Топографическая медитация Намибии

Киевлянка Александра Ковалева с ветерком прокатилась по Намибии – пожалуй, самой пустынной стране Африки, и делится своими впечатлениями о топографической медитации, миражах, боевых слонах и красных песках. Передаем ей микрофон.

Хозяйка гестхауса провожает нас до ворот: «Берегите сумки, оглядывайтесь, держитесь вместе, ни с кем не разговаривайте, и ни в коем, слышите, ни в коем случае не находитесь на улице затемно». Не превратитесь в тыкву. И вообще. Берегите себя. Держитесь там. Счастья, здоровья.

Это – Виндхук, столица Намибии. Сюда мы прилетели из Южной Африки – прокатиться. Впереди нас ждут три тысячи километров правостороннего движения по проселочным дорогам пустующей страны: Намибия – государство, которое по размеру на четверть больше Франции, с населением меньше 2,5 млн человек. И если устраивать роуд-трип с элементами социального детокса, то точно здесь.

«Намибия – государство, которое по размеру на четверть больше Франции, с населением меньше 2,5 млн человек»

В Виндхуке заборы домов обтянуты проволокой под напряжением, отчего город похож на большую «зону». Кажется, мы действительно самые смелые – никто кроме нас по улицам особо не ходит, машины не ездят. Виндхук вымерший – сейчас период отпусков, да и нечего особо разгуливать, когда уже смеркается.

Зачем ехать в Намибию, к черту на кулички, тратить деньги на бесполезную пустыню и холодный океан, в котором особо не покупаешься? Это не я спрашиваю, это редактор меня спрашивает. Зачем тратить внимание на пустынность, когда рядом, за углом – цветущая Южная Африка? Рисковать, самостоятельно организовывать трип, забить на переводчиков и фигачить сквозь страну на арендованной машине? Отвечаю. Ради этой самой эстетики пустности. Ради племен Сан и Химба. Ради красных песков Намиба и скелетов кораблей на побережье. Ради билтонга. Ну и ради треш-эстетики «Безумного Макса», которого снимали именно здесь. Но обо всем по порядку.

Подготовка к поездке

Прокладываем путь через страну, отметив крестиком на карте наши цели. Все не успеть, но если очень постараться – что-то получится. Покупаем недельный запас еды и питья в местном супермаркете. Арендуем машину заранее. Обязательно внедорожник. У нас – Toyota Hilux. Cruiser, конечно, надежнее, но и дороже. Мы останавливаемся на Caprivi Car Hire, вопросов к компании не возникает. Машина с двумя бензобаками и легко разбирающейся палаткой на крыше, подушками и спальными мешками. В довесок к этому в просторном багажнике есть холодильник, вместительный термос-бокс, стол, два раскладных кресла, газовая горелка, вся необходимая посуда, вплоть до поварешки, фонарик, лампа, сетка для гриля, бак для воды, и другие ништяки. И главное – компрессор: на песочных дорогах (если это можно назвать дорогами) понижать давление в шинах до 1.2 бар обязательно. Это говорю тебе я, девица в зеленом сарафанчике, махавшая лопатой в пустыне, успешно откопавшая все четыре колеса, вытолкавшая внедорожник из зыбучих песков. Если тебе не нужны такие приключения и стертые ладошки, бери компрессор.

«Не верь туристическим проспектам – миленько на Cape Cross не будет. Будет громко, странно, шумно и зловонно»

Во многих арендованных машинах установлен контроль скорости. Это значит, что за тобой следят из космоса, и в салоне начинает мерзко пищать, как только разгоняешься до 100 км/час – на дорогах, где вообще-то позволено до 120, и до 80 км/час, где по закону позволено 100. На пустой ровной трассе – очень обидно.

Теперь ты готов(-а). Хочешь – остановись в пустыне и разогрей себе чайку (не смотри, что жарко, зато как ветрено у океана), хочешь – разложись в скалах на ночлег. Правда, говорят – нельзя из-за диких животных.

Берег скелетов

Первая причина, ради чего стоит ехать в Намибию. Берег скелетов тянется на север от Свакопмунда. Здесь останки кораблей, которые разбились о берег из-за сложных погодных условий, и волны. Некоторые находятся в воде, а некоторые уже за полметра от берега – ветер дует так, что пустыня Намиб засыпает океан. Здесь же, южнее – Cape Cross – огромная колония морских котиков. Морские котики – хорошенькие. Когда они живые. А когда они мертвые и разлагающиеся – не очень. А когда мертвые вперемешку с живыми – это вообще как-то по-новому. Не верь туристическим проспектам – миленько на Cape Cross не будет. Будет громко, странно, шумно и зловонно.

Животный мир

Порядком истреблен. Или так кажется после Кении. Но жираф, переходящий дорогу перед твоим автомобилем – остается и никуда не уходит. И ты с ним здесь – один на один. Только твоя пыльная Toyota, дорога и жираф, смеривающий тебя взглядом.

Пустынные слоны случаются по пути из Сесфонтейна к Бранбергу, самому высокому горному массиву страны. Кажется, главная цель их жизни – погнуть и сломать все дорожные знаки, указывающие на обитание слонов в этой местности, – красные треугольники, изображающие этих животных. Эти металлические конструкции стелятся вдоль дороги, пригнувшись к земле. Треугольники завернуты в трубочки. Следы бивней на краске. Перед глазами маячит одна и та же картинка – слон, остервенело матерясь и брызжа слюной, мол, ненавижу, порублю, бросается на новый знак.

Гепардов, леопардов, львов легче всего увидеть в парках, государственных или частных.
Страусы, ориксы, бородавочники – этого добра навалом, вести машину нужно действительно осторожно.

Личная красная пустыня

Это на юг страны – пустыня Намиб. Если правильно выбрать время и ехать сюда, когда путешественников совсем мало, можно даже и с Sossusvlei – главной достопримечательностью Намибии – оказаться один на один. Sossusvlei – это глиняное плато с самыми большими красными дюнами в мире. Устроить пикник. Попроваливаться в песок. Встретить закат, проводить рассвет. Обжечь ноги, побегать босиком по дну высохшего озера.

«Социальный детокс продолжается и в населенных пунктах – люди в Африке всегда и везде прекрасные, их терпимость к друг другу не знает границ»

Селиться нужно в городке Сесрием. И вот здесь важно не прогадать с выбором места проживания: въезд в парк отгорожен двумя воротами. Первые –внешние, открываются в 6 утра, а вторые – внутренние – в 5. Чтобы успеть к рассвету (а тебе захочется успеть к рассвету) – нужно поселиться между этими двумя воротами, например, в Sesriem Camp. Для самых зажиточных есть лодж уже на территории парка – Sossus Dune Lodge. Цены там кусаются (€ 233 в палатке за двоих), зато никакие ворота не страшны.

Яблочный пирог

Это такой маркетинговый ход, подхваченный редким туристом. История с самым вкусным яблочным пирогом в поселке Solitaire разошлась далеко за пределы Африки. Пирог нормальный. Годный даже, но не более. Моя бабуля умела лучше. Но это не значит, что в Солитер не стоит заезжать – как раз стоит, тем более, что он по пути в пустыню Намиб. Солитер, по сути, и не поселок даже, а автозаправка, обросшая несколькими домиками, кактусами и остовами собранных по пустыне машин. Здесь витает дух американских прерий. Попахивает фильмами Коэнов и Сэма Пекинпа. Здесь множество радующих глаз ржавых деталей и какая-то особенная харизма.

Мертвый город Колманскоп

Его «затянуло» пустыней – пустые дома с выломанными песком дверьми и засыпанными лестницами. Это город-призрак, который мы не увидели, сосредоточившись на севере и центре страны, и то место, ради которого мы еще сюда вернемся. Здесь же, на юге Намибии – большой каньон, который также будет нам по пути.

Социальный детокс

Его ловить можно практически везде, если обходить стороной города (с нашей точки зрения – поселки) и села (по нашему – хутора). Тогда людей и машин ты встретишь совсем немного. На север от Виндхука – все больше кусты и деревья, на юг – пустыня и каньоны. Значит лучше – на юг. Социальный детокс продолжается и в населенных пунктах – люди в Африке всегда и везде прекрасные, их терпимость к друг другу не знает границ – колониалисты отлично этим воспользовались. Но что еще лучше, Намибия – это не Эфиопия и не Танзания, эта южная страна пока что не испорчена russo turisto и производными, и люди здесь все больше воспринимают тебя как гостя.

Топографическая медитация

В Намибии пусто не так, как в обычной пустыне или саванне. Здесь как-то по-особенному, космически пусто. Здесь можно часами ехать по идеально прямой дороге и не увидеть никаких пейзажей: бывшее дно океана, а значит – солончак от горизонта до горизонта и пустая прямая дорога. Ты удивишься каждому повороту – они в этой местности редкость. Ты улыбнешься, увидев шину на обочине (нет там обочин, ну да ладно). Ты обрадуешься сгоревшему остову автомобиля по пути. И если за 30 минут пути ты встретишь больше одной встречной машины, считай, ты вляпался в час-пик.

«Если за 30 минут пути ты встретишь больше одной встречной машины, считай, ты вляпался в час-пик»

Здесь будет много миражей. Через некоторое время навстречу поплывут горы. Они будут появляться неожиданно и вдалеке. Они будут совсем разными. Особенно, если намотать по стране несколько тысяч километров. Они будут серыми, красными и желтыми, невысокими, наполовину засыпанными песком, или высокими и скалистыми. Они будут приближаться и нависать с двух сторон каньонами, доминировать и стучаться в окна, или незаметно растворяться в горизонте – тут уж как пойдет.

Топографическую медитацию можно прочувствовать в районе Свакопмунда, совершенно бессмысленного и абсолютно немецкого городка на берегу океана. Мы оттуда сбежали как можно быстрее. Не повторяй чужих ошибок! Или повторяй.

Местные

Не общайся с местными. Никогда не общайся с местными. Особенно с теми, что в небольших городах и селах. Подхватишь от них доброту и дружелюбие, как потом возвращаться в серый постсовок? Да хоть в натянуто улыбающуюся Европу – как? Не живи с местными в их краалях, не ходи с ними босиком собирать хворост для костра. Не мажься охрой. Не учи их язык. Не рисуй с их детьми. Не пытайся объяснить, что значит снег. Возвращаться тебе – к восточноевропейским февральским людям.

Фото - Александра Ковалева