Опыты: Большое путешествие по Узбекистану

Илья Иванов, любитель путешествий из Минска, называет свой стиль тревела «приключенческий туризм». Вместе с семьей Илья посещает интересные места нашей планеты, чтобы не просто увидеть очередную россыпь популярных достопримечательностей, но и открыть для себя что-то совсем новое. В этот раз ребята отправились в Узбекистан, чтобы побродить по старинным городам, восхититься невероятной природой и добраться до самых недосягаемых, но очень крутых мест. О том, ради чего стоит хотя бы раз съездить в эту среднеазиатскую страну – в рассказе от первого лица.

 

«Куда ты едешь, в Узбекистан? В командировку что ли?», – это была самая частая реакция от друзей на новость о том, что следующее мое путешествие будет именно в эту среднеазиатскую страну. И только услышав про такие места, как Бухара, Самарканд, Ферганская долина, Аральское море, плато Устюрт, собеседники начинали вспоминать школьный курс географии, и удивление сменялось одобрением.

 

 

Почему Узбекистан?

Потому что после каждого нового путешествия все сложнее придумывать себе интересные маршруты. Нас трое: я, жена и 10-летняя дочка – легких путей не ищем. Наш стиль – «приключенческий туризм»: это когда без лишнего фанатизма и откровенного экстрима, но чтобы в любой стране или регионе всегда находить какую-то фишку. Например, не просто съездить в Норвегию, а добраться до самой северной точки континентальной Европы; захватить во время поездки какой-либо концерт, карнавал или праздник; пожить в доме, которому 300 лет; сфотографировать не менее 10 замков или мостов. 

Неожиданно пришла мысль – а почему не Средняя Азия? Начинаем искать, углубляться в тему. Информации катастрофически мало. Хорошо, что попался выпуск программы «Орел и решка», посвященный Ташкенту, – хоть что-то прояснилось. Так что, после недолгих поисков становится ясно – ехать надо.

 

 

«Чтобы по-настоящему прочувствовать Узбекистан, нужно будет на время покинуть зону комфорта»

Что посмотреть

Если попытаться кратко описать все впечатления, полученные за две летних недели в Узбекистане, то их можно выразить словами: «еда», «природа», «древние артефакты», «люди», «доступные цены», «палящее солнце». Причем ко всем надо обязательно добавлять приставку «очень». Хотя летом еще и «очень жарко».

Чтобы по-настоящему прочувствовать Узбекистан, нужно будет на время покинуть зону комфорта, потому что придется посетить много удаленных от Ташкента мест. Но именно они и будут тем самым must see, которые никак нельзя пропустить. Это обмелевшее Аральское море, природный заповедник Заамин, Чимганские горы, крепость Ичан-Калу, расположенная внутри города Хива. И обязательно увидеть знаменитые минареты Самарканда и Бухары, успеть погулять по Ташкенту и устроить там шопинг по-узбекски – с торговлей за каждый сум.

Мы проделали практически весь путь на автомобиле. Это утомительно и долго. Но чтобы увидеть все вышеперечисленные места, машина, пожалуй, единственный оптимальный способ передвижения. Правда, если сократить наш маршрут, то возможны варианты. Например, поезда и такси. В любом случае, можно составлять свой собственный план поездки в зависимости от предпочтений и бюджета.

 

 

 

  Побережье Аральского моря 


Почему нужно посетить: уникальное место, «памятник» недальновидности советской власти, которая ради высаживания хлопка в пустыне уничтожила четвертое по величине озеро мира.

Сколько стоит: аренда полноприводного автомобиля с водителем (питание, напитки и ночлег в юртовом лагере входят в стоимость поездки) – от $ 450 (1 человек) до $ 620 (за четверых); ночь в отеле Нукуса (от $30 за троих).

Как добраться: если стартовать из столицы, то единственный вариант – авиаперелет Ташкент – Нукус – Ташкент – от $ 100 за одного.

Продолжительность поездки: оптимально – 3 дня.


Увидеть своими глазами последствия одной из самых серьезных техногенных катастроф прошлого века – практически высохшее Аральское море – обязательная программа в Узбекистане. Если вода окончательно уйдет (хотя Казахстан и Узбекистан как могут спасают Арал) то это место рискует стать одним из самых жарких и безжизненных на планете.

Путешествие на побережье Арала будет самым дорогим во всей поездке. Самая затратная часть — услуги агентства, организующего двухдневные туры. Без агентства в это место попасть, наверное, можно. В теории. Но лучше так не рисковать. Ведь никто кроме проводников не знает местных грунтовых дорог, которых нет ни на каких картах. А без полноприводного джипа, оборудованного дополнительными емкостями для топлива,туда вообще соваться не стоит. Все-таки предстоит проехать 800 километров по местам, где нет абсолютно ничего. Умрешь под палящим солнцем, и никто тебя не найдет. А где взять такой джип? Правильно, негде, кроме как у организаторов поездки. 

Рейс из Ташкента прилетает в Нукус утром. И сразу нужно отправляться в путь – на стоянке аэропорта уже будет ждать представитель компании, организующей экотуры к Аральскому морю. По пути есть возможность заехать на час-другой в музей Савицкого. Его создал советский художник и реставратор, настоящий энтузиаст Игорь Савицкий, собравший за несколько лет огромную коллекцию русского авангарда.

Далее предстоит проехать 400 километров по дорогам, которые вытрясут из любого всю душу. Если надо что-то купить с собой, то лучше это сделать в Нукусе, так как через 50 километров от города начнется пустынная степь.

За бортом Республика Каракалпакстан – крупнейшая административная единица Узбекистана, обладающая правом выйти из состава страны, если на референдуме так решит ее народ.

После крутого подъема на плато Устюрт мобильная связь полностью обрывается, и приходится полностью полагаться на своего водителя. Первая остановка на озере Судочье, куда ездят рыбаки и охотники. Они останавливаются в небольшом лагере, где стоят лишь три пружинные кровати.

Возле заброшенного городка Комсомольск-на-Устюрте, где в советское время работал даже аэропорт, сейчас пасутся лишь одинокие верблюды и летают хищные птицы. С исчезновением Арала жизнь отсюда ушла: 20 лет назад в поселке жило всего 520 человек. Сейчас, похоже, здесь нет никого. На телефон можно только фотографировать и записывать GPS-треки.

Это сейчас для поездок сюда закупили «Тойоты», а еще несколько лет назад людей возили лишь на УАЗах. Летом за бортом +50, а кондиционеров, конечно, не было. А вот когда выходишь из современного авто с кондиционером, максимально чувствуешь всю мощь пустыни – горячий воздух неистово дует и поднимает клубы пыли.

И вот мы прибыли туда, ради чего и затевалась эта поездка: лучи заходящего солнца освещают дно Аральского моря. Все это – ландшафт, который был скрыт под водой еще каких-то 50 лет назад. В 1989 году море «разделилось» на два водоема: Северное (малое) и Южное (большое). А спустя 25 лет от Большого Арала остался лишь небольшой «кусочек», который сейчас называется Восточным. От первоначального объема сохранилось лишь 1/15 часть воды. Здесь и закончился первый день нашего путешествия.

Переночевать тут можно в юртовом лагере, построенном несколько лет назад. А пока солнце не скрылось за горизонтом, есть возможность искупаться в соленой воде. Уровень ее постоянно меняется – к зиме он может и подняться. А вот летом построенный кем-то мостик обрывается в топкую маслянистую грязь по колено. Говорят, что эта грязь полезна, но смывать ее с тела чертовски сложно, а запас пресной технической воды ограничен.

Кстати, из лагеря все-таки удалось связаться с Минском и сказать, что с нами все в порядке. Тут есть стационарный телефон, хотя совершенно не ясно, как именно он работает. С десятой попытки удается дозвониться в Нукус, продиктовать сообщение и номер телефона, на который через WhatsApp это сообщение и отправили в Минск.

Обратно нам предстояло проехать еще 400 километров. Путь сегодня лежит по дну Арала, на котором за несколько десятков лет уже появилась растительность. Ближе к городу Муйнак все чаще встречаются газовые месторождения. Муйнак – бывший город аральских рыболовов, который сейчас активно отстраивается. Ведь это ближайшее к Аралу поселение, которое можно использовать для стоянки перед утомительной поездкой к морю.

Один из главных объектов притяжения там – кладбище кораблей. Хотя оно и не единственное на бывшем Арале. Проржавевшие остовы кораблей есть и со стороны Казахстана. Но по отзывам, там виды совсем не такие впечатляющие.

«Когда выходишь из современного авто с кондиционером, максимально чувствуешь всю мощь пустыни – горячий воздух неистово дует и поднимает клубы пыли»

 

 

 

  Хива 


Почему нужно посетить: увидеть ни на что не похожий древний внутренний город-крепость Хивы – Ичан-Калу.

Сколько стоит: 2 ночи в отеле Хивы (от $30), входные билеты в древний город.

Как добраться: есть несколько вариантов: авиаперелет Ташкент – Ургенч – Ташкент (от $ 100 на одного человека), поезд из Ташкента (или Бухары) или автомобиль из любой точки.

Продолжительность поездки: лучше ехать не менее, чем на 3 дня.


В этом городе, расположенном недалеко от границы с Туркменистаном, находится удивительное сооружение. Окруженный высокими стенами из глины, город-крепость Ичан-Кала интересен своей древней историей и секретами.

Хива находится далеко от Ташкента. Добраться до нее на автомобиле тяжело: карты Google показывают расстояние 994 км и 13 часов 39 минут езды. Но ничего подобного – за день этот путь проделать невозможно, на это понадобится два дня. Но сомневаться, ехать сюда или нет не стоит – ни в одном узбекском городе не будет такого сосредоточения древних артефактов, как в Ичан-Кале.

Входной билет в древний город лучше покупать полный – он дает право на посещение многочисленных музеев крепости и смотровых площадок. По простому квитку можно пройти только на территорию крепости. Однозначный плюс полного билета еще и в том, что даже если тебе не очень интересен какой-то из музеев, там ты сможешь отдохнуть под кондиционером. Когда на улице +47, все музеи с кондиционерами автоматически становятся интересными.

Площадь города-крепости всего 1 квадратный километр, при этом концентрация крутых объектов там невероятно высока. Свернув в малоприметный проход, можно оказаться в каком-то новом дворике – и так дальше и дальше.

Цены на сувениры в Хиве ниже, чем других местах. К примеру, процентов на 30 ниже, чем в Самарканде. Вещевой рынок в Ичан-Кале также неплох: где ты еще купишь согревающий пояс из верблюжей шерсти за $ 5? Из Хивы можно увезти даже ковер ручной работы. Стоимость – от $ 4000 и до бесконечности. Плюс растаможка.

Аральское море и Хива – самые удаленные в этой поездке от столицы Узбекистана места. Но они правда уникальные и стоят того, чтобы туда наведаться. Находятся объекты всего в 200 километрах друг от друга. Единственный короткий способ добраться от одного города до другого – это автомобиль (возможно с кондиционером) или автобус (99 % без него). Если позволяют деньги и есть время – можно воспользоваться самолетом. Но это уже 2 перелета туда-обратно: Ташкент – Нукус – Ташкент и Ташкент –Ургенч – Ташкент. Прямых рейсов между Нукусом и Ургенчем нет. Третий вариант – слетать в Нукус, а до Хивы от Ташкента добираться либо на автомобиле (как мы), либо на поезде от Бухары. 

 

 

 

  Национальный парк Заамин 


Почему нужно посетить: невероятная по красоте природа, где можно отдохнуть от изнуряющей жары.

Сколько стоит: ночь в ближайшем городе Джизак ($ 40), расходы на автомобиль и пропуск в парк.

Как добраться: на авто.

Продолжительность поездки: достаточно 2 дней.
 

Как его только ни называют этот парк: «райский уголок Узбекистана», «узбекская Швейцария». И не зря – это место разительно отличается от всего, что есть в Узбекистане. Причем на протяжении 4 часов горные ландшафты успеют поменяться несколько раз.

Зааминнский национальный парк находится вблизи с границей с Таджикистаном и в 2-2,5 часах езды от Ташкента на автомобиле. Парк расположен на высоте от 1400 до 2100 метров над уровнем моря, поэтому летом здесь ощутимо прохладнее, чем внизу. А зимой в долинах лежит снег, который сходит только в мае.

Для узбеков Заамин – одно из любимых мест для отдыха. И, так как на территории парка расположен всего лишь один санаторий, то забронировать в нем комнату просто не реально. А местные жители сдают дома, рассчитанные на большие компании, по цене $ 200-500 за ночь. Это дорого даже для настоящей Швейцарии – не то что узбекской. Но есть и хорошая новость – окрестности заповедника вдоль дороги реально осмотреть за один день, и поэтому останавливаться в самом нацпарке в таком случае смысла нет.

Заезжать в Зааминский парк надо со стороны города Джизак, где делают самую вкусную самсу в Узбекистане. Вообще, каждого, кто приедет в эту страну, ждет много гастрономических открытий – все продукты тут без химии и выращены на плодородных землях. И еще здесь настоящий культ мяса – в каждом регионе свой рецепт плова, шашлыка или вот самсы. Рецепт ее прост: на раскатанное тесто кладут мясо и лук, лепят «пирожок». Но есть нюанс: самсу в Джизаке запекают в тандыре. Через 20-30 минут хрустящая самса готова – внутри пирожка в собственном соку буквально плавает ароматное мясо.

Кажется, мы немного отвлеклись – продолжаем путешествие по Заамину. Небольшой подъем по серпантину, и вот он – первый бесподобный пейзаж – вид на Зааминское водохранилище, расположенное словно внутри песчаных барханов. Но нет, это просто холмы такой необычной формы. Этот водоем закрытый, находится под охраной. Зато сверху его можно фотографировать.

Далее надо проехать еще пару десятков километров до самого парка. Чтобы попасть в парк, необходимо оплатить въезд, а если планируешь пеший поход, то без сопровождения сделать этого не удастся. В заповеднике много диких животных, включая опасных хищников: бурых медведей, волков, кабанов и даже дикобразов.

Летом проезд в приграничную зону закрывают из-за угроз пожаров. Пускают только местных жителей. Но в остальное время дорога открыта. Из-за того, что здесь ни души, место выглядит необычайно спокойным. Температура воздуха на 10-12 градусов ниже, чем по стране, но все равно это +25. Можно искупаться в ручье, берущем начало на самых вершинах гор. Вода в нем такая, что сводит ноги. Но зато какой кайф окунуться в ледяную водичку после недели в изнуряющей жаре.

Дорога дальше должна привести в Самарканд. Но егерь ехать этим путем не советует – лучше снова через Джизак, так как серпантин разбит, и велик риск остаться в горах без машины.

 

 

 

  Чимган и Чарвкак 


Почему нужно посетить: красивые места – горы, воздух и вода.

Сколько стоит: расходы на автомобиль, канатную дорогу, парковку на водохранилище.

Как добраться: на автомобиле.

Продолжительность поездки: для беглого осмотра достаточно 1 дня.


Всего в 80 километрах от Ташкента возвышается Большой Чимган – горный массив, где также, как в Заамине любят отдыхать узбеки. Здесь тоже сложно найти доступное жилье на одну ночь. Но надо ли? Ведь даже однодневная вылазка в эти места даст много впечатлений. Если стартовать из Ташкента пораньше, то за день можно многое успеть посмотреть. Часа через 1,5 после выезда можно уже быть у подножия старой, но все еще функционирующей канатной дороги.Зимой здесь прокладывают лыжные трассы, а летом люди просто поднимаются в горы, чтобы погулять и отдохнуть от изнуряющей жары. А там, наверху, – красота.

В Узбекистане нет моря. Но трудолюбивые узбеки создали свой аналог озеру Комо – водохранилище Чарвак. Куда и ездят теперь семьями проветриться от жары. От подножия канатной дороги до озера минут 30-40 езды.

Отдых здесь по узбекским меркам дороговат. Наверное поэтому даже в столь жаркий день тут не так многолюдно, как могло бы быть. И хотя это путешествие не про пляжный отдых, провести пару часов возле бодрящей воды  – бесценно. Хотя для узбеков вода явно холодновата – они с удивлением смотрели на то, как мы ныряем.

 

 

 

«Каждое утро несколько поваров начинают свой рабочий день с того, что готовятся делать плов, которым можно накормить несколько тысяч человек»

  Самарканд / Бухара / Ташкент 


Почему нужно посетить: богатая культура, старинные медресе и минареты, возможность поторговаться на рынках и насладиться вкуснейшей едой.

Сколько стоит: ночевка– от $ 40 в сутки, расходы на транспорт, еду и входные билеты.

Продолжительность поездки: лучше не менее двух дней на каждый город.


Как ни крути, но мимо крупнейших узбекских городов проехать не получится. Во многом они похожи, но при этом совершенно разные.

Различия эти прежде всего проявляются в людях и кухне. Житель каждого региона в большинстве случаев искренне верит в то, что место, где он родился и вырос – лучшее в Узбекистане. Вот самаркандцы говорят: «наш плов самый правильный». Они подают его слоями (образно, как «селедку под шубой»), а в Ташкенте принято плов перемешивать. На самом деле, и ташкентский плов, и самаркандский – прекрасны. 

Внутреннее устройство узбекских городов в чем-то похоже. В центре всегда находятся главная площадь с различными старинными архитектурными сооружениями: медресе, минаретами, мавзолеями. А еще в городах много кафе, ресторанов, магазинчиков. Кажется, что любую полезную площадь узбеки используют для торговли. Даже маленькие кельи, в которые можно попасть лишь ударившись лбом о низкий дверной косяк.

Если дорога до предыдущих мест была утомительной, то здесь все на порядок проще. Ташкент, Самарканд и Бухару связывает высокоскоростная железнодорожная линия «Афросиаб» – и это самый быстрый и удобный способ перемещаться между этими городами. Билеты лучше покупать за пару дней до поездки на сайте Узбекской ЖД. Для сравнения: из Ташкента до Самарканда на поезде всего 2 с небольшим часа, на автомобиле –все 5. Разница очевидна.

Исторические центры Самарканда и Бухары – настоящие жемчужины Востока. Сейчас они активно реставрируются, ведь именно эти города призваны привлекать туристов.

Самарканд – один из древнейших городов на Земле. Более двух тысяч лет он был центром торговли посередине Великого шелкового пути – дороги, связывающей Китай и Европу. Наука, и прежде всего медицина и астрономия в Средние века,– это тоже все про Самарканд. А Тамерлан – этот национальный герой узбекского народа – в XV веке сумел завоевать земли, где сейчас располагаются Афганистан, Пакистан, Иран, Азербайджан, частично Россия, Казахстан, Китай и Индия. Только Тамерланом он зовется в наших учебниках по истории. А здесь он – Амир Тимур. Великий полководец выбрал Самарканд столицей своей империи. Все это было много веков назад, но осталось и в памяти узбеков, и в виде старинных строений и артефактов. Именем Амира Тимура называют улицы, площади, проспекты и парки.

Здесь же, в Самарканде, он и был похоронен 614 лет назад. Мавзолей Гур-Эмир – последнее пристанище великого вождя. Попасть в Гур-Эмир можно только в дневное время. Но туристам доступны лишь декоративные надгробия – настоящие скрыты от посторонних глаз в подвальном склепе. Но красивей всего мавзолей выглядит именно ночью.

Площадь Регистан – еще одно сокровище Самарканда. Это целый архитектурный ансамбль из медресе, построенных в XV-XVII века. Медресе Улугбека возвели в 1417-1420 годах, медресе Шердор строили с 1619 по 1636 год, а медресе Тилля-Кари – с 1646 по 1660 год.

Несмотря на то, что самому старому сооружению в следующем году исполнится 600 лет, по внешнему виду невозможно определить их возраст. Узбекские города серьезно пострадали с приходом советской власти, но эти сооружения, к счастью, нет. В отличие от Ичан-Калы, где все довольно компактно, в Самарканде наоборот – широченные проспекты, огромные тротуары, высоченные храмы.

Если Самарканд весь такой степенный, то Бухара – более тусовочная. Старый город Бухары сейчас активно реставрируют. И по этой причине для посещения открыта лишь 1/10 ее часть. Через несколько лет те, кто приедут в Бухару, увидят настоящие красоты. А нам пока что пришлось довольствоваться тем, что открыто для посещения. Обязательно обрати внимание на самое высокое сооружение старой Бухары – минарет Калян. Ему 892 года.

Как и остальным городам Узбекистана, Бухаре серьезно досталось в 20-х годах прошлого века – бомбардировщики практически уничтожили город. Население Бухары в 20-е годы страдало от болезней и засухи (климат в этом районе на самом деле суровый). Если летом здесь температура воздуха может достигать +50 градусов, то зимой люди страдают от пустынного мороза – температура снижается до –10, и все это сопровождается сильным пронизывающим ветром. Решить проблемы с питьевой водой взялся советский инженер Владимир Шухов, построивший водонапорную башню, которая стала частью водопроводной системы Бухары. 44 года назад деревянный остов башни сгорел, сейчас его отреставрировали благодаря инвестициям французской семейной пары. Они вложили € 200 000 в ремонт этого объекта (небольшая, на самом деле, сумма для такого масштабного проекта), и в прошлом году башня открылась. Правда теперь это Bukhara Tower, на первом этаже которой находится инфо-центр и бар, на втором уровне – ресторан, а наверху – смотровая площадка с видом на старый город.

Столица Узбекистана – огромная по своим масштабам. Старый город здесь – это одноэтажные кварталы. А объединяет их махалля – система взаимоотношений между жителями. По сути, это форма древней общины, которая дожила до наших дней. Рассказывают, что махалли стали развиваться и вглубь многоэтажек.

Ташкент сейчас активно строится – на смену«уставшим» хрущевкам приходят современные дома. Строятся мечети и храмовые комплексы. Возводятся парки.

Узбеки говорят, что именно в Ташкенте самая вкусная еда. Спорить с ними сложно – проще проверить. Каждое утро несколько поваров начинают свой рабочий день с того, что готовятся делать плов, которым можно накормить несколько тысяч человек. 

Плов «Свадебный», плов «Праздничный» и другие виды этого традиционного узбекского блюда, все они с душой готовятся на настоящем огне в «Центре плова» – это мега-популярное место, сюда приходят как поесть на месте, так и закупиться тазиком плова с собой.

 

 

 

Что по деньгам

В Узбекистане все дешевле, чем в Минске. И это чистая правда. Однако совсем бюджетно съездить сюда вряд ли получится. Найти билеты дешевле $ 400 на человека в обе стороны найти сложно. В стоимость входит 25 кг багажа – можно привезти из путешествия много чего вкусного на 5 лет вперед. 

Самая дорогая ночь в отеле стоила $ 100 (все цены далее на 2 взрослых и 10-летнего ребенка, если не указано иное), и это было в Ташкенте. Во всех остальных местах за ночь просили от $ 30 до $ 50. Кстати, лучше иметь при себе наличные. На Airbnb вариантов жилья в Узбекистане нет, а вот на Booking.com вариантов хоть отбавляй. Из-за того, что надо платить наличными, всегда можно безболезненно отменить бронирование.

Обязательное правило для узбекских отелей и хостелов – регистрация иностранцев. Поэтому при выселении надо не забыть взять регистрационные листки, их могут проверить (и проверят) при вылете.

А вот остальное в Узбекистане в 2-3 раза дешевле, чем в Минске. Проехать 15 км на такси обойдется в 22000 сум ($ 2,5). Обед на четверых в придорожном кафе – порядка 80-100 тысяч сум ($ 10-12). Обед – это 3-5 порций разного шашлыка (рулетики, молотое мясо, классический шашлык из баранины или говядины, ребрышки, рыба, куриное филе или крылья), лепешки, 2-4 порции салатов из свежих овощей, литр сока или колы, 2-3 кружки пива. 

Топливо тоже очень дешевое. Большинство автомобилей работает на газе (пропане или метане), но и бензин недорогой.

Сами узбеки говорят, что наиболее комфортное время для посещения их страны – с апреля по первую половину июня, а также сентябрь-октябрь. Зимы в Узбекистане сухие и ветреные, летом – пик жары.

 

 

 

Люди

Узбеки – приветливые и неиспорченные туристическими потоками люди. Ты для них гость и брат – такое обращение к себе слышишь чаще всего. Никто не пытается тебя обдурить, как-то смошенничать или что-то подобного. Но и от тебя ждут такой же открытости и честности.

Узбекистан – страна мусульманская, но скорее светская, как Турция. 

Русский язык понимают те, кто постарше, а с молодежью проще говорить на английском. В целом, проблем с взаимопониманием возникнуть не должно. В конце концов, цены тебе покажут на экране смартфона или на калькуляторе.

«Для узбеков ты гость и брат – такое обращение к себе слышишь чаще всего»


 

Текст и фото – Илья Иванов

Тэги: Узбекистан, Ташкент, Самарканд

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше