Едем в Новую Зеландию

В прошлом году Кристина Бойко из Твери решила взять тайм-аут, уволилась из информационного агентства и, вдохновившись книгами и фильмами о хоббитах, на три месяца уехала на другой конец света в Новую Зеландию. Для тебя Кристина составила насыщенный маршрут для роудтрипа – даже если ты едешь на полторы недели. Головокружительные виды, нетронутая природа и приятные люди – отправляемся прямиком во сцены из «Властелина колец».

Если ты смотрел(-а) «Властелин колец» Питера Джексона, не нужно объяснять, почему Новая Зеландия. Если не смотрел(-а), представь заснеженные горы, тропические леса, старые гигантские деревья, 90-мильные пляжи, фьорды и ледники, гейзеры и разноцветные кислотные водоемы, голубые озера, потухшие вулканы, океаны и моря, в которых плавают киты и дельфины, необитаемые острова, кристально чистый воздух, многодневные пешие маршруты... Виды, как со страниц National Geographic, стоят того, чтобы один раз оказаться на другом краю света.

«Виды, как со страниц National Geographic, стоят того, чтобы один раз оказаться на другом краю света»

Мне повезло несколько месяцев пожить в Новой Зеландии и объехать страну с севера на юг. До сих пор сложно поверить, что это случилось на самом деле. Новая Зеландия – это огромный мир приключений, который никогда не покинет меня, даже если я уже покинула его.

Лететь придется долго. Через всю карту мира. 27 часов перелета с остановками и недосыпом. Из Европы прямых рейсов нет, чаще всего летают с пересадками в Сеуле, Китае и Сингапуре. Можно лететь через Австралию, а дальше в Новую Зеландию на лоукостере Jetstar. Хорошо, если удастся подгадать безвизовую страну или город для пересадки – из перелета получится еще одно путешествие.

Ехать на другой конец света стоит как минимум на две недели, оптимально – на месяц. Именно столько в среднем требуется, чтобы не спеша проехать на машине с Северного острова на Южный, осматривая основные достопримечательности.

Я покупала билеты почти за год, они пригодились и для виз. Летела «Аэрофлотом» до Сеула, пару дней гостила там у друга, а потом компанией China Southern долетела до Окленда с пересадкой в китайском Гуанчжоу. Обратные билеты брала так, чтобы неделю побыть в австралийском Сиднее (раз уж я забралась так далеко) и пару дней в Шанхае.

По прилету кроме миграционного контроля придется пройти еще и карантинный. В Новой Зеландии особое внимание уделяют биобезопасности, чтобы въезжающие не завезли с собой какую-нибудь гадость. Будь готов заполнить санитарную карточку, где укажи все продукты, которые везешь с собой. Если такие есть, то проследи, чтобы они были в термоупаковках. Иначе их выкинут, как и не съеденное яблоко или ту пачку орешков, которые ты брал с собой в самолет. Достанется и туристическому снаряжению с трекинговыми ботинкам – их проверяют особенно придирчиво, поэтому перед поездкой хорошенько их помой и почисти.

Новозеландцы-таможенники на контроле улыбаются, шутят и не давят на туристов, поторапливая их. Могут даже дать пару советов или рассказать о любимых местах. Но никогда не посмотрят на тебя как на потенциальную угрозу.

Новая Зеландия выглядит потрясающе в любое время года, поэтому лучшего времени для визита нет. Сезоны здесь перевернуты – когда у нас лето, здесь зима, и наоборот. Помню, как мы отмечали Рождество при +25 градусах и как в костюмах дедов морозов поверх шорт бегали по пляжу, пытаясь затащить друг друга в воду. Было очень странно отмечать Новый год без снега.

В октябре, когда я приехала, долгое время не могла привыкнуть к быстрой смене «настроений» новозеландской погоды. Утром довольно прохладно, днем выходит солнце, из-за которого жарко гулять в свитере, а к вечеру становится холодно, и ты начинаешь думать, что зря оставил куртку дома. Ночью налетают ураганы с завывающим ветром и сильным дождем, так что прячешься под теплым одеялом с грелкой. Комнату продувает, а центральное отопление отсутствует вовсе.

Местные жители, несмотря на +15 градусов на улице, могут ходить в шортах и футболках. Идешь по городу в теплой куртке, а навстречу шагает дама в шлепках и легком летнем платьице, которое развевается на холодном ветру. При этом солнцезащитный крем стоит использовать даже зимой. Новозеландское солнце очень коварное, из-за огромной озоновой дыры над страной, очень легко обгореть и заболеть раком кожи.

Единственный город-миллионник во всей Новой Зеландии, и при этом не столица, Окленд стоит на 53 вулканах между Тасмановым морем и Тихим океаном. Здесь небоскребы соседствуют с идеальными зелеными газонами, местные жители никуда не спешат, а погода меняется каждые 10 минут. Это «плавильный котел» – сюда приезжают люди со всего света, от Америки до Азии, это замечаешь сразу, как только попадаешь в центр.

Окленд называют городом парусов. В бухте рядом с деловым центром круглый год стоят белоснежные яхты, парусники и лодки, а прогулки под парусом популярны не только среди туристов, но и среди местных.

«Это «плавильный котел» – сюда приезжают люди со всего света, от Америки до Азии»

Путешественникам лучше здесь не задерживаться: кроме 220-метровой Скай Тауэр и Оклендского моста, откуда любят прыгать экстремалы, интересного мало. Да и такие развлечения лучше отложить до Южного острова, где голова кружится уже только от одних видов.

В Окленде же насладись природой в рамках «большого города». Пройдись по 16-километровой тропе «От берега до берега» и считай, что посмотрел все. Она начинается от The Auckland waterfront и ведет через основные достопримечательности, такие, как самый старинный парк The Domain, самый высокий вулкан Окленда гору Иден, откуда видно весь город, парк Холм одного дерева с тенистыми аллеями, планетарием и гуляющими по холмам овцами.

Главная улица – Queen Street. Здесь расположены брендовые магазины, кафе, деловые центры и театры. Нам нравилось по четвергам ходить на вечер стенд-апа в The Classic Comedy Club (321 Queen St), обязательно заглядывая перед этим в кафе Giapo (12 Gore St), где делают home-made мороженое, а взбитые сливки плавят специальным миниатюрным «огнеметом».

В Окленде развита культура кафе и ресторанного времяпрепровождения. В этом смысле он уступает лишь Веллингтону, где никто практически не готовит дома. Семьи каждую неделю пару раз ужинают не дома. Никто также не стесняется заказывать еду take-away – часто в парках во время обеденного перерыва на лавочках встречаешь офисных работников, которые едят фиш-энд-чипс. Это английское блюдо – самая популярная новозеландская еда. А самой новозеландской кухни как таковой не существует – это гастрономический микс, основанный на традициях переселенцев из Европы, Азии и Полинезии.

«Было очень странно отмечать Новый год без снега»

Зато кофе, точнее флэт уайт, новозеландцы считают своим изобретением (хотя австралийцы будут утверждать обратное). Попробовать традиционный «плоский белый» в Best Ugly Bagels (3A York Street) или в Chuffed (43 High Street), а в сетевой пекарне Hollywood Bakery (430 Queen Street) сможешь еще и позавтракать, например, по утрам к кофе бесплатно прилагается свежий маффин.

Если ты ценишь высокую кухню, отправляйся в один из ресторанов в районе Britomart. Пробуй макаруны в Milse (27 Tyler Street), а в мишленовском Ostro (52 Tyler St) прикоснись к блюдам самого знаменитого шеф-повара страны. За атмосферой и видом отправляйся в Wynyard Quarter, выпей бокал новозеландского вина с видом на гавань в The Conservatory (1-17 Jellicoe St). Наше любимое место – бар-ресторан The Crew Club (149 Quay Street) с огромной террасой, где после работы собираются люди в деловых костюмах и угощаются коктейлями.

Молодежь по вечерам стекается в район Ponsonby, где находятся модные бары и рестораны. Здесь проходят самые веселые вечеринки вне зависимости от дня недели. Танцуй до утра в Ponsonby Social Club (152 Ponsonby Road ) и Revelry (106 Ponsonby Road), слушай живую музыку в Grand Central (126 Ponsonby Road) или пей коктейли среди самых модных жителей в SPQR (150 Ponsonby Road).

Кроме того, в Окленде много пляжей. Самый популярный – урбанический Mission Bay – находится недалеко от Аквариума Sea Life (23 Tamaki Drive). Здесь собираются, чтобы поиграть в пляжный волейбол, поесть в ресторане с видом на залив, прогуляться по Променаду или заняться падлбордингом. Сюда из центра можно доехать на велосипеде по велодорожке вдоль набережной. Местные предпочитают проводить свободное время с семьей на свежем воздухе, поэтому по вечерам и выходным на пляжах и в парках может быть многолюдно.

Другой знаменитый пляж – дикий Piha beach с черным вулканическим песком, расположенный в 40 минутах езды от центра. Он весь год манит серфингистов, волны здесь стабильно достигают двух метров. Обязательно на закате заберись на Львиную Скалу, что делит пляж на две части. А на обратном пути посмотри два красивых водопада Kitekite Falls и Fairy Falls.

  Закупайся в супермаркетах, а готовь на bbq площадках в парках, они есть везде.

  Не забудь навигатор, при аренде машины он включен в стоимость, но лучше перепроверить.

  Обрати внимание, что движение в Новой Зеландии правостороннее, а максимальная скорость – 100 км/ч.

  Путь из точки А в точку Б может занять больше времени, чем кажется, виной тому серпантины и холмистая/горная местность.

В декабре я и мой друг решили совершить небольшой роудтрип через всю страну, пытаясь захватить как можно больше мест. Мы жили в Окленде уже три месяца, поэтому места, которые выбрали на Северном острове, немного отличались от тех, которые в первую очередь советуют путеводители – большинство таких must see мы видели, когда уезжали из города на выходные. Если ты хочешь максимально новозеландское приключение, обрати внимание на пещеры Вайтомо, где живут мерцающие светлячки, трек вокруг вулкана Тонгариро, ставшего у Питера Джексона Мордором, Залив островов, который лучше всего исследовать с борта арендованной яхты, песчаные дюны Те Паке, где катаются на сэндборде.

Посети Роторуа, где живут племена маори, а в вулканической разноцветной долине бьют гейзеры и пахнет яйцами, и полуостров Коромандел, где в Кафедральной бухте снимали «Хроники Нарнии» и устраиваются музыкальные концерты. И не забудь Хоббитон муви-сет, оставшийся после съемок фильма и ставший местом паломничества всех фанатов трилогии Толкиена. Дополни этими местами наш роудтрип, только учти – чтобы побывать везде, закладывать в путешествие по Северному острову следует как минимум неделю. И то получится галопом. Лучше две.

Но вернемся к нашему роудтрипу. Мы начали свое путешествие из Окленда. За три дня на Северном острове нужно было добраться до Веллингтона, столицы Новой Зеландии, где предстояло сесть на самолет до Квинстауна на Южном острове.

Забрав машину, которую забронировали месяц назад, мы отправились серфить в город Раглан. Изначально хотелось проехать по 45 шоссе, прозванному Surfing highway, где на протяжении 105 км за каждым поворотом скрывается отличный пляж и место для серфинга, однако пришлось пересмотреть этот план и выбрать место поближе, чтобы не провести сутки в дороге.

Расстояние от Окленда до Реглана 160 км, однако весь путь занял у нас чуть больше 4 часов: по дороге мы сворачивали к достопримечательностям, на которые указывали коричневые знаки, отмечающие все туристические места, и даже те, которые отсутствуют на картах.

Оказалось, Раглан – город серфингистов. В 15 минутах езды находится лучший для катания на доске залив Ману-бей с черным песком на пляже и бирюзовым океаном. Рядом действует школа Raglan Surfing School, где мы взяли на прокат доски и гидрокостюмы. Пожалуй, единственным минусом стали огромные валуны в воде, о которые ударяешься ногами, когда слетаешь с серфа.

От Раглана отправились в сторону Нью Плимонта, чтобы оттуда на следующий день начать путь по Forgotten World highway. Однако снова увидели коричневую табличку в районе городка Пиопио, указывающую на одну из локаций «Хоббита». Местечко называется Hairy Feet, здесь водят экскурсии вокруг большой скалы, которая засветилась в сцене с Бильбо и троллями. Чуть подальше наткнулись на красивый водопад Waitangaru Falls, путь к которому лежал через настоящие тропические джунгли.

Шоссе № 43, которую теперь называют Forgotten World highway, раньше связывало два города – Таранаки и Кинг Кантри, вдоль которого в начале XX века построили железную дорогу. Теперь это затерянный мир, где живут призраки прошлого. Длина шоссе – 150 км, однако время в пути удваивается из-за гравийной дороги, а кое-где и вообще отсутствия таковой. И да, по пути нет ни одной заправки.

На картах указаны свыше 30 достопримечательностей, которые по сути являются забытыми поселками, тоннелями и заброшенными станциями. А по железной дороге теперь ездят похожие на машины для гольфа кареты, отправляя туристов на век назад.

Однако главное must see – единственная в стране республика Вонгамомона, жители которой восстали против местного совета и провозгласили себя независимыми. Здесь находится вековой отель, построенный на месте сгоревшего предшественника, где на ресепшн можно получить гражданство республики, а в пабе на первом этаже пропустить по бокальчику, после чего безнаказанно сесть за руль, потому что о полиции здесь тоже давно позабыли.

Вернувшись в реальный мир, а, точнее, добравшись до конца дороги, мы отправились на восток в город Напьер, до которого 250 км и почти 4 часа езды. Путь проходил вдоль самого большого в стране озера Таупо. Здесь мы когда-то прыгнули с парашютом. На берегу озера любят отдыхать сами новозеландцы по выходным, и в округе много кемпингов. Мы же не могли останавливаться, потому что очень спешили, чтобы до захода солнца приехать в Напьер и побродить по его улочкам в стиле ар-деко.

В Напьере в месте под названием Hawke’s Bay первыми в мире встречают новый день и восход солнца. Мы, конечно же, все проспали.

В Веллингтон около полудня, навигатор предсказывал 5 часов дороги. По пути попадались маленькие провинциальные города, поля виноградника и… все. Довольно однотипный пейзаж, который наскучил через пару часов езды.

«В месте под названием Hawke’s Bay первыми в мире встречают новый день и восход солнца. Мы, конечно же, все проспали»

Не доезжая до Веллингтона, заскочили в Adrenalin forrest (Okowai Rd, Aotea, Porirua), где в роще у дороги расположился веревочный парк с шестью уровнями от 3 до 30 м высотой. В этот же день успели заскочить на Makara beach: место, где на холмах стоят огромные ветряки, до которых можно прогуляться.

В новозеландской столице в первую очередь следует посмотреть здание парламента в форме улья, на трамвайчике-фуникулере подняться к Ботаническим садам, послушать живую музыку на набережной Wellington Waterfront, там же в одном из take away угоститься ланчем или заглянуть в один из ресторанов оживленной Cuba street, а вечером взобраться на гору Викторию, откуда открывается лучшая панорама города. И еще здесь находится Weta студия (Corner Camperdown Rd & Weka St), подарившая визуальные эффекты не только «Властелину колец», но и «Кинг-Конгу», «Аватару», «Мстителям», «Людям Икс» и «Человеку из стали». Стоит заглянуть, если не на экскурсию, то хотя бы в сувенирный магазин.

В Квинстаун мы летели на маленьком винтовом самолете и всю дорогу наслаждались видами Южного острова: бело-синими горами и голубыми озерами. Получилось лучше любой обзорной площадки. Город лежит на берегу озера Вакатипу и окружен горами со всех сторон, что делает его похожим на маленькие городки Скандинавии во фьордах. Помню, как у меня перехватило дыхание, когда увидела крошечные домики и снежные пики. Прямо как в фильме, думала я, только во «Властелине колец» картинка прошла десятки фильтров, а тут это все настоящее, какое есть, без прикрас.

Мы остановились в хостеле Nomads Queenstown (5-11 Church St). После ночевок в машине восьмиместный номер казался царскими хоромами. До озера – одна минута, в здании на первом этаже едальня Devil burger (5/11 Church St), напротив – дешевый азиатский фастфуд Al Tai (8 Church St). Город маленький, его можно обойти за один час, поэтому передвигаться комфортнее пешком – гуляешь по паркам и тихим улочкам.

В первый же день, чтобы еще раз посмотреть на весь город с высоты, мы поднялись по тропе Queenstown Hill hike, ведущей на один из холмов. Пообедали в Fergburger (42 Shotover St), где делают бургеры, слава о которых разошлась по всему миру. Очередь в ресторан начинается на улице за углом! Бургеры огромные и сочные, одним таким можно наесться на весь день, ассортимент большой. Мы взяли с собой фербургеры с сыром и фалафелем и устроили пикник в Ботаническом саду. Завтракать, кстати, можно в соседней пекарне Fergbaker (40 Shotover St), где делают вкусные пироги, десерты и шоколад. Вечером за дешевыми напитками и закусками следует идти в Loco Cantina (48 Shotover St).

Квинстаун называют «столицей приключений». Сюда приезжают за адреналином и осуществлением своих экстремальных мечт. Попробуй скайдайвинг и банджиджампинг. Последний must do, так как Новая Зеландия – родина прыжков с тарзанки, здесь, в окрестностях Квинстауна на Kawarau Bridge, был совершен первый банджиджампинг в мире. Желающие могут повторить этот прыжок (высота 43 м) или отправится на самую высокую платформу Nevis – 134 м и 8,5 секунд свободного падения с привязанной к ногами веревкой запомнятся навсегда.

«Во «Властелине колец» картинка прошла десятки фильтров, а тут это все настоящее, какое есть»

На этом список экстремальных развлечений не заканчивается, кажется, будто новозеландцы придумывают на ходу новые способы пощекотать нервы. Загляни в офис Queenstown Adventures (Corner Shotover and Camp Streets) и купи комбо-предложение со скидкой, если решил(-а) попробовать все.

Как любитель «Властелина колец» и «Хоббита», я не могла не затащить нас на тематическую экскурсию по местам съемок. Билет открывает двери в мир Средиземья, где пейзажи на глазах превращаются в знакомые по фильмам локации реки Андуин (это озеро Ванака), Лотлориен (роща на выезде из Квинстауна) и Изенгард (поле за деревней Гленорхи). А в местечке под названием Paradise еще снимали «Росомаху» и «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». И, кстати, в самом Квинстауне шанс познакомиться с человеком, приложившим руку к трилогии Джексона, равен 100 %, потому что каждый житель счел своим гражданским долгом помочь экранизировать историю о хоббитах. Поговори с местными – у них найдутся байки и инсайды про съемки, можно узнать много секретов.

Фьорды Милфорд-Саунд зовут восьмым чудом света. Они не похожи на фьорды Норвегии. Здесь в воде плавают стаи дельфинов, на камнях валяются морские львы и котики, а горы, сине-зеленые горы, поднимаются из темной воды.

Путь до фьордов из Квинстауна неблизкий из-за того, что приходится делать крюк в объезд гор, поэтому под поездку лучше отводить целый день. Мы проснулись в 4 утра, чтобы к 6:30 доехать до крошечного города Те Анау, откуда обычно стартуют каяк-туры. Другой вариант знакомства с фьордами – в круизе на пароме от 2 до 5 часов – после всех безумств в Квинстауне казался очень скучным.

Из Те Анау до Милфорд Саунда ехать еще 2 часа, но по живописной Milford Road с потрясающими видами. Казалось, нас больше ничем не удивишь, но, когда показались фьорды, дух перехватило снова. Нам выдали гидрокостюмы, водонепроницаемые мешки для техники и вещей, провели быстрый инструктаж, дали по веслу, мы запрыгнули в яркого цвета байдарки и отправились исследовать восьмое чудо света. Дух захватывало с каждым взмахом весла.

Говорить о красоте здешних мест все равно, что пытаться описать мелодию Ханса Зиммера или Ховарда Шора. Бессмысленно. Можно сделать тысячу профессиональных фотографий, но это не сравнится с тем ощущением, когда ты скользишь по кристально чистой прозрачной воде на желтой байдарке, гребя веслами в унисон, а вокруг тебя бесконечные горы и рядом плавают и выпрыгивают из воды дельфины, увидеть которых никто не ожидал.

И все было прекрасно, вид, воздух, вода, атмосфера, только не мириады назойливых москитов, которые роем напали на нас, стоило только сойти на берег и зазеваться. Спрей от насекомых будет не лишним.

Из Квинстауна мы двинулись в Крайстчерч, по дороге планируя остановится на ночевку у озера Текапо: кто-то сказал, что это самое удачное место, чтобы смотреть на звезды. Мы уже видели Млечный путь ночью в Веллингтоне, но не смогли отказать себе в удовольствии переночевать у озера под звездами.

От Квинстауна до Крайстчерча – 490 км, до Текапо – 275 км. И снова мы останавливаемся через каждые пять минут, чтобы сфотографировать пейзажи вокруг. Безумие, а не природа. По пути проезжаем озеро Ванака – ворота в национальный парк горы Эспиринг, рай для альпинистов и любителей прогулок. Если любишь ледники, горы и скалолазание, тебе сюда.

Обедаем в городке Твизел (он же толкиновский Гондор), что находится у подножия самой высокой (и самой красивой) вершины страны – горы Кука. На местных фермах выращивают лосось, обязательно попробуй рыбное блюда в одном из кафе, например, в The Musterer's Hut Cafe (2 Market Place).

Если ты никуда не спешишь, то проведи день в национальном парке Маунт-Кук, который охраняется ЮНЕСКО. Знаешь сэра Эдмунда Хилари, первого покорителя Эвереста? Именно на горе Кука он тренировался перед историческим восхождением. Неискушенный альпинизмом турист в окрестностях может попробовать трэмпинг – свободный несколькодневный поход с палаткой, удочкой и едой на костре.

Из-за плотного графика мы вместо этого едем поближе к озеру Пукаки, откуда хорошо видно саму гору Кука. Озеро питает талая вода с ледников, поэтому вода в нем бирюзового цвета и кристально чистая. Озерный город из «Хоббита» был построен именно тут. От Пукаки до озера Текапо 30 км, озера одинаковые, поэтому где остановиться, решай сам. Горы вокруг Пукаки выше, а виды волшебнее, но у озера Текапо летом расцветают сказочные пестрые люпины, превращающие обычные поля в «мечту фотографа».

Кстати, если захочешь все-таки посмотреть на звезды, имей в виду, что всего в часе езды по предварительной записи открывает свои двери обсерватория на горе Джона (State Highway 8, Lake Tekapo).

Самая замечательная часть дорожных путешествий без определенного плана – ты никогда не знаешь, где окажешься и что, например, будешь делать вечером. Мы ехали по дороге в Крайстчерч и наткнулись на небольшую фабрику, где производят знаменитое новозеландское печенье CookieTime (789 Main S Rd). Купили на завтрак какао и пачку свежих печенек с огромными кусками шоколада внутри.

На подъезде к Крайстчерчу снова меняем маршрут и едем на полуостров Банкс, в город Акароа, известный как «Маленькая Франция» (84 км от Крайстчерча). Это единственное поселение в стране, основанное французами. Улицы здесь называются на французский манер, а на многих домах висят французские флаги. Попробуй суп из морепродуктов в The Little Bistro (33 Rue Lavaud) и отправляйся к Первому Маяку (Cemetary Point, Beach Rd). Раньше он стоял на мысе у входа в Гавань Акароа, однако затем его переместили к англиканскому кладбищу. На маяке до сих пор остались первые французские линзы ручной работы и старый оригинальный механизм.

Акароа знаменит еще тем, что в здешние воды часто заплывают стаи редких дельфинов, на которые можно поглазеть на лодочной прогулке, а при желании даже поплавать рядом.

На обратном пути сделали крюк через залив Окайнс (15 км от Акароа), чтобы искупаться на местном пляже и заглянуть в музей Маори (1146 Okains Bay Rd), где хранятся несколько вака-каноэ.

Крайстчерч не раз становился жертвой частых землетрясений в Новой Зеландии. Самое сильное произошло в 2011 году, и город до сих пор восстанавливается от последствий. Некогда очаровательный образец неоготической архитектуры, центр Крайстчерча представляет собой руины. Здесь стоят полуразрушенные или полностью уничтоженные здания, многие из которых до сих пор пустуют из-за нехватки финансирования, заброшенные кафе и магазины с выбитыми окнами и отваливающейся штукатуркой снаружи, церковь – сердце и душа города – с полностью отсутствующей южной стеной… Однако, несмотря на произошедшее, большинство подобных мест украшают граффити, а по всему городу расставлены украшенные пестрыми рисунками и узорами жирафы, а на месте центрального молла – разноцветные контейнеры, которые обычно используют для грузов, однако город приспособил их под дизайнерские магазины и уютные кафе.

Обязательно посети центральную площадь Cathedral Square с Кафедральным собором. Крайстчерч один из четырех городов мира, построенный по планировке «вокруг главной площади – еще четыре, а между ними – парки. Попробуй фастфуд на Re:Start Mall (Cashel Mall) и отправляйся в Международный антарктический центр (38 Orchard Rd). Крайстчерч зовут «воротами в Антарктику», именно отсюда начал свою экспедицию полярник Роберт Скотт.

И загляни в Willowbank Wildlife (60 Hussey Rd): здесь в естественных условиях можно посмотреть на птичку киви. На закате отправляйся на пирс New Brighton (Brighton Mall, 8061). Прогуляйся по песчаным дюнам или прокатись по бездорожью в северной части пляжа (тебе понадобиться специальное разрешение). Ужинай в Salt On The Pier (Pier Terminus 195-213).

Продолжи путешествие по живописной железной дороге TranzAlpine с восточного побережья Новой Зеландии на западное через Кентерберийские равнины, Южные Альпы и буковые леса в город Греймут, откуда доберешься до Национального парка Абеля Тасмана. Тогда ты смело можешь заявить, что проехался по всей Новой Зеландии.

  Перелеты – Веллингтон–Квинстаун – $ 150

  Аренда машины на 9 дней – $ 160 ($ 35 в день, делим на двоих)

  Бензин – $ 150 ($ 1,5 за литр, делим на двоих)

  Ночевка в хостеле – $ 100 (3 ночи)

  Развлечения и экскурсии – $ 800 

  Еда и прочие расходы – $ 220

  Итого – $ 1580