Почему Македония?

 

Македонию мне горячо советовала подруга. Ее восторженные отзывы побудили меня впервые присмотреться к этой стране и, планируя вторую поездку на Балканы, я без сомнения включила Македонию в планы.

Пока эта страна удивительно непопулярна у путешественников. По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2016 году сюда приехало всего 510 тысяч туристов. Это почти худший результат в Европе: Македонии удалось опередить лишь микро-государства и Молдову. Но здесь ценят гостей и очень стараются их привлечь: так, в 2010 году в Скопье затеяли масштабный архитектурный проект, чтобы сделать город более интересным для путешественников. Результаты, к слову, значительные: с того момента количество туристов увеличилось почти вдвое.  

Непопулярность Македонии – ее фишка: здесь нет вездесущих толп туристов, задранных донельзя цен и очередей в музеи. Здесь не устали от туристов, а радуются им. А еще здесь не успели до конца «прилизать» даже туристические места, так что ты увидишь лицо и изнанку жизни, даже не сворачивая с одной улицы. В общем, если хочешь недорого отдохнуть в красивой европейской стране, где почти наверняка не был никто из твоих друзей, – тебе в Македонию. 

 

 

Как добраться?

 

Прямые рейсы из Беларуси в Македонию не летают, поэтому билет из Минска стоит дорого и подобрать удачные даты трудно. Из Москвы и Киева прямых перелетов тоже нет, цены на самые доступные билеты при покупке за месяц начинаются от € 65.  Дешево и без пересадок в Скопье можно добраться из Будапешта (от € 9,2 в одну сторону) или Братиславы (от € 9,8 в одну сторону). 

Проще и логичнее всего, хотя и не всегда дешевле, включить Македонию в свою поездку по Балканам и добраться туда из соседних стран. Например, автобус от Приштины до Скопье стоит € 5, от Салоников – уже € 20, от Белграда – € 26,99. Мы же путешествовали по полуострову автостопом и приехали в Скопье из Болгарии.

 

    
Виза и валюта

 

Россияне могут находиться в Македонии без визы три месяца в течение каждого полугодия вплоть до 15 марта следующего года. Односторонний безвизовый режим для России страна ввела в 2012 году и с тех пор постоянно продлевает. 
Белорусам сложнее: на сайте македонского МИДа предлагается оформить визу в посольстве в Москве. Однако есть ряд исключений, позволяющих с этим не заморачиваться. Самое удобное – въезжать по Шенгену: в этом случае можно находиться в стране 15 дней подряд и не больше трех месяцев в течение полугода суммарно. Более извращенный вариант – раздобыть туристический ваучер. 

По прибытии в страну я поменяла остатки болгарской валюты на македонские денары. А вообще советую взять в поездку евро – и проблем с обменом не возникнет. Но непременно потрать все денары до выезда из страны: избавиться от них в любой другой балканской державе почти невозможно. Мы обошли десяток обменников и банков в Черногории, Хорватии и Сербии – и везде получали отказ. В конце концов, мне удалось сплавить денары в Белграде с потерей около трети суммы.

 

Еда, жилье, транспорт

 

Мы не питались в кафе и ограничивались едой из магазинов, чтобы сэкономить. Из бюджетных местных продуктов особо оценили кисело млеко (что-то вроде кефира или йогурта без добавок), айвар (густая паста из болгарского перца с баклажанами, чем-то напоминает лечо) и бурек (слоеный пирог с сыром или мясом), из сладостей – лукум. Но цены в кафе здесь довольно приятные – можно сытно поесть и продегустировать национальные блюда за € 4-5 на человека. 

В Македонии цены на жилье весьма подъемные – сказывается ее нетуристичность. За пару недель до поездки в Скопье можно забронировать на Booking жилье за € 5-7, в Охриде и Битоле – за € 6-12. Зато с каучсерфингом в Македонии туговато: если в Скопье активных хостов с отзывами, заходивших в течение последнего месяца на сайт, чуть больше ста, то во втором по размерам городе страны Битоле – уже меньше двадцати, а в популярном Охриде – всего полдюжины. Нам удалось найти ночлег в первых двух точках, а в Охриде мы переночевали в палатке.  

Городской транспорт востребован только в столице. Проезд стоит около € 0,5 и оплачивается пополняемой картой, которую можно купить на некоторых остановках, в аэропорту и на вокзале. В цену карты – € 2,45 – входит две бесплатных поездки. Также можно оплатить проезд с помощью телефона, но это удобно только для обладателей местного номера. Мы жили в пригороде и имели шанс убедиться, что транспорт ходит четко по расписанию, которое публикуется на сайте. По нашему маршруту ходили двухэтажные красные автобусы – прямо как в Лондоне! В остальных городах в автобусах смысла нет: скажем, от центра до самой окраины Битолы – всего 3,5 километра. 

Между городами мы перемещались только автостопом. Среднее время ожидания составляло 15-20 минут, вне зависимости от того, ехала ли я одна, парой или тройкой. К моему удивлению мне показалось, что одинокую девушку подбирали даже менее охотно, чем в компании двух спутников. На автобанах (например, трасса из Скопье в сторону Салоников или Белграда) официально ловить машину запрещено, о чем предупреждают знаки на выездах. Но проблем не возникло: однажды полицейские остановили нас на подходе к трассе, проверили документы, сообщили, что ловить машину там запрещено и лучше бы нам снять отель – дело было к ночи, а после уехали. Македонцы нередко стараются объезжать пункты оплаты, поэтому не паникуй, если водитель внезапно свернул с трассы на проселочную дорогу: скорее всего, он просто хочет сэкономить. 

Если автостоп не для тебя, общественный транспорт не разорит: так, автобусный билет из Скопье в Охрид стоит от € 7,3, в Битолу – от € 7,8. Расписание и цены на автобусы из македонской столицы до любой точки страны и ряда соседних государств публикуется на сайте автобусной станции. Если брать билет туда-обратно, выйдет значительно дешевле. В Македонии действует странная система: перед посадкой на автобус нужно оплатить в кассе или на входе на стоянку контрольный сбор – € 0,5.  Железнодорожная сеть охватывает лишь часть страны. Поездом путешествовать экономнее, но медленнее: за билет до Битолы от Скопье заплатишь € 5,1, но будешь ехать где-то на полчаса дольше. 

 

 

Что нужно знать перед поездкой?

 

На Балканы не стоит соваться, хотя бы в общих чертах не изучив историю и не разобравшись во взаимоотношениях стран – иначе обязательно попадешь впросак и кого-нибудь заденешь. 

Македонцы этнически близки болгарам, но сами считают себя потомками древней македонской нации, к великому негодованию своих соседей – греков. Те думают, что Македония паразитирует на славной истории Александра Великого и требуют от нее сменить название. Особенно горячатся в Салониках и их окрестностях, где родился великий полководец, ведь этот регион называется Македонией.  Под давлением Афин Македонию взяли в ООН под громоздким наименованием «Бывшая Югославская Республика Македония» и не хотят принимать в Евросоюз. Недавно греки как никогда приблизились к цели: в июне они договорились о проведении в Македонии референдума о смене названия страны на «Республику Северная Македонию». Но это предложение встретил в штыки даже президент страны, так что ситуация лишь накалилась. 

Для македонцев этот вопрос очень болезненный – не говори македонцу, что Александр Великий был греком и забудь об аббревиатуре БЮРМ. Если же твой путь лежит из Греции – не вздумай просить билет «до Македонии» на автобусном вокзале или писать «Macedonia»: лучше оперируй названиями городов. 

 

Маршрут

 

Македония стала второй страной нашего автостопного путешествия по Балканам. Мы въезжали туда из Болгарии и планировали проехать ее с севера на юг. Основные достопримечательности сконцентрированы в Скопье и Охриде, поэтому этим двум точкам я планировала уделить основное внимание. Ни один из трех национальных парков (Галичица, Маврово и Пелистер) в маршруте не значился: несмотря на то, что мы приехали в конце марта, стояла минусовая температура. Промерзнув на границе под снегопадом, мы решили, что к близкому знакомству с природой пока не готовы.

 

 

   Скопье 

Когда мы говорили болгарам, что собираемся в Македонию, они добродушно любопытствовали: «Что, хотите на Диснейленд посмотреть?». Так восточные соседи иронично называют македонскую столицу за ее, прямо скажем, необычный облик.

В 1963 году в столице Македонии произошло мощное землетрясение, разрушившее около трех четвертей города. Об этой трагедии до сих пор напоминают часы на здании старого вокзала, остановившиеся от первого толчка – в 5:17. Восстанавливать Скопье помогли около 80 стран, но его исторический центр был практически полностью уничтожен. 

В 2010 году правящая партия захотела сделать македонскую столицу более привлекательной для туристов и архитектурно утвердить связь с Древней Македонией. В рамках проекта «Скопье 2014» было запланировано укрепить старые здания, построить около двадцати новых и возвести множество памятников. За несколько лет центр города изменился до неузнаваемости.

Результат оценили далеко не все. Величественные сооружения в псевдоклассическом стиле выглядят странновато. Монументы и целые скульптурные группы воткнуты на каждом углу: здесь тебе и девять муз, и Кирилл с Мефодием, и цари прошлого, и чистильщик обуви, и купальщицы, и львы… Гуляя в пасмурный день, я прочувствовала переизбыток изваяний особенно остро: людей на улицах было меньше, чем скульптур. Главная из них – 28-метровый всадник на лошади, очевидно изображающий Александра Великого. Македонцы политкорректно назвали «Воин на коне», чтобы лишний раз не провоцировать греков. Весь этот коллонадный шик остро контрастирует с тем, что его окружает – отнюдь не античными домами, своей скучностью напоминающими хрущевки, и самостроенными халупами бездомных. 

Новый Скопье – очень на любителя: многим он кажется безвкусным, китчевым и неуклюжим, меня же он зацепил. Во-первых, фотогеничностью – если выбрать правильный ракурс, все эти здания и скульптуры приятно смотрятся в кадре. Во-вторых, я оценила старания местных властей сделать город интересным и привлекательным – теперь здесь есть хотя бы на что посмотреть. 

Если хочешь чего-то более аутентичного – переходи на другую сторону по старинному Каменному мосту, пережившему землетрясение, и отправляйся в старый город. Здесь по-восточному уютно, сохранились дома XII века, работает множество кафе, свадебных и ювелирных салонов, сувенирных и антикварных лавок, где можно выбрать сувенир на память. 

Советую обратить внимание на два места, посещение которых не стоит ни копейки. На холме вблизи старого города возвышается старинная крепость Кале, откуда открывается прекрасный вид на весь город. А по другую сторону реки Вардар, недалеко от главной площади, работает мемориальный дом матери Терезы (Macedonia Str. No. 9), которая родилась в Скопье в 1910 году. Музей довольно новый – он открыт в 2009 году на месте, где некогда находилась католическая церковь, в которой женщина была крещена и пела в хоре. Экспозиция музея – фотографии, документы и личные вещи «майки Терезы» («Маjка Тереза»), как ее называют по-македонски. Мемориальный комплекс финансируется за счет государства и добровольных пожертвований гостей. 

Еще одна крутая обзорная точка – Крест Тысячелетия или Миллениум, который видно со всех концов Скопье. Его начали возводить на вершине горы Водно в 2002 году в честь двух тысяч лет христианства и открыли в 2008 году. К Кресту можно подняться пешком или на канатной дороге за € 0,8 в одну сторону, к низу которой ходит автобус № 25 от автостанции.

 

 

   Вокруг Скопье  

Из Скопье я ездила посмотреть на две природные достопримечательности: каменный город Куклицу и каньон Матка. Долина кукол или Куклица – природный ландшафт, включающий свыше 120 каменных столбов естественного происхождения. Македонцам они напоминали человеческие фигуры или куклы, отсюда и название места. Появление этого природного феномена объясняется легендой про любовь – или про глупость. Давным-давно парень влюбился сразу в двух девушек и не мог выбрать, с какой из них связать жизнь. Так и не определившись, он сделал предложение обеим, еще и умудрился назначить свадьбы на один день. Второй невесте стало любопытно, кто женится одновременно с ней, и она решила заглянуть на чужой праздник. Увидев, что ее суженый идет под венец с другой, девушка в ярости прокляла изменщика и всех гостей торжества, обратив их в камни. Кем приходился любвеобильному юноше тот или иной каменный столб, указано на табличках возле них – за местом плохо следят, поэтому многие из них упали или покосились. Куклица расположена в 80 километрах от Скопье в направлении границы с Болгарией. К сожалению, доехать сюда можно только на машине. Имей в виду, что весной река перед Долиной кукол разливается – мне пришлось идти до моста по щиколотку в воде.

До каньона Матка добраться проще: до него ходит автобус № 60 от автовокзала Скопье. Через каньон текла река Треска, на которой в середине прошлого века построили дамбу, в результате образовалось озеро с водой удивительного изумрудного цвета. Виды здесь очень красивые, но довольно однообразные, поэтому до конца маршрута мы идти поленились – и, как сообщили нам завершившие прогулку французы, ничего не потеряли. Вдоль каньона расположено несколько церквей и монастырей. За € 3,25 можно прокатиться по озеру на лодке, а за двойную цену – заплыть в пещеру Врело, подводная часть которой – одна из глубочайших в мире.

 

 

   Битола и Охрид 

После Скопье мы отправились на юг страны и оказались в Битоле – втором по населению городе Македонии. В одном из онлайн-путеводителей этот город называют «македонским Санкт-Петербургом», но авторы, на мой взгляд, погорячились: здесь мило, но не впечатляюще и великолепно. Практически все, что интересует туриста, сосредоточено на пешеходной улице Широк Сокак: симпатичные особняки в разнообразных стилях, кафешки с местной кухней и сувенирные лавки. Возле площади перед началом улицы высится часовая башня Саат-кула – символ Битолы. Здесь же стоит памятник Филиппу Македонскому, отцу Александра Великого, основавшего античный город Гераклея Линцестис, руины которого можешь увидеть на южной окраине города. В Битоле мы задержались на день – обойти все упомянутые достопримечательности можно за несколько часов, а больше тут делать нечего. 

Куда привлекательнее и популярнее у туристов Охрид. Этот небольшой городок все македонцы, с которыми мы общались, единогласно признали самым красивым в стране и горячо советовали здесь побывать. Здесь очень мило, я бы даже сказала, открыточно: приземистые домики с оранжевыми крышами, многочисленные храмы и руины античного театра. Неповторимое очарование пейзажам передает невероятно голубого цвета озеро, по другую сторону которого виднеется Албания. В теплое время года местные и гости города отдыхают и купаются на многочисленных пляжах, но открыть сезон в начале апреля мы не рискнули. Судя по открыткам в сувенирных магазинах, лучшие виды на город открываются с крепости Самуила. Однако вход туда платный – € 1, а внутри ничего нет, поэтому мы ограничились фотографиями с дрона.

 

 

Советы

 

       Македонский язык похож на русский и ты сможешь объясниться с местными даже без английского. Но выучить хотя бы «здраво» (приветствие) и «благодарам» (благодарность) – не помешает. 

        Если планируешь покупать алкоголь, сделай это до 21:00 – поздним вечером и ночью его продажа запрещена.

        Как и в Болгарии, македонцы мотают головой, когда согласны, и кивают в знак отрицания, а «право» означает «прямо». Не перепутай! 

        В домах нет центрального отопления, так что в начале весны или конце осени может быть весьма прохладно. Если бы не теплые спальные мешки, в доме нашего хоста в Битоле мы бы точно простыли. 

 

 

Бюджет на одного (7 дней):

 

  Еда и повседневные расходы – € 33

  Общественный транспорт – € 4,45 

  Сувениры – € 3

 

 Итого: € 40,45 

 

Фото: Мария Михалева, unsplash.com, Александр Бормотин