ПодкастыВенеция
Любому туристу достаточно двух дней, чтобы увидеть все достопримечательности Венеции, известные по школьным учебникам: каналы, гондолы, голуби на площади Сан-Марко и лавочки с масками из папье-маше. Вдумчивому путешественнику, вроде нас с тобой, понадобится гораздо больше времени, чтобы разобраться в паутине города, понять замысловатую нумерацию зданий, научиться передвигаться самостоятельно, а не в туристическом потоке, и четко понимать различия всех шести районов Венеции. Искусствоведу, историку, архитектору и просто очень увлеченному человеку и жизни не хватит, чтобы изучить истории более 100 восхитительных соборов, расположенных на небольшой площади острова, поверить в леденящие душу легенды каждого из великолепных домов вдоль Гранд Канала, отыскать все произведения великих венецианских художников: Тициана, Тинторетто, Беллини, Карпаччо… Говорят, что город, отстроенный на огромном количестве деревянных свай, медленно, но верно уходит под воду. А потому – спеши видеть!
Содержание гайда:
Из Минска придется лететь с пересадкой в Вене или Франкфурте, прямых рейсов нет. Билет в обе стороны можно подобрать за € 230. Из Вильнюса в аэропорт Венеция-Тревизо Ryanair летает в дважды в неделю, билеты туда-обратно можно купить от € 40. Из Варшавы рейсы Ryanair начнут летать с 30 марта 2020-го, цены тоже весьма человеколюбивые. «МАУ» летает из Киева в главный аэропорт Венеции им. Марко Поло трижды в неделю. Если покупать заранее, цена будет в районе € 200. Из Москвы каждый день летает «Аэрофлот» (от € 200 за рейс туда-обратно) и три раза в неделю российский лоукостер «Победа» (от € 130).
Из аэропорта Тревизо каждые полчаса ходят автобусы до самой Венеции – трансфер обойдется в € 12 (билеты продает кондуктор при посадке). Обрати внимание, что маршруты перевозчика Atvo доезжают до удобной Piazzale Roma, а рейсы Barzi Services делают конечную остановку на Venezia Tronchetto – это чуть дальше. Время в пути – около часа.
Можно добраться и дешевле – на рейсовом городском автобусе до железнодорожной станции Treviso Centrale, оттуда региональным поездом – до на вокзала Venezia Santa Lucia. На такой маршрут потратишь полтора часа и € 6-7.
Если твой рейс прилетает в главный аэропорт Венеции (Марко Поло), мир у твоих ног. На водном автобусе за € 15 добирайся до станции, которая ближе всего к твоему отелю. Из аэропорта до вокзала, конечно, можно доехать и на обыкновенном автобусе почти вдвое дешевле, но это не так романтично.
Самый приятный, простой и экономичный способ передвигаться по Венеции – на своих двоих. Велосипеды и детские коляски в этом городе окажутся весьма неудобными штуками. Прогулка на гондоле обойдется в € 80 за 40 минут. Помни: это не экскурсия, а отличная, но очень дорогая возможность увидеть город и его жителей с воды. Более бюджетный вариант – tragetto. Обыкновенная лодка, на которой тебя переправят на другую сторону Гранд Канала за € 2. Поскольку существует всего 3 моста через Большой Канал, венецианцы часто пользуются tragetto в целях экономии времени и обычно ездят в этой лодке стоя.
Что же касается водных автобусов (vaporetto), советуем пользоваться ими, только чтобы попасть на близлежащие острова, на которые иначе никак не добраться (есть еще маршруты по Гранд Каналу и маршруты, огибающие остров). В рамках города это будет пустой тратой денег (€ 18, если тебе не исполнилось 30 лет, от 30 лет – € 35), так как пройти из самой северной точки города к южной, не разглядывая витрин, можно за час-полтора. Мы засекали!
С другими городами Венеция соединяется очень длинным мостом. Если приезжаешь на машине, то единственное место, где ее можно оставить (платно), – Piazalle Roma, площадь рядом с вокзалом. Здесь же стоянка автобусов и именно сюда приходят трамваи из промышленной части города – Venezia Mestre.
Здесь нет спальных районов с «панельками», а потому, где ты ни бросишь якорь, в Венеции тебя будут окружать достопримечательности и колорит. Именно по этой причине советуем не рассматривать центральный район San Marco как единственно возможный, а нацелиться на более бюджетные локации – в качестве ты точно не проиграешь!
Silk Road Hostel (Dorsoduro 1420 E) располагается в «студенческом» районе Венеции – Dorsoduro. Здесь находится государственный университет, поэтому улицы и кафешки всегда заполнены смехом и болтовней. Всего пять минут от хостела – и ты на любимой студентами площади Сampo Santa Margarita. К слову, условия локации стандартные – bed & breakfast. Конечно же, за € 22 ты не получишь никакого венецинаского шика, но поверь, тебе его точно хватит снаружи.
Обрати внимание на район Каннареджо: туристов здесь намного меньше, цены пониже, а атмосфера – самая настоящая венецианская. В Apostoli Palace (Calle del Padiglion, 4702) найдешь покой, уют и ощущение старого венецианского дома. Завтраки здесь, как правило, включены в стоимость номера. В 3-звездочном Hotel Vecellio (Cannaregio, 5039/A) проси номер с видом на лагуну – дополнительная роскошь за скромные по венецианским меркам € 60 в сутки. Хостел в стиле лофт We_Crociferi (Campo Dei Gesuiti Cannaregio 4878). Это настоящий уголок минимализма с прекрасными видами из окон – все для твоего Instagram. От этого места легко дойти до красивейшей Fondamenta Nuova (Набережная Нова), а жить возле большой воды пусть и пару дней – это особая магия.
Есть еще роскошное во всех смыслах местечко, которое, говорят, букал сам Хэмингуэй и даже описал его в своем романе «За рекой, в тени деревьев», – The Gritti Palaсe (Сampo Santa Maria del Giglio). Возможно, это не самое разумное решение – останавливаться здесь за € 300, но прогуляться под окнами стоит обязательно.
Экономнее всего будет остановиться в пригороде Венеции – Venezia Mestre. Стоимость жилья здесь сокращается вдвое, а поезда до Венеции ходят каждый час. Билет тебе обойдется в пару евро, всего 15 минут – и ты на вокзале Venezia Santa Lucia у самого Гранд Канала.
Найти свой отель или хостел в лабиринте достопримечательностей и каналов Венеции – тот еще квест. И здесь нет возможности просто назвать таксисту адрес, поэтому позаботься об этом заранее и забей нужные координаты в Google Maps. Искать начинай именно с названия района (siestre), так как улицы (salizada, calle, foundamenta) в разных районах могут повторяться. Нумерация зданий начинается сначала в каждом районе (а не с каждой новой улицы, как мы привыкли), отсчет идет с самого «главного» здания в районе. Небольшой лайфхак: не полагайся на адреса, лучше – на ориентиры, ведь по всему городу буквально разбросаны достопримечательности. Второй небольшой лайфхак: как правило, на одном пятачке все объекты будут иметь одно название. Например, если увидишь Ponte Cavallo (мост Лошади), то здесь же будет и Сalle Сavallo (улица Лошади), и Fondamenta Cavallo (набережная Лошади), и Campiello Сavallo (площадь Лошади), и, смеем предположить, небольшая пиццерия с тем же названием.
Все дороги в буквальном смысле ведут на площадь Сан-Марко. Когда вдоволь нафотографируешься с голубями, можно подняться на колокольню Campanile di San Marco (San Marco 328) (€ 8). Во-первых, потому что в начале XVII века свое творение – телескоп – там продемонстрировал Галилео Галилей, а во-вторых, потому что с такой высоты город сразу станет для тебя гораздо понятнее и объятнее. Самое роскошное и туристическое место Венеции – Palazzo Dukale (Дворец Дожей) – обойдется тебе в € 25. В стоимость билета входит посещение всех музеев, которые расположились на Сан-Марко, однако кроме самого интересного: тайных комнат и тюрем Дворца. Кстати, чтобы не стоять в очереди, купить билетик можно онлайн. Будешь на площади, не пройди мимо Bachino Orseolo – эффектной стоянки гондол и одной из неочевидных достопримечательностей Венеции. Их здесь скапливается очень много, интересно понаблюдать, как гондольеры, напевая, выходят на свой привычный маршрут.
Гуляя по Венеции, не забывай заходить в соборы, базилики и скуолы. В многие из них вход бесплатный. Осмотреть все 100 (и даже больше) не выйдет, но не попасть, например, в церковь Chiesa della Pietà, которая как раз недалеко от Сан-Марко, было бы преступлением. В этой церкви на протяжении многих лет играл на органе сам Антонио Вивальди, также под руководством маэстро здесь пел хор девушек-сирот. Если интересуешься классической музыкой, прямо здесь можно попасть на один из концертов Вивальди, которые проходят с завидной частотой. Но это, конечно, за отдельную плату.
Удаляемся от Сан-Марко по шумной Riva degli Schiavoni (Славянская набережная) к Giardini Veneziani (Сады Джардини). Пожалуй, здесь ты впервые увидишь в каменных джунглях Венеции деревья, а еще 30 пустующих павильонов, в которых раз в два года располагается основная экспозиция знаменитой венецианской биеннале. В 10 минутах ходьбы от Садов притаилось его величество Arsenale (Castello 30122) – в прошлом огромная судостроительная верфь, сейчас здесь проходят различные выставки, в том числе можно попасть в очень крутой (25 тысяч экспонатов) Музей кораблестроения.
Вернемся в центр. Недалеко от моста Rialto еще шесть столетий назад расположился рыбный рынок Pescaria. Раньше местные повара собирались здесь, чтобы побить свежевыловленную треску. Рынок работает с 7:00 до 14:00 все дни, кроме понедельника, и хорошо находится по рыбному душкy.
Даже если ты не в крайнем восторге от театра, нельзя обойти стороной самый большой, как говорится, «настоящий» оперный театр La Fenice (San Marco 4387). В свое время театр был любимым развлечением венецианцев: представь, в XVIII веке во всем Париже было три театра, а в маленькой Венеции – уже семь. Как и многие здания в Венеции, La Fenice имеет два входа. С площади – для нищебродов, с воды – для состоятельных людей на гондолах. Продолжить культурную программу можно в Museo della Musica (Сampo San Maurizio): кроме компактной выставки ценных музыкальных инструментов, здесь расположен отличный бук-шоп: небанальные карты Венеции, в том числе и для детей, арт-открытки и прочие милые сувениры. К слову, на выходных перед собором-музеем разворачивается небольшая барахолка.
От Музея музыки легко добраться до моста Асademia. C него открывается один из любимых фотографами вид на город, а точнее на величественную Basilica di Santa Maria della Salute (Campo della Salute | Dorsoduro 30123). Возможно, это звучит немного скучно: соборы да базилики. Но некоторые церкви стали служить людям как музеи и даже больницы, а некоторые и вовсе выставили в своих стенах объекты биеннале. Например, в рамках этого международного форума искусства в одной из церквей в этом году установили огромную букву «F» – знак Facebook как отображение новой религии.
Итак, мы в районе Dorsoduro! Если есть желание опять и снова вдохновляться великим венецианским изобразительным искусством – самая большая коллекция в Gallerie dell'Accademia (Campo della Carità 1050), после обязательно отправляйся в Музей современного искусства именитой коллекционерки Пегги Гуггенхайм (Dorsoduro 701-704). Дали, Пикассо, Шагал, Кандинский – далеко не полный список громких имен в коллекции Пегги. К слову, сама галеристка захоронена во дворике музея вместе со своими многочисленными болонками.
Выходи на двухкилометровую оживленную Fondamenta delle Zattere (Набережная Дзаттере), постой и посмотри на воду. Так любил делать здесь сам Бродский. Раньше эта береговая линия звалась «Набережная Неисцелимых», так и поэт назвал свое умное и чувственное эссе о Венеции. Просто must see и must read в одном флаконе!
Что по-настоящему значит выражение «дорага-багата», можешь узнать в музее Венеции XVIII века в грандиозном Ca Rezzoniko (Dorsoduro 3136) за € 7. Кстати, если ты питаешь к музеям особые чувства, в Венеции можно купить «музейный» абонемент: € 35 за посещение 11 музеев. Экономия знатная, но, по иронии судьбы или холодному расчету, самые интересные места, вроде музея Гуггенхайм, сюда не включены. Если все-таки будешь тусоваться у Ca Rezzoniko, непременно загляни в Scuola Grande di San Rocco – хоть на 5 минут. Это еще один собор, который, пожалуй, больше даже галерея. «Вряд ли где-либо еще мы найдем четыре стены, в которые вложены столько гениальности», – описал эту скуолу кто-то из великих и был совершенно прав.
Время отправиться в атмосферный район Сannaregio и вместе с этим, конечно, в Ghetto (Сampo Ghetto Nuovo, Сampo Ghetto Veccio, Сampo Ghetto Novissimo). Да-да, в Венеции было свое гетто, скажем больше: этот термин здесь и зародился. Жизнь евреев в венецианском гетто не была принудительной: если человек еврейской национальности хотел жить и работать (читай: торговать) в Венеции, он должен был проживать на определенной территории, которую нельзя было покидать после 18.00. Но при всем этом гетто оставалось местом, где евреи могли себя чувствовать в полной безопасности, развиваться и жить в гармонии со своей культурой и религией. Ты не поверишь, но и сейчас, много столетий спустя, когда ворота гетто давно снесены, многие коренные жители квартала придерживаются образа жизни, заложенного предками: не очень-то любят покидать свой район, у многих есть торговые лавочки или забегаловки, в этом месте также сконцентрированы кошерные рестораны, открыты две cтарые синагоги и музей еврейской культуры. Всего три небольшие площади, а столько впечатлений!
Если ты окажешься в Сannaregio вечером (впрочем, и в любое другое время), то направляйся на Fondamenta Misericordia (Набережная Милосердия). Это одно из самых нетуристических мест, чтобы хорошенько потусоваться – в том числе и с местными по их ценам. Набережная плавно переходит в другую, потом в третью. Можно идти довольно долго, а музыка и алкоголь так и не закончатся.
В 1993 году в церкви Madonna dell'Orto (Cannareggio, 3512) была украдена картина, написанная самими Беллини. Говорят, от изображения младенца исходил такой свет, что был способен подсвещать помещение. Нет, мы не предлагаем тебе найти шедевр, попробуй для начала отыскать саму церковь в Cannareggio.
Непременно заглядывая в каждую calle (узкую улицу), выходи к Fondamenta Nuova. Это официально самая фотогеничная набережная, ну и самая полезная: отсюда можно за один день день (читай: по одному билету) посетить все прилегающие к Венеции острова, чем мы сейчас и займемся.
Самый популярный остров – Murano. Здесь много веков подряд жили династии стеклодувов. Очень давно, когда мало кто в мире знал секрет изготовления стекла, в Венеции на этом уже отлично зарабатывали. Burano под кодовым названием «остров рыбаков» славится своими яркими, как будто игрушечными домиками. Все потому, что в иное время венецианский туман бывает еще похлеще знаменитого английского, и чтобы рыбаки могли дойти до своей кровати и не ошибиться дверью, дома стали выкрашивать в вырвиглаз-оттенки. Остров Torcello называют колыбелью Венеции и важной ее достопримечательностью. Сейчас на нем почти ничего не осталось, кроме парочки церквей, естественно, но пришвартоваться там стоит. Атмосфера необитаемая и невероятная. Lido – приятное место, куда можно завернуть, если у вас есть немного лишнего времени. Сейчас Lido рассматривается туристами как «отличные пляжи» и «ночные клубы», потому что в самой Венеции, как ты понимаешь, ни того ни другого нет, что ничуть не делает ее менее прекрасной. Немного «омрачить» поездку можно, попав на остров Poveglia – самый мрачный остров венецианской лагуны: в свое время туда свозили бедолаг, зараженных чумой, а в XX веке там была устрашающая психиатрическая больница… Попасть туда туристическими тропами совершенно невозможно, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. И последняя, но очень важная остановка – на «острове мертвых», «острове-кладбище» San Michele. Там захоронены многие известные личности, но наши люди несомненно едут туда к лаконичной плите Иосифа Бродского. Поэт обожал Венецию, был здесь 17 раз и всегда в холодное время года. Приезжай, и ты поймешь почему.
В первую очередь бегом в bacaro! Традиционные венецианские bacaro и были созданы для перекуса. В то время, когда громкие фамилии города ужинали в пышных ресторациях, простые рабочие заседали в дешевых bacaro, в которых и сегодня ты можешь выбрать незамысловатые закуски из морепродуктов, провоняться рыбой и наконец-то потусоваться с местными. В 5 минутах от вокзала Bacareto da Lele (Fondamenta Tolentini 30135). Здесь бокальчик молодого игристого можно взять за € 0,6. А за € 10 так и вовсе выйдет пир на пару человек. Главное, помни: никаких кредиток.
В Bacaro da Fiore (San Marco 3461) пробуй каракатиц или осьминожек на гриле, рыбные шарики и бог весть еще что. Просто тыкай пальцем в то, что понравилось, обещаем: в настоящих bacaro цены не кусаются.
Пицца to go – не совсем итальянская тема, но в целях экономии можно отхватить отличный кусок за € 2,5 в любой лавочке по пути.
Облезлая вывеска «Сaffe Rosso» (Campo Santa Margherita, Dorsoduro 2963) проведет тебя в небольшое уютное место, где давным-давно собирались здешние студенты для горячих дискуссий. Возьми кулек картошки-фри – € 3, и за такую же цену – Aperol Spritz. Этот незамысловатый освежающий коктейль настолько популярен в Венеции, что кажется, будто вечером он разливается по всем каналам.
Приблизимся к теме итальянского кофе в Torrefazione Cannaregio (Cannaregio 1337). Чашечка отменного эспрессо за € 0,90! Даже фраппе в этом месте способно поднять тебя на вершины бодрости, кстати, здесь его едят ложкой, как пюре. По слухам, одно из лучших кофейных мест!
По дороге от вокзала до Rialto остановись у киоска Frulala (Strada Nuova 2235): здесь делают по-настоящему крутые фруктовые бленды всех мастей. Йогурт, фреш, мороженое или алкогольные коктейли – очень вкусно!
Едальни в городе на воде не изощряются в интерьерах, везде и всюду здесь либо «скромный» венецианский шик, либо аутентичные пропахшие рыбой местечки, если не брать в расчет бездуховные потоковые ресторанчики на торговых улицах, которые к тому же сами включают по 12% чаевых тебе в счет.
Caffe Florian (Piazza San Marco 57) – место, которое обойти стороной было бы преступлением. Здесь пили кофе все знаменитости, которые побывали в Венеции с середины XVIII века. Очень приятно, что такое легендарное место доступно и простым смертным практически в первоначальном виде. Пусть и за каких-то € 30 за десерт.
Harry Bar (Calle Vallaresso 1323) – еще одно историческое и дорогое место в 5 минутах от площади San Marco. Этот бар попал в роман Хемингуэя, который любил заседать здесь с бокальчиком-другим. А еще первый владелец этого ресторана придумал коктейль «Беллини» и всем известное блюдо карпаччо – и назвал их в честь венецианских художников. К слову, самый оригинальный в мире «Беллини» выйдет под € 19. Не так уж и много за историю в бокале!
Оsteria alla Staffa (Castello 6398). Это место стоит забронировать, чтобы попробовать традиционных венецианских каракатиц в собственных чернилах, однако, к слову, мясоедам (и особо экономным персонам) тут делать нечего.
Если хочется «проверенной» еды, в этом же районе есть отличная спагеттерия (и заодно пиццерия) 6342 a le Tole (Castello 6342). Говорят, утром в окошке здесь можно увидеть, как делают пасту, которая вечером попадает на стол уже в готовом виде. Пицца – € 8, еще один жирный плюс в карму этого заведения.
Окончательно овенецианиться ты можешь в скромном месте Osteria Bea Vita (Fondamenta delle Cappuccine 3082). Чикетти (аналог тапасов) здесь стоят € 1,5–2, что уже больше похоже на правду, а цены на основные блюда более «венецианские» (от € 12), но приемлемые.
Osteria Al Diavolo E L'acquasanta (San Polo 561b, Calle della Madonna) в темной и зловещей улочке оказывается интересным местом с тысячей архивных фото и других артефактов, вкусной едой и грубоватым владельцем, но так даже колоритнее!
Malibran (Calle Cannaregio, 30121). Ресторан-пиццерия при одноименном отеле (который, в свою очередь, находится возле театра с таким же названием). Готовят – причем, очень неплохо – все итальянскую, пардон, венецианскую классику. Обязательно бери там литр домашнего вина за € 9 – не заметишь, как придется заказывать еще один графин.
Trattoria San Basilio (Sestiere Dorsoduro, 1516). Неспешное семейное заведение с отменной пастой, расположенное возле остановки вапоретто. Обязательно садись у воды, чтобы прочувствовать атмосферу города.
C барами и в целом с ночной жизнью у Венеции странные отношения. Долгоиграющих заведений почти нет, а барами все равно становятся bacaro, в которые днем мы ходили за закусками. После 23:00 в Венеции, как в провинциальном беларусском городе, тишь да гладь.
Bacarando in Corte dell'Orso (San Marco 5495) в самом центре города. Непросто найти, если не направляешься сюда специально, а значит шансов увидеть толпу туристов еще меньше. Цены на выпивку и закуски здесь совсем не «центральные». € 1,5 – чикетти, € 2 – просекко или спритц. Всё как ты любишь.
Темный и видавший виды Osteria all'Alba (San Marco 5370) славится отличными коктейлями и ценами на них. Стены исписаны многочисленными гостями, а ближе к вечеру собирается такой разномастный народ, что становится по-настоящему интересно. Как водится, основная часть тусовки – на улице, а на дверях висит объявление с просьбой не шуметь, ведь сверху живут люди, но вряд ли на него обращают внимание.
Osteria Ruga di Jaffa (Ruga Giuffa, 4864). Советуем приходить сюда до времени ужина, чтобы размяться парой чикетти под бокал вина или просекко (от € 3,5), выпить апероль-шпритц или решиться на рюмку-другую граппы. Если войдешь в раж, оставайся на ужин, но учти, что место популярное и все столы могут оказаться забронированы.
Vino Vero (Fondamenta Misericordia, 2497). Шумный, но при этом изысканный винный бар для своих с гурманским выбором и по-венециански простыми закусками на атмосферной (особенно ночью!) набережной Милосердия. Милосердия тут хватает: каждая третья дверь ведет в питейно-едальное заведение. Тут же по соседству найдешь Il Paradiso Perduto (della Misericordia, 2540) – душевное, простое, вкусное. Уж по пивку-то здесь ты точно обязан махнуть! А если ты эстет(-ка) – заглядывай в Sullaluna (Fondamenta Misericordia, 2535). Это стильная книжная лавка, совмещенная с кофейней и бистро. Внутри все эко-веган-френдли.
Chet Bar (Dorsoduro 3684) уже без явного венецианского колорита, что компенсирует шумный студенческий народ, ведь мы в Dorsoduro! Очень инстаграмные коктейли по € 5 и отличная атмосфера.
Из последнего бара плавно передвигайся в единственный захудалый ночной клуб Венеции Picollo Mondo (Calle Contarini Corfu 1056A) – это рядом! Звучит забавно, не правда ли? Ассорти из музыки и помещение с налетом олдскула – за € 12. Если душа все-таки жаждет приключений, отправляйся в пригород Mestre либо на близлежащий остров Lido. Варианты там будут, но никто не говорит, что интереснее или дешевле, и помни: тебе еще домой плыть.
Кроме пресловутых масок, которые можно купить по цене от € 1 и до бесконечности, из Венеции везут всевозможные сувениры из муранского стекла, наборы из бисера, знаменитые кружева с острова Бурано, ювелирку, состаренные писчие принадлежности: перья, сургуч, печати, конверты, роскошные блокноты. А еще кожаные перчатки и вполне достойные сумки за € 30, которые продаются повсеместно.
Самые популярные mercerie (торговые улицы) со всем этим и многим другим добром: все пространство от моста Rialto до площади San Marco. Здесь в доме 5778 ты найдешь классные готовые комплекты для традиционной пасты в подарок маме, в 1590 – «вкусные» керамические тарелки. Обязательно пройдись по Via Garibaldi и Via Strada Nuova – там тоже есть из чего выбрать.
Сa Macana (Dorsoduro 3215) – интересное место, где можно не только купить, но и сделать / раскрасить маску самому под руководством профессионалов. Лайфхак: если путешествуешь с детьми, можно оставить их здесь на часик-другой и выкроить себе время на небольшой аперитив.
Концептуальных шопов со всякой хипстерской дребеденью здесь практически не встретишь, потому что в старой Венеции правит бал антиквариат. Загляни в небольшой магазинчик на той самой Набережной Неисцелимых (Dorsoduro, 64) или в абсолютно любом другом месте. Везде найдется, от чего раскрыть рот! Но если очень хочется что-нибудь модное – отличный бук-шоп есть при музее Пегги Гугенхайм, опять же в Dorsoduro.
Прогуливаясь по самому густонаселенному, а значит интересному району Сastello, обязательно загляни в легендарный венецианский книжный магазин – Libreria Aqua Alta (Libreria Alta Acqua, Sestiere Castello 5176/B). Бьемся об заклад: магазина, где книги покоятся в гондоле, в ванне, а на книгах валяются сонные коты, в твоей жизни еще не было. Тебя ждет бесплатная фотозона и бесплатный красивенный вид на канал. А если растеряешься в этом букинистическом хаосе – советуем взять одну из книг Alberto Toso Fei, автора увлекательнейших историй от тайнах и мистификациях Венеции. Гарантируем: такая книга точно откроет тебе третий глаз на город.
Неподалеку отсюда, возле красивейшей «мраморной» церкви Santa Maria dei Miracoli, четыре раза в год проходит большая венецианская барахолка. Заглядывай!
Обратимся к традиционному итальянскому шопингу: хороших новостей не так много. Все бренды расположись, конечно же, в промежутке между Rialto и San Marco и в дорогущем пятиэтажном универмаге COIN (Cannaregio 5787). Честно говоря, здесь или совсем уж дорого, или грустно, если не считать безымянные магазинчики. К слову, не надейся на милый сердцу H&M – в Венеции он откровенно подкачал.
Твой выход – отправиться в однодневное шопинг-путешествие в близлежащий к Венеции аутлет – Outlet Noventa di Piave (40 км от города). Там тоже недешево и брендово, но скидки и выбор (более 90 бутиков) очень тебя порадуют. И последнее: даже не надейся на венецианский duty-free, вещь абсолютно бесполезная.
Чем дальше от площади San Marco, тем дешевле. Правило распространяется на все пункты.
Опасайся людей, которые просто так дают тебе что-нибудь в руки. Чаще всего нечестные торговцы вручают растерявшимся девушкам красные розы (еще одна легенда Венеции), а потом требуют нехилый гонорар от их спутников. И цветы назад не берут.
Если настраиваешься на плотную туристическую программу, позаботься о Rolling Venice Сard или Venice Card – единые туристические абонементы, которые помогут тебе получать существенные скидки на основные туристические места. На общественный транспорт действует другая система абонементов – ACTV.
veneziadavivere.com – cобытия, выставки, мероприятия Венеции
alilaguna.it – водный транспорт в Венеции
Текст – Яна Евдакимович. Обновления – Антон Кашликов
Фото – murmurash
Отблагодарить 34travel
Если наши материалы пригодились тебе в пути, сказать спасибо редакции можно, купив нам чашку кофе через Ko-fi. Всего пара кликов, никаких регистраций, комиссий и подписок. Спасибо, что ты с нами.
ЗАКИНУТЬ МОНЕТКУ
