.
Мне очень понравился район Kelvingrove, с хипстерскими кофейнями, приятными старыми зданиями и красивым ботаническим парком неподалеку. Вкусно поесть можно в корейской забегаловке BiBimBap (имей ввиду, что свободный столик можно ждать до получаса), локальной столовке Barras, а пивко мы пили в Still Pot.
Highlands
После одного дня в Глазго я отправилась в подальше от людей – на север страны. Первая точка – небольшой хутор Bridge of Orchy, где живут мои знакомые Элиза и Бартек. Они родом из Польши и уже пять лет работают в Шотландии в разных отелях. Добраться к ним на автобусе CityLink стоило 25 фунтов (€ 29).
Bridge of Orchy – крохотная деревушка. Кроме отеля, малюсенького хостела и пары домов там ничего нет. Ближайший магазин – в Форт Вильям. Но летом туристов там хоть отбавляй. Bridge of Orchy находится примерно посередине живописного треккингового пути West Highland Way, который начинается в Глазго и заканчивается в Форт Вильям.
Вокруг Bridge of Orchy – красивые холмы и горки, их называют munroses. Трава необычного желто-зеленого цвета, то тут то там виднеется рябина. В августе начинается цветение вереска, так что к желтому, зеленому и красному цвету добавляется фиолетовое марево.
В горах красиво очень аскетичной красотой. Мы с Элизой забрались на небольшую горку – и на горизонте не было видно ничего кроме таких горок. И вереска.
Девиз деревни Glencoe в одноименной долине – «Лежи, гуляй по горам и социофобствуй». В деревне нет больших отелей, работает только одна посредственная пиццерия (она работает до 20:00, а ближайший магазин находится в получасе ходьбы в соседней деревне Баллахуиш). Всё, что остается, – гулять по горам и возле озер. Кстати, озера там с соленой водой, поэтому не удивляйся запаху моря.
В горах становится заметнее аутентичная шотландская культура. Встречаются надписи на местном гэлике. Правда, никто на нем не говорит. После восстания 1745 года англичане решили искоренить культуру местных горцев: кельтский язык был запрещен, как и ношение килтов и даже питье виски. Регулярно проходили чистки, и жители Хайлэндс спасались в новых колониях – прежде всего в Канаде и США. Килты сейчас носят, скорее, на важные события: свадьбы или выпускные. И чтобы потешить туристов.
Лучший сайт для планирования хайкинговых вылазок – по ссылке. Для похода в горы качай maps.me, так как Google Maps не всегда хорошо прокладывает маршрут.
Фото: scottishstoater, unsplash
Ben Nevis
В Форт Вильям у нас была очень амбициозная цель – взобраться на самую высокую гору Великобритании Бен Невис. Хотя гора не очень высокая (1345 метров), из-за переменчивой погоды и большой облачности хайкинг там может быть чрезвычайно сложным. Слишком много облаков – и всё, нужно спасаться бегством, ничего не будет видно.
Хайкинговый маршрут начинается от Ben Nevis Visitors Center. Там же находится последний цивилизованный туалет. Дорога туда-обратно заняла у нас около 9 часов, с остановками на фотографии – чем выше, тем красивее становились воды, перевести дух и набрать горной воды из чистейших источников. Клянусь, я не пила воды вкуснее.
Нам невероятно повезло с погодой: светило солнышко, были благостные +24 градуса, иногда я даже жалела, что не захватила с собой шорты – так было жарко.
Примерно после тысячи метров виды начинают завораживать – вдалеке виднеются озера, обрамленные горами, и где-то даже можно увидеть бухту. Овечки безмятежно пасутся на лугах. Цветет вереск, а небо чистое чистое. Пастораль!
На вершине Бена Невиса всё меняется: становится так туманно и ветрено, что не видно ничего вообще.
Люди в Хайлендс очень отзывчивые. Когда мы спускались с горы, то нашли новенький айфон. Не придумав ничего лучше, убрали режим полета. А еще 100 метров ниже узнали, что добродушная девушка уже нашла его владельца.
Кроме подъема на Бен Невис делать в Форт Вильям решительно нечего. Опрокинув бокал сидра и совершив пятиминутный променад по главной пешеходной улице, я отправилась спать. Завтра мой путь лежал в столицу Highland – Инвернесс.
Инвернесс
Я ехала в Инвернесс, чтобы в тишине и одиночестве бродить по окрестным озерам и холмам, а вечерами сидеть в барах и вести подпольные антропологические наблюдения за местными. Но реальность была совсем иной. В городе очень много туристов. Каждое второе заведение называется Highlander, везде килты, волынки и живая «аутентичная» музыка – клюква по-шотландски.
В первый день в Хайлендс я поехала на знаменитое озеро Лох-Несс на велике. Его я арендовала на 24 часа в местной компании (стоило мне это 30 фунтов – около € 35). Путь до деревушки Дорес из центра Инвернесса занял около 1,5 часов (под горку, и я делала остановки). Обратно – около часа.
Озеро и без чудовищ очень впечатляет. Лох-Несс – самое глубокое озеро Великобритании (максимальная глубина – 230 метров), его длина – 37 километров. Горы, сильные волны, затянутое облаками небо. Еще чуть-чуть – и будешь как героиня сериала «Чужестранка», которая переместилась во времени из ХХ века в XVIII-й.
Через весь Инвернесс пробегает очень красивая река Несс, посередине – милейший остров, отличное место для прогулок. Сам город очень зеленый, там множество маленьких парков, озер, вблизи – море. Главное – выбраться из переполненного туристами центра.
В Инвернессе даже есть техно-клуб Upstairs с очень неплохими вечеринками. Играют местные диджеи и приезжие звезды из Глазго и Эдинбурга. Выпить пива можно в Innes Bar, одном из старейших заведений города.
На завтрак в Инвернессе отправляйся в Velocitylove, модное кафе с вкуснейшими сэндвичами. Кофе советую выпить в Grain and Grind.
Абердин
Дальше – путь в Абердин. Билет на поезд, купленный за месяц, стоил 10 фунтов, это около € 12. Всё, что я знала про этот город: он третий по величине в Шотландии, недалеко от него находятся самые большие в стране залежи нефти и газа, а поблизости – красивый замок в Стоунхэвене.
Абердин – город красивых пляжей невероятно завораживающего Северного моря. Центр Абердина напоминает… Минск. Похожие на сталинский ампир здания (только строили их в конце XIX века), широкие улицы. Для полноты картины не хватает надписи «Вечерний Минск» и пары-тройки милиционеров. Но нет, только суровые шотландские работяги.
Cairngorm
Из Абердина очень советую отправиться в one-day-trip в Cairngorm National Park. Из Инвернесса удобно добираться до городка Авемур, из Абердина – в Бримар. Всего 2,5 часа на автобусе – и ты на месте. Лучше сразу брать билет в обе стороны – выйдет в два раза дешевле.
Я вышла в Ballater – пасторальном городке, окруженном холмами. Отличный вариант для часовой прогулки. Но мой основной путь лежал в Бримар – туристическую деревушку, где Роберт Стивенсон писал «Остров сокровищ». Шотландский писатель страдал от астмы и врачи посоветовали ему поехать летом в Хайлэндс. Он провел в Бримаре несколько месяцев, плодом которых и стала любимая книга многих детей.
Бримар тоже можно описать словом «пасторальный». Он особенно хорош после 16 часов, когда солнце потихоньку начинает садиться и наступает тот самый golden hour. Бримар находится в глубине национального парка и является хорошей отправным пунктом для хайкинга. Я воспользовалась бумажной картой из местного турцентра, и выбрала маршрут к местной горке Morrone, вокруг живописных прудиков, речки и вересковых полей (куда же без них).
Мне невероятно повезло: я приехала в Бримар во вторник, когда по вечерам местные энтузиасты проводят бесплатные экскурсии по городку. Благодаря им я много узнала в частности о традиционном мужском шотландском костюме. А еще – что именно в Бримаре была зафиксирована самая низкая температура в Великобритании. Из мест для ужина рекомендую Farquharsons Bar and Kitchen.
Фото из личного архива автора, фото на главной: tonia-kraakman, unsplash
