Когда выбираешь билеты за полгода до отпуска, купить можно что угодно. Даже билеты в Гватемалу. Поначалу воображение рисовало экзотичные неизведанные места, но к ближе к поездке энтузиазм пропал. В интернете мало фотографий и интересных статей. Скудные путеводители увлекательно писали лишь о Тикале, куда мы, к слову, так и не доехали. Подпитать воображение оказалось нечем. И вот, когда ожиданий почти не было, Гватемала оказалась большим открытием, каждое место мы узнавали и исследовали практически с нуля, беспрестанно всему удивляясь. 

 

 

Виза и дорога

Беларусам, чтобы попасть в Гватемалу, достаточно шенгенской визы на полгода. С билетами все сложнее. Оптимальные предложения – с вылетом из Западной Европы, но самые выгодные билеты предполагают пересадку в США, а без визы туда нельзя. 

Мы купили билеты Iberia из Италии за € 600 туда-обратно. И какая это была дорога! 11 часов – туда, 13 – обратно, не считая пересадки в Испании. На обратном пути наш боинг даже заскочил на пару часов в Сан-Сальвадор, чтобы забрать людей. А по прибытии ждала разница во времени в 9 часов. Физически путешествие оказалось не из легких. Так вот, зачем все это было?

 

 

Колониальный город Антигуа, и почему его так любят туристы?

Самолет приземлился в Гватемала-сити, столице. Но ее мы проигнорировали и сразу отправились в Антигуа, небольшой город километрах в 30. Он еще помнит времена, когда Гватемала была испанской колонией. И пусть конкистадоры давно ушли, построенные ими дома с патио, брусчатые дороги и старые колониальные церкви остались. 

Мы сели в такси и думали быть в Антигуа минут через 20. Приехали через 2 часа. Такие пробки, как в Гватемала-сити вечером, я видела лишь однажды – в Москве. 11 часов полета за экзотикой – а тут трафик, фастфуд, таксист по WhatsApp наговаривает аудио-сообщение. 

Но в Антигуа, напротив, спокойно. По утрам это город гватемальцев. Местные готовят кукурузные лепешки, нарезают манго прямо у дороги и спешат на работу. После сиесты это город туристов. Иностранцы фотографируются у арки Святой Каталины, стайкой поднимаются на холм Серро-де-ла-Крус с видом на вулкан и заполняют собой центральную площадь и приятные рестораны, где гуакамоле и начос подают не жалея.

Из Антигуа уходят в походы на вулканы, которых в стране всего 9, уезжают на какао-плантации. Антигуа – компромисс. Там есть и своеобразие Гватемалы, и комфорт. Американцы приезжают туда на месяцы, чтобы зимовать или учить испанский. В одном книжном там работает даже девушка из России, и ее заботами в нем продаются книги Довлатова. В этом городе Гватемалы такое возможно. 

 

 

А что же Гватемала-Сити, и почему ее все игнорируют?

Гватемала и Гватемала-сити – два разных мира. В столице живет миллион человек, там многоэтажки, машины и высокий уровень преступности. Охранники с ружьями стоят практически у каждого магазина. Местная полиция просит увлеченных туристов прятать фотоаппараты. Многие обобщают и говорят, что опасно во всей стране. Но за пределами столицы, как показалось, все спокойно. 

Мы же, начитавшись статей о том, как небезопасно гулять по Гватемале, готовились, как на войну. Сделали даже фейковые кошельки с 10 долларами, но носить их перестали уже на второй день. Историй о неприятных ситуациях не рассказывали и другие иностранцы. 

 

«Начитавшись статей о том, как небезопасно гулять по Гватемале, мы готовились, как на войну»

 

А более насущной туристической проблемой Гватемала-сити показалось то, что там нечего смотреть. Мы пробыли в городе полдня, но заинтересовались только расположением хостела. Он находился в полностью огороженном квартале, на территорию которого пускали лишь по пропускам, а вокруг самого хостела стоял высокий забор с проволокой. 

Средний чек в гватемальских ресторанах, которые внушают доверие, – € 5-7, тортильи, фрукты, в том числе авокадо, овощи и уличная еда стоят центы, а вот магазины лучше обходить мимо, так как там невероятно много просроченных продуктов.

 

 

Река Рио-Дульсе, вокруг которой есть джунгли и нет дорог

От столицы до единственного поселка на реке, куда ходят автобусы (он тоже называется Rio Dulce) – 270 километров. Часа четыре, прикинула я. Мы ехали больше семи. В Гватемале очень мало дорог, хороших дорог – единицы.

За день до этого мы упорно искали через Booking (проблем с интернетом в Гватемале нет), где остановиться. Смущало расположение хостелов: на карте к ним не вели никакие дороги. Как туда добираться, было непонятно. 

Решение было очевидным, но мы еще недостаточно пробыли в Гватемале, чтобы это понять. Из хостела нам ответили так: 

– Когда приедете в Рио-Дульсе, отыщите на берегу бар Smile dog и попросите, чтобы нам позвонили. Мы подберем вас. На лодке.

Про Рио-Дульсе в путеводителе было написано лишь то, что это «уникальная река с массой интересных мест». Не очень-то понятно, но когда к вечеру мы наконец до нее добрались, стало ясно, зачем было так далеко лететь и столько тратить. Это место удивляло без конца. 

В американских фильмах шпионы часто устраивают тайные встречи в Латинской Америке. Указанный бар и вся деревня были именно таким местом, затерянным и оторванным от другого мира. Сама деревня Rio Dulce – лишь перевалочный пункт с рынком, несколькими отелями и барами. Но почти у каждой постройки на берегу есть деревянный причал, где беспрерывно швартуются небольшие моторки.

 

«В американских фильмах шпионы часто устраивают тайные встречи в Латинской Америке. Указанный бар и вся деревня были именно таким местом, затерянным и оторванным от другого мира»

 

В прибывшую за нами лодку мы вместе с водителем погрузили коробки с едой, и в сумерках отправились в хостел. На самой реке, а она очень широкая, мало видны различия от той же Припяти. Но стоит лишь подплыть к берегу или свернуть в какой-нибудь рукав, и оказываешься в фильме про Маугли. Мотор затихает, и лодка скользит по воде, над водой нависают мангры, на тонких ветках сидят маленькие и большие птицы. 

Среди бедных деревенских домиков на берегу попадаются и хостелы. Ночевать там – это как остановиться в большом и красивом шалаше в джунглях. Все проводят время на большой террасе под навесом: там много гамаков, игры, музыка. А ночевать идут в комнатки-бунгало с такими тонкими стенами, что их там как будто и нет. Но что стены? Главное, что есть москитные сетки и балдахины над кроватью. Номер на двоих в таких хостелах стоит € 15-20, в общей комнате переночевать можно евро за € 6. 

Ужинают все прямо в хостеле, как в детском лагере за общими столами. Основные развлечения днем – купание в реке, тарзанки, джунгли, рыбалка и прогулки на лодках. Лодки можно брать бесплатно, хотя управиться с ними не так просто. Все местные ловко передвигаются на узких длинных челнах. Мы же покачались на таком минуты 3, и поняли, что еще через пару – будем в воде. 

 

 

Ливингстон и долгая дорога к морю

Гватемале не очень повезло с выходом к Карибскому морю. У соседнего Белиза и Гондураса побережья на несколько сотен километров. А Гватемалу как будто обделили: один небольшой пляж, который можно за пару часов обойти пешком. 

На побережье Карибского моря в Гватемале находится один-единственный город – Ливингстон. Там живет почти 50 тысяч человек. Город немаленький, тем сложнее поверить, что к нему до сих не проложили дорогу через джунгли. И пока кто-то летает в космос в отпуск, 25 километров от Рио-Дульсе до Ливингстона, как и 200 лет назад, можно преодолеть только на лодке. 

Так, пару раз в день моторка человек на 15 объезжает отели и хостелы в округе и собирает людей на море. Дорога к Карибам по Рио-Дульсе прекрасна. А вот в Ливингстоне нет достопримечательностей, красивых мест и даже … пляжа. Чтобы поплавать, нужно опять сесть в лодку и еще 20 минут плыть к единственному и изолированному пляжу. 

Пляж красивый. Оттого, что там немного людей, и с некоторыми из них ты вместе плыл (-а), кажется, что находишься на каком-то VIP-участке, где всем хватает места под пальмами и деревянных лежаков. Но море – оно везде море. Мы вдруг заскучали по колоритной реке, и запланированные несколько дней на Карибах решили провести на Рио-Дульсе. А ведь кто бы подумал!

В гватемальских городах нет вокзалов с четким расписанием. Выручают либо маленькие турагентства, которые снабжают билетами на маршрутки и автобусы, в том числе государственные, либо WhatsApp. Так как выбраться из города после трех было не на чем, мы написали в хостел, который видели по пути, и быстро получили ответ, какую лодку и где нужно отыскать, чтобы к ним добраться. 

 

 

Деревни на озере Атитлан, где с туристами разговаривают на испанском, а дома – на диалекте майя

На берегах озера Атитлан стоят три вулкана. Когда их конусы выглядывают из воздушной дымки, вид на озеро становится необычным, за это Атитлан и любят туристы. А еще за несколько очень разных деревень на его берегах, где живут потомки майя, народности какчикели и цоцили.

Гватемала – это ведь страна майя. Тех самых, что еще тысячу лет назад отменно разбирались в астрономии, земледелии и создали такой календарь, что к нему обращаются даже сегодня. Основная часть народа жила на территории современной Гватемалы. До сих пор большинство гвательмацев разговаривает на диалектах майя. Таких живых диалектов около 20, хотя государственный язык в стране один – испанский. 

В спокойной местности озера Атитлан, лучше, чем в любом городе, видно то, за чем иностранцы едут в Гватемалу, – традиции. Например, народные костюмы. Мужчины в основном поддались времени, разве что иногда нахлобучивают небольшие шляпы. А женщины повсеместно надевают длинные прямые юбки, широкий пояс и свободную рубашку, все очень пестрое и красивое.  

Так гостей и встречает самый продвинутый поселок на озере Атитлан, Панахачель : с женщинами в национальных костюмах, которые на спине носят детей, на голове – корзины с продуктами, одежду стирают на берегу озера, а в обед лепят тортильи на продажу. 

 

«Женщины в национальных костюмах на спине носят детей, на голове – корзины с продуктами, одежду стирают на берегу озера, а в обед лепят тортильи на продажу»

 

Иностранцы обычно останавливаются в Панахачель, а оттуда на лодке выбираются на прогулки и в остальные деревни. Панахачель самый туристический в округе: там много сувенирных лавок, ресторанчиков и обменников. Вторая по оживленности – деревня Сан-Педро-ла-Лагуна, где почему-то массово селятся американцы и израильтяне. Несмотря на то, что туристов в Гватемале мало, эмигрантов, которые сменили шумные города на первобытно-глухие места Гватемалы, достаточно.

Во всех деревнях на озере интересно бродить и рассматривать замысловатые иероглифы майя на вывесках, пробовать необычные фрукты на рынках и ловить взглядом женщин в традиционных костюмах, которые они так буднично носят. К тому же на озере много активностей. Там повсюду предлагают кататься на лошадях, взбираться на вулканы, ловить рыбу на леску и еще много всего, чтобы благополучно забыть о городской жизни. 

 

 

Река Семук-Чампей с бесконечными порогами и натуральными бассейнами

Семук-Чампей – очень красивая река с натуральными бассейнами и водопадами. Сначала все идут на вышку осмотреть реку свысока. А потом спускаются и нежатся в воде, перебираясь по камням из одного натурального бассейна в другой. Во многих SPA-салонах предлагают педикюр рыбками, которые откусывают ороговевшую кожу. В Семук-Чампей таких рыбок можно найти в диких условиях, прямо на некоторых участках реки. Правда, вне салона эта процедура внушает реальный ужас. 

В этих же местах есть пещера, куда все советовали сходить. Мы записались на экскурсию, не особо понимая, куда идем. А когда ты в Гватемале и не знаешь испанского, все вокруг оборачивается большим сюрпризом. Что за блюдо в меню, что за река и что за экскурсия непонятно, пока не увидишь все своими глазами. 

В пещере мы сначала не увидели ничего. Там было совершенно темно. Проводник раздал свечи и мы небольшой группой около часа пробирались, ползали и плавали по нетронутой пещере. Местами экскурсия показалась даже опасной, так как надо было взбираться на скользкие камни и прыгать в воду. При этом у нас не было спасательных жилетов. И лишь потом мы узнали, что их можно было попросить. 

 

«Местами экскурсия показалась даже опасной, так как надо было взбираться на скользкие камни и прыгать в воду»

 

Гватемальцам, которые привыкли жить на природе, наверное, даже в голову не приходит, что кому-то такая экскурсия покажется чересчур экзотичной и опасной. Но это ведь здорово, что мы подстраивались под них, а не они под нас. Мы же ехали посмотреть на настоящую Гватемалу. 

А после немного волнующей экскурсии по пещере проводник усадил нас на тюбинги, аккуратно подтолкнул, и мы поплыли вниз по реке, в который раз с удивлением наслаждаясь красотой и самобытностью Гватемалы.

 

 

Бюджет на одного на 2 недели

 

  Билеты – € 600;

  Жилье – € 110 (если останавливаться в хостелах, выйдет еще в два раза дешевле);

  Питание – € 130;

  Транспорт – € 80; 

  Сувениры – € 30.

 

 Итого: € 950 
 

Фото: journeyera.com