Опыты: Поход в одиночку в нацпарке Норвегии

Алиса Лойко – инженер, которая подрабатывает гидом. Раньше много путешествовала, а теперь хочет рассказать об увиденном и услышанном и сменить профессию. Как в одиночку отправиться в путешествие по нацпарку Норвегии, увидеть, как раскалывается ледник и мигрируют олени – читай в рассказе Алисы.

В 2016 году я провела в Норвегии 2,5 месяца. Карта пестрила отметками и подписями от Осло к Ставангеру и вверх до Олесунна. Внушительная часть территории страны, но больше всего запомнился вид в национальном парке Jotunheimen: два озера, расположенные на разной высоте, разделенные тонким перешейком и отличающиеся по цвету – изумрудное Gjende и глубокое синее Bessvatnet. Вдали горный хребет с заснеженными вершинами, а за спиной смущенно топчутся олени, отлично понимая, что люди сюда без угощений не ходят. Это популярный туристический маршрут Besseggen. С него и началась моя история.

Мой рассказ обращен к тем, кто отказывается от путешествия, потому что не нашел или не нашла компанию, кто боится ехать в одиночку, кто думает, что все будет сложно или что ехать одному или одной – это странно. 

 

 

Jotunheimen – место силы

Jotunheimen – это национальный парк (около 1150 квадратных километров), на территории которого находится много «самых» мест: самая высокая точка Galdhоpiggen (2469 м), самый высокий водопад Vinnufossen (не только в Норвегии, но и в Европе), самое большое скопление ледников и т.д. Можно сказать, что это своеобразный норвежский концентрат. Но расположены эти точки с разных сторон парка – за один раз все не увидишь. 

 

«Вдали горный хребет с заснеженными вершинами, а за спиной смущенно топчутся олени, отлично понимая, что люди сюда без угощений не ходят»

 

И ведь все могло быть уничтожено: в 1935 году озеро Gjende планировали использовать для строительства гидроэлектростанции. Но, благодаря упорству защитницы природы и ученой Ханны Холмсен, проект не был одобрен, а Gjende и впадающая в него река Sjoa получили статус природного достояния и защиту государства. У начала тропы установлен памятник Холмсен, а рядом информационный щит с эскизом электростанции.

Здесь я поняла, что приеду в Jotunheimen еще. Ведь Besseggen – это только маленькая часть парка, корочка пирога. Я соберу свой рюкзак и пройду вглубь, заберусь наверх и увижу вблизи те пики, которыми любовалась пару часов назад. 

 

 

Будет как будет

Я вернулась сюда снова летом 2018 года. Я не нашла себе компанию для путешествия, да и не особо старалась – давно зрела идея попробовать ездить одной, не подстраиваясь под чужие настроения. К тому же в Норвегии безопасно – даже змей нет. И вот – багаж до 20 кг, дешевый билет на самолет из Вильнюса в Осло и я опять лечу в Норвегию. 

Летели мы вдвоем с университетским другом. Он собирался путешествовать в составе туристической группы, а я одна. И пока я пыталась сложить назад все консервы после досмотра, мой шустрый товарищ нашел человека, согласившегося подбросить нас до Осло (аэропорт находится в 120км).

– Пойдем скорее! На стоянке ждет поляк Ян, но он торопится.
Запихнув пакет гречки в один карман куртки, а примус с носками в другой, мы побежали к выходу. Ян сообщил нам:
– Есть миф, что в Норвегии безопасно. Но это не так. Я живу здесь двенадцать лет и, поверьте, знаю, о чем говорю. А природа… Природа здесь amazing, это точно. Я сейчас даже немного завидую.

Бесшумно посмеиваясь, друг толкнул меня локтем и кивнул в сторону водителя, как бы спрашивая: «Не передумала?». Это была не первая моя поездка, не первая страна и даже не первый раз в Норвегии, но в этот раз я хотела пройти Jotunheimen насквозь с рюкзаком за плечами. Впрочем, смущало меня не это, походы я люблю, я просто никогда не ходила одна. 

 

 

Маршрут

Рейсовый автобус за 4,5 часа доставляет желающих от центрального вокзала Осло до станции Gjendesheim на берегу того самого озера (билет в один конец стоит около € 45). Дальше можно отправляться пешком вверх или на небольшом пароме на другой конец озера (двадцать минут и € 15). 

Почти все приезжают сюда, чтобы совершить кольцевую прогулку Besseggen, как и я в 2016 году. От парковки, где выходишь из автобуса, начинаешь подниматься, проходишь ветреное марсианское плоскогорье. Дальше по кромке вдоль озера, в сопровождении оленей, доходишь до заставляющей вернуться обзорной точки – ви вниз по отвесному склону, на что решаются далеко не все (кто-то возвращается на стоянку тем же путем). Кольцевой маршрут – это когда отважишься спуститься, пройдешь по перешейку и достигнешь туристического приюта Memurubu, куда и прибывает паром от Gjendesheim. Таким образом, можно начать от автобуса и вернуться на пароме из Memurubu или, наоборот, сразу переплыть в Memurubu и закончить на парковке (второй вариант предпочтительней, так как паромы перестают ходить около пяти вечера). Маршрут хорошо обозначен красными отметками на камнях, указателями расстояний и, в сезон, цепочкой идущих впереди и сзади людей. На его прохождение лучше выделить отдельный день. 

 

 

Just for fun

Ну а я дожидалась ближайшего отправления парома уже с другой целью и наблюдала как двое норвежцев упаковывают лыжи.

Я приехала до начала туристического сезона, в конце июня. Это значит, что члены DNT (Норвежской трекинговой ассоциации) еще не проверили состояние промаркированных троп и туристических приютов. Как следствие, пассажиров сегодня было трое: я и лыжники. Пока мы неожиданно лихо мчались мимо водопадов, они настраивали рации и синхронизировали браслеты, а я смотрела на свой айфон и надеялась, что он не выключится в самый неподходящий момент.

Спрыгнув на пирс, я протянула руки за рюкзаком, но улыбчивый капитан перегнулся через борт и аккуратно поставил его передо мной.
– Куда ты идешь?
– Точно не знаю, но у меня есть 10 дней.
– А-а-а, я понял. Just for fun, да?

И протянул брошюрку с информацией что делать, и куда звонить в опасной ситуации.

 

 

Я здесь

Раскладывая на большом камне мокрые майку и шорты, я улыбаюсь. В этом году лето в Норвегии необычно солнечное и теплое, мне жарко. Рюкзак набит крупами, консервами и сладостями, а еще там спальник, палатка и много других необходимых вещей. Я планировала обходить обустроенные кемпинги все дни, кроме последнего. Последний день – радиальный выход на Galdhоpiggen (то есть все вещи, кроме воды и перекуса, остаются внизу). 

Затяжной подъем, отсутствие ветра, и 17 килограммов за плечами сделали свое дело, и спустя три часа неспешного хода делаю привал. Сижу в белье, смотрю на свой рюкзак и говорю голосом Джима Керри из «Брюса всемогущего»: хорошо-о-о. Дорога из Минска к этому камню заняла у меня двое суток, и я хотела помыться. Ближе к вечеру, поставив палатку на берегу крохотного озера, наконец отправляюсь на водные процедуры. Не было ни одного намека на недавнее присутствие человека в течение всего дня, и я не стеснялась. Вода за день прогрелась, но ровно на столько, чтобы твои пальцы свело за пять минут. Отметив первую ночь горячим чаем и вкусным шоколадом, я застегнула спальник. Лежу и думаю, каким же громким может казаться звук застегивающейся молнии в полной тишине.

 

 

 

 

 

«Редко пролетающие птицы, водопады и собственные шаги – вот вся моя компания»

Дни наедине с собой

Сутки я шла по нижней оконечности заповедника, чтобы обойти еще одно популярное место, озеро Langavatnet (в основном оно привлекает рыбаков). Потом все замедлилось и ускорилось одновременно. Три дня тянулись медленно, но проходили незаметно: я шла вглубь территории, смотрела, готовила еду; светило солнце, мои колени, нос и руки обгорели. Я была одна и все казалось ненастоящим. То ли сейчас проснусь, то ли наткнусь на картонную стену. Редко пролетающие птицы, водопады и собственные шаги – вот вся моя компания. 

Я видела, как переливаются краской тихие закаты, как ветер сдувает снег с вершин, как страшно ломает деревья камнепад, как падает отломившийся кусок ледника. Помню разносящийся эхом грохот, разлетающиеся куски льда, земли и чистый, сияющий голубым скол. 

На шестой день встретила стадо мигрирующих оленей. Они спускались вниз по седловине, скользили и подъезжали на попе, забавно растопырив копыта. На седьмой – следы человека. Я вышла на обозначенный маршрут, дальше виднелась исхоженная дорожка в сторону приюта Glitterheim. Так странно: вытоптанная человеком земля дает чувство безопасности. 

 

 

Ледяной язык

Мой рюкзак порядком полегчал, и я ни в чем не нуждалась. Страх столкнуться с чем-то, с чем я не справлюсь, исчез. За обедом сверилась с картой, возможно ли прийти в конечную точку, миновав маркеры. Вроде возможно, но придется забрать немного вверх.

Вторая по высоте точка в Норвегии – Glittertinden (2465 м), возвышается над ледником Grotbrean, разделенным надвое горным хребтом. И все вместе напоминает уснувшую сказочную птицу с выдающимися позвонками и снежными крыльями.

Обогнув этот массив, я оказалась у маленького его ответвления, случайной капли в сравнении с грозным Grotbrean. Я смотрю на небольшой ледяной язык с черными разводами и понимаю: мне нужно пройти по нему или поворачивать назад. Погода немного испортилась, моросит дождь, поднялся ветер. Опасный участок в длину около пятисот метров. Я вспоминаю все, что читала о таких переходах и трещинах, вспоминаю, как мы вели себя в прошлогодней организованной группе. Но здесь нет опытного гида. Здесь вообще никого нет. 

 

«Я смотрю на небольшой ледяной язык с черными разводами и понимаю: мне нужно пройти по нему или поворачивать назад»

 

С мыслью, что разбиться можно и в ванной, начинаю идти. Аккуратно ступая и пристально вглядываясь под ноги, я неожиданно быстро перебираюсь на крепкую почву. Хах, не так уж и сложно! Не без самодовольства оглядываю пройденный путь. Хотя глупая была затея, скорее даже повезло. Я иду дальше и рассуждаю, что могло случиться и что бы я делала. Еще раз оглядываюсь и вздрагиваю. В тридцати метрах от меня стоит человек. Пока мурашки добегают от плеч к пальцам, я смотрю на него не моргая. Это молодой норвежец, на куртке эмблема той самой DNT. Приближаясь, говорит, что его зовут Ульрик. Я отвечаю, что не говорю на норвежском. Мы посмеялись и пожали руки. 
– Ты меня напугала! 
– Я тебя напугала?!
– Ну да, страшно было смотреть, как ты сюда перебираешься!

 

 

Ты сильнее, чем думаешь

На следующее утро я начала спускаться в зеленую и журчащую долину Visdalen. До приюта Spiterstulen (где по плану была ночевка) добиралась, прыгая с камня на камень. Все размыло: лед и снег тает, вода повсюду, эта акробатика забирает много сил. В обломках не выдержавшего деревянного моста подобрала удобную палку-посох (жаль, что не было мантии). Но я шла и радовалась, что решилась. Все стало настолько проще. 

Я поставила палатку в набитом людьми Spiterstulen, приняла горячий душ и села ужинать за стол. Вроде мелочи, но так хорошо. Вышел на связь и неожиданно приехал друг, у которого закончился тур, утром опять выглянуло солнце, и мы благополучно забрались на Galdhоpiggen. Кстати говоря, подъем несложный: рядом с нами шли пожилые люди, маленькие дети, собаки и даже кот в шапке. А внизу ждал приятный сюрприз: выступление местной фолк-группы с видом на горы, укутанные в закатные дождевые облака. «When my iphone turns on, my eyes turn off», пели они.
 

Фото: Алиса Лойко, visitnorway.com

Тэги: Норвегия

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше