Будучи лишь немного знакомой с северным регионом Франции – Нормандией, я мечтала попасть в Руан, чтобы посмотреть на собор, много раз нарисованный Моне, и в аббатство Мон-Сен-Мишель, чтобы наблюдать за приливами. И еще была убеждена, что хочу сделать это необычно, а не просто приехать поездом из Парижа. И вот случайно наткнулась на статью про пешеходные маршруты Европы, один из которых как раз и соединял эти два места. Все точечки сложились в немного сумасшедший план. Мне понадобилось 4 месяца, чтобы решиться на его исполнение и подготовиться, а потом всего лишь 12 дней, чтобы преимущественно пешком и в одиночестве преодолеть 360 километров и понять, что воплощать свои мечты не так уж и страшно.

 

Пути к Мон-Сен-Мишель

Считается, что сеть пешеходных паломнических путей, ведущая к Мон-Сен-Мишель из разных концов Европы, гораздо старше, чем сеть дорог к Сантьяго-де-Компостела. Первым известным паломником был монах Бернард, который отправился к Мон-Сен-Мишель еще в IX веке. Позже огромные группы пилигримов пересекали всю Европу, чтобы почтить Архангела Михаила в его знаменитом святилище. Сегодня этот путь не настолько известен, как испанский Камино-де-Сантьяго, но Ассоциация «Chemins du Mont-Saint-Michel» усердно работает над его популяризацией. Например из Руана, исторической столицы Нормандии, каждый год по этому пути проходит несколько сотен путешественников. Числа из других начальных точек немного скромнее. 

Во Франции пилигрим может отправиться к Мон-Сен-Мишель из Шербура (202 км), Барфлера (202 км), Руана (360 км), Парижа (522 км), Шартра (370 км), Кана (190 км). Существуют и другие европейские пути из Германии, Италии и Англии.

Хотя это в первую очередь паломнический маршрут, я руководствовалась более приземленной целью: увидеть и прочувствовать Нормандию изнутри, вдали от туристических точек. И еще посмотреть, насколько может расшириться моя личная зона комфорта. А расшириться ей пришлось ого-го как, ведь это было мое первое серьезное самостоятельное путешествие, к тому же пешком на довольно большую дистанцию, с одним рюкзаком, в чужой стране, без опыта одиночных походов или выживания в дикой местности, и только с базовым знанием французского. 

 

 

Подготовка к путешествию

Какой-то особенной подготовки у меня не было. Для начала я стала говорить об этой идее с друзьями. Они реагировали спокойно и не считали, что я сошла с ума или что путешествие нужно откладывать на старость. Было ощущения скорее не той поддержки, которая нужна, когда не справляешься, а уверенности, что у меня все получится. Сначала подумала, что общаюсь с прекрасными людьми. Потом – что надо начинать что-то делать, если до сих пор эта идея не исчезла. И я стала искать информацию о пути, которой почти нигде не было. Больше ходила пешком, слушала подкасты о женщинах-путешественницах, учила французский. 

 

«Для подготовки я больше ходила пешком, слушала подкасты о женщинах-путешественницах и учила французский»

 

Имея опыт походов на небольшие расстояния, я не хотела брать огромный рюкзак, иначе возненавидела бы путешествие с момента первых болей в спине. Поэтому ограничилась обычным городским рюкзаком на 35 литров, который к тому же легко помещался в ручную кладь в самолете. Из необходимых вещей: несколько футболок, свитер, флисовая кофта, тонкая водонепроницаемая ветровка, трекинговые штаны, термочашка, бутылка для воды, аптечка. Все это весило приблизительно 5 кг, поэтому на спине особо не ощущалось, и идти было довольно просто. Что же касается обуви, то трекинговых ботинок я не брала, а топала в своих стареньких проверенных кроссовках New Balance, с которыми и в огонь, и в воду. С этой миссией они тоже справились отлично – обошлось без мозолей. Так как путешествие было в мае, погода в Нормандии стояла уже достаточно теплая (около +17-20 днем), но ветреная и часто дождливая, поэтому дождевик однозначно must have.

Чтобы добраться из Киева в Париж, я комбинировала рейсы Wizz Air и Ryanair с пересадкой в Варшаве. Непосредственно к старту маршрута в Руане ехала поездом SNCF с вокзала Сен-Лазар. Назад от Мон-Сен-Мишель в Париж возвращалась автобусом FlixBus через Кан, а в Киев летела прямым рейсом тогда еще не ликвидированной компании Aigle Azur. Суммарно дорога туда-обратно обошлась в € 180.

Перед стартом желательно зарегистрироваться в туристическом офисе Руана и купить «Carnet du Miquelot» – дневник пилигрима. В нем нужно ставить штампы про прохождение каждого из этапов маршрута, что легко можно делать в любом туристическом офисе или мэрии городов на пути. В основном, этот дневник нужен больше как сувенир для себя, и чтобы по прибытию к Мон-Сен-Мишель получить Диплом пилигрима с официальной отметкой про завершение путешествия.

 

 

Дороги

Итак, согласно официальному маршруту, дорога от Руана до Мон-Сен-Мишель простиралась на 360 км и была разделена на 16 этапов. Большая часть троп промаркирована знаком ассоциации Les chemins du Mont Saint Michel – белым кругом с голубым изображением горы Мон-Сен-Мишель, посохом странника и ракушкой-гребешком – древним символом пилигримов. Заблудиться с такой маркировкой сложно, но возможно, потому что некоторые участки дороги переплетаются с другими пешеходными маршрутами, а там уже легко повернуть не туда, как со мной несколько раз и случалось. 

Чтобы не потеряться, изначально я загружала карты для Google Maps, но использовать их в офлайн-режиме оказалось не очень удобно. Поэтому со временем я начала сверяться с предлагаемым путем через Maps.me, а потом один из хостов посоветовал Guru Maps, куда можно загрузить готовый маршрут и отлично пользоваться без интернета. 

В основном, дорога проложена через маленькие средневековые города и деревни, природные заповедники и леса, живописные поля и типично нормандские бокаж – луга, которые отделены друг от друга земляными насыпями с рядами деревьев, чтобы защитить почву от разрушительных ветров. Сами по себе тропы довольно разнообразные: иногда это прилично заасфальтированная дорожка возле чьих-то дач, иногда – тропинка посреди поля со всевозможными цветами, а иногда и вовсе заботливо выложенные камушками холмики среди грязи где-то в лесу, в котором дождь идет не прекращаясь.

Маршрут преимущественно равнинный, непроходимых участков дороги не было, так что физическая нагрузка оказалась не очень сложной, и в трекинговых палках не было надобности. За день мне спокойным темпом удавалось пройти 20-25 км, учитывая, что выходила ориентировочно в десять утра, а к месту ночевки добиралась где-то в пять вечера. Правда, некоторые этапы пути пришлось проехать автостопом, так как не везде была возможность остановиться на ночь, а до следующей точки я бы не успела засветло попасть. Но так как целью путешествия было познакомиться с этим регионом и людьми, такое передвижение прекрасно ее дополняло.

 

 

Ночевки

Не знаю, что из чего вытекает: этот паломнический путь не очень популярен потому, что нет специального жилья, или же очень мало доступного жилья, потому что путь не популярен. В любом случае, с поиском места для сна нужно было немного заморочиться, и в целом я комбинировала три варианта. 

Во-первых, на сайте Ассоциации есть список всех кемпингов и отелей, которые встречаются на каждом из этапов, но большинство из них довольно дорогие, а хостелов (или же auberge de jeunesse) нет совсем. Поэтому часть отелей я бронировала на Booking, хоть они и были немного в стороне от предлагаемых остановок. 

Во-вторых, каучсерфинг – это всегда прекрасно, а особенно в крошечных городах. Конечно, минус в том, что активных пользователей там очень мало, но зато огромный плюс – тебя везде принимают как старого друга и знакомят со всеми своими родственниками и друзьями. Так, например, в Руане я попала на презентацию дипломного фильма, который снял знакомый моего хоста, а потом мы все вместе с актерами и режиссером ужинали в африканском ресторане. В Берне играли в настольные игры, а позже ездили играть в футбол в другом городе с сотрудниками маленькой технологической компании. В Вире помощница мэра повела меня на чай к своей маме, у которой уже шестнадцать внуков и семь правнуков. А в Фалез чудесная молодая семья с шестилетним сыном даже прошла вместе со мной часть пути, потому что он находится прямо возле их дома. 

 

«В Руане я попала на презентацию фильма, в Берне играла в настольные игры, в Вире помощница мэра повела меня на чай к своей маме»

 

И, в-третьих, можно написать в Ассоциацию письмо о своем путешествии, а в ответ они присылают список семей, которые могут принять пилигримов. Об этой возможности я узнала уже посреди пути и список мне прислали в тот же день, но непосредственно с семьями желательно контактировать хотя бы за неделю до предполагаемого прибытия. Так я остановилась у мадам Дюпон: она сдает свой дом путешественникам за копейки, оставляя записку на столе и не закрывая входную дверь на ключ, а еще обязательно угощает гостей домашним ревеневым вареньем.

Что же касается еды, то с ней было гораздо проще. В большинстве отелей традиционный французский завтрак включен в стоимость, или же его можно заказать за дополнительные € 5-7. Те, у кого я останавливалась по каучсерфингу, гостеприимно готовили разные локальные блюда. А для перекуса в дороге отлично подходили фрукты, йогурты и выпечка из магазинов (до € 3) или же кофе с пирожными в булочных (€ 5).

 

 

О помощи: странной, но полезной

В первый же день я заблудилась. Значки Мон-Сен-Мишель на деревьях стали как-то реже попадаться, людей не было, машины на дороге рядом не проезжали, я топала так несколько часов, а на перекрестке сверила карты и поняла, что нахожусь неизвестно где.
 
И вот я выхожу на какую-то стоянку посреди леса. А там милейший старичок в «фиате» читает газету. Он не знает английского вовсе, и со вставной челюстью у него явно проблемы, потому что на французском я разбираю слова три, но все же он вызывается меня подвезти. И все было бы хорошо, если бы вместо «Сен-Пьер-де-Манневиль» он не услышал «Сен-Пьер-де-Варанжвиль», что в 19 км в противоположную сторону. А когда мы все же доехали куда надо, он узнал, что мне на самом деле в следующую деревню, по карте всего лишь в трех километрах, и конечно же, снова захотел помочь. Только дорогу ту он не знал, а карте моей не доверял, поэтому повез меня крюком в 15 км в обратном направлении через весь тот лес, который я с самого утра пыталась перейти. За время поездки я как-то интуитивно научилась понимать его французский и странную логику, но на всякий случай мысленно просчитывала, как можно будет в случае чего выпрыгивать из машины. К счастью, он оказался хоть и странным, но очень добродушным, а на прощание посоветовал беречь себя в этом путешествии и не садиться к незнакомцам в машину.

Еще один момент неожиданно веселой помощи случился, когда я пришла по адресу оплаченного на Booking отеля, но отеля там не оказалось. Город тот, улица та, но вместо отеля – жилой дом и магазины. Вечереет, я хожу кругами в надежде отыскать какую-то вывеску или потайной вход, но безуспешно. Навстречу идет большая шумная семья. Я обращаюсь к ним за помощью, чтобы хотя бы позвонить в отель. Женщина набирает номер телефона, который ей показался знакомым. Разговор приблизительно такой: «А, Дорис, это ты? Здесь девочка заблудилась, не может твой адрес найти. Я не знаю, откуда она, но в телефоне язык какой-то неизвестный, так что может и из Украины. Что, пусть идет в твой домик в деревне? Хорошо, я передам. Как у тебя дела там? Давно не созванивались». В этот момент рядом проходит мужчина: «Привет, Агнес! Ты что, с Дорис разговариваешь? Привет ей передавай, я как раз в ту сторону сейчас еду». «О, отлично! Подвези вот девочку, чтобы с рюкзаком далеко не шла». «С удовольствием! Девушка, пожалуйста, садитесь в машину, туда еще километров 10 ехать». Такими неслучайными и интересными бывают совпадения в пути.

 

Дождь и коровы Нормандии

Когда говорят, что Нормандия знаменита своими устрицами, сырами и яблочным сидром – это все правда. Но еще лучше этот северный регион Франции характеризует дождь. Дождь мелкий и постоянный, на который уже не обращаешь внимания, или сильный, ветреный и внезапный. Оттенки нормандского неба постоянно играют контрастами, и ты каждый раз думаешь, стоит ли скорее прятаться от надвигающегося ливня, или это всего лишь бутафория. Готовясь к этому путешествию, я увидела фразу «Pluie du matine n’arrête pas le pèlerin» – «Утренний дождь не остановит пилигрима». Часто это было моей мотивацией сильнее укутаться в дождевик и выйти утром за порог. Хотя, на удивление местных, тогда солнечных дней все же было больше, чем обычно случается в мае. 

Не менее важная визитная карточка Нормандии – это коровы. Вернее даже, особенные нормандские коровы – vaches à lunettes. Белые в черные пятнышки и с темным ореолом вокруг глаз, как будто в солнцезащитных очках. Считается, что именно они дают молоко с наибольшей концентрацией протеинов, из которого потом получается лучшие в регионе сыры – камамбер, ливаро и пон-л’эвек. Эти коровы так часто сопровождали меня удивленными взглядами, когда я проходила мимо их полей, что чувствовать себя в одиночестве точно не приходилось. 

 

 

Города

В городах французской провинции везде много цветов, красивые церкви, вкусная выпечка в булочных и обязательно хотя бы один книжный магазин. В туристическом офисе или в мэрии восторженно расскажут все, что тебя интересует, а где-то с тобой мило поздоровается мэр. Из центра города в любой конец можно дойти минут за 15, хотя почти у всех местных жителей свои автомобили. Мне это объяснили просто: «Если живешь в городе, в котором куда угодно можешь дойти за 15 минут, то максимум через две недели тебе захочется сесть в машину и умчаться куда-нибудь подальше, а лучше – в горы или к морю». 

Архитектура тоже меняется по мере продвижения к морю: от как будто игрушечных фахверковых домиков Руана, Берне и Брогли (частично разрушенных или полностью сожженных во время Второй мировой войны и идентично восстановленных в наши дни) ко все более суровым и неприступным каменным крепостям Фалез и Авранша. 

Неожиданно идеальным местом, чтобы встретить утро своего 25-го дня рождения на террасе кафе, прислушиваться к пятничным неспешным разговорам за соседними столиками и каждые несколько минут еще на пару сантиметров отодвигаться от солнца, для меня оказался Вимутье. Туда многие едут ради старой мельницы и близко расположенного музея камамбера в деревне Камамбер, но и сам по себе городок очень уютный.

Еще были крошечные Ля-Буй, Бреси и Сен-Леонар, которые лучше всего описывает фраза моего хоста: «Не волнуйся: даже если заблудишься, я тебя все равно увижу – это ведь не Париж». Достопримечательностей почти нет, но бродить по их узким улочкам и наблюдать за спокойным течением жизни местных очень интересно. 

 

 

Как море босиком перейти

Уже за день до прибытия появляется предчувствие очень близкой цели. И когда, протопав под дождем 17 километров, я вижу только маленькую точечку Мон-Сен-Мишель из ботанического сада Авранша, что-то внутри не позволяет остановиться и ждать там, подгоняет преодолеть еще 13 километров, пока не зашло солнце. И я иду, злясь на себя, что выбрала эту заросшую тропинку, которой на картах даже нет, и никакого моря с нее вообще не видно, хоть оно и должно быть где-то здесь, и ветер такой жутко холодный... Вот так ворчу, огибаю выступ скалы и далеко впереди, посреди моря, вижу Мон-Сен-Мишель. И все. Стою и очарованно любуюсь, потому что дух захватило от счастья. И уже понимаю, что идти по этой тропинке было самым правильным решением. И спешить никуда не хочется, только бы насладиться этим моментом сполна.

Мон-Сен-Мишель – это остров-крепость с одноименным аббатством посреди моря, со всех сторон окруженный водой и много веков назад совсем неприступный. Сейчас туда можно добраться цивилизованным путем по мосту с материка, откуда также ходят специальные туристические шаттлы, и более экзотическим – босиком по песчаному дну с Жене или Сен-Леонарда, когда море отступит, ведь там самые большие приливы в континентальной Европе. Пересечение залива длится около 3 часов в одну сторону и возможно только с организованной группой, идти в одиночку строго запрещено. Везде на побережье расположены стенды с информацией про время приливов и предупреждениями о всевозможных опасностях, которые таятся в море. А их действительно много: начиная от самих приливов (со скоростью около 7 км/час и высотой до 15 метров), которые могут застать незадачливого путешественника врасплох, и заканчивая пересечением русла двух рек на пути и участками с болотисто-зыбучими песками. Одним словом, жизнью лучше зря не рисковать и заплатить € 12 профессиональному гиду.

И вот утром я шла через море. Босиком через море, которого тогда не было видно, но оно ощущалось везде вокруг. Пахло так, как бывает только на побережье, а соль от ветра оставалась на губах. Когда мы с группой пересекли вброд русло небольшой реки и подошли к Мон-Сен-Мишель, в аббатстве на вершине скалы звучали колокола. Над ним – кружились и кричали чайки. Вот она, финальная точка маршрута. 

 

 

Мон-Сен-Мишель

Благодаря отметкам в дневнике пилигрима можно остановиться на одну ночь в специальном доме для паломников – La maison du pèlerin – в самом центре острова и с фантастическим видом на залив из окна. Моей соседкой по чудом освободившейся накануне комнате оказалась милая 73-летняя бабушка-француженка, которая тоже прошла около 200 км и для восстановления сил не нуждалась ни в чем, кроме горячего душа, нормальной кровати и бокала холодного пива.

 

«73-летняя француженка тоже прошла около 200 км и для восстановления сил не нуждалась ни в чем, кроме горячего душа, нормальной кровати и бокала холодного пива»

 

Мон-Сен-Мишель – это исторический памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и одновременно второе по посещаемости место во Франции после Парижа, ежегодно привлекающее более трех миллионов туристов. В связи с этим, огромный плюс ночевки на острове – это возможность гулять по его пустым вечерним улочкам, когда все туристы уехали домой или ужинают в ресторанах омлетом матушки Пуляр (знаменитая достопримечательность и предмет шуток местного населения). Но еще более фантастический плюс – это приливы и отливы. Быстрые и одновременно незаметные, рано утром укрытые туманом, а вечером и днем разрисованные солнцем. 

 

 

На следующий день, перед отъездом, сидя на камнях, еще несколько часов назад покрытых водой, я каким-то чудом абстрагируюсь от толпы людей и счастливо улыбаюсь от того, что официально это путешествие заканчивается, и уже совсем не думаю об усталости.

Было ли мне страшно? Однозначно. С самого начала, когда пришла в голову идея «прогуляться» по Франции, я понимала, насколько это безумная идея и насколько я к ней не готова. Я боялась того, что 360 км пешком – это очень много, а я максимум проходила за день 16. Волновалась, что не найду на это достаточно времени, а ехать только для части пути нет смысла. Переживала, что буду там одна, заблужусь, меня украдут или обворуют и никто не сможет мне помочь... Но, кажется, больше всего я боялась, что моя безумная мечта вот-вот осуществится. Так просто? Разве это возможно? Оказалось, что да. Только зря переживала.

 

«Кажется, больше всего я боялась, что моя безумная мечта вот-вот осуществится»

 

12 дней пути пролетели очень быстро. Суммарно я преодолела расстояние в 365 км, из которых пешком прошла 216 км и автостопом – 149 км. Увидела 12 уютных городков французской провинции и познакомилась с замечательными людьми. Больше поверила в себя, открытость окружающего мира и дорогу.

Позже, когда меня спрашивали, не разочаровал ли пункт назначения, я однозначно могла сказать, что оно того стоит. Да, Мон-Сен-Мишель прекрасен. Он поражает своей историей, величием и неприступностью. Но это ощущается не тогда, когда ты стоишь перед входом с вымазанными морской грязью ногами и мыслью «я наконец-то сюда пришла», а чуть раньше. Одновременно с осознанием, что если бы не 11 дней пути и эти пройденные километры – такого ощущения не было бы. Ведь на самом деле, вся магия в событиях, людях и дороге. Всегда.
 

 

Фото: личный архив героини, unsplash.com. Фото на главной: suitcasemag.com