Опыты. Путешествие по Дагестану

 

 

 

Почему Дагестан и стоит ли рисковать?

 

Для многих людей этот регион кажется опасным и, по незнанию, ничем не примечательным. Но это совершенно не так. Такие великие горы, мощные каньоны, водопады, приятный берег Каспия и даже песчаные дюны сложно найти где-либо, да еще и недорого. Мы поражались и разнообразию ландшафтов, и культурным традициям, и – самое ценное – доброте и взаимовыручке случайно встреченных людей.

Местные жители, особенно вне крупных городов, очень приветливы и доброжелательны, любезно подсказывают, куда поехать и что посмотреть. Мы познакомились с владельцем местной крошечной пекарни на дороге, разговорились о регионе и в итоге обменялись телефонами: «В следующий раз, как вернетесь, – звоните! Я покажу вам «свои» места, куда сами не доберетесь!» – уверил он нас. 

Все опрошенные местные жители, а их немало, разводят руками и не понимают, почему в СМИ активно транслируются агрессия и насилие. Когда-то это было, но сейчас республика открыта туризму. За наше путешествие мы встретили пару из Германии, а гид в Чохе подтвердил, что с каждым годом интерес к Дагестану среди иностранцев растет. Особенно много приезжает людей из Израиля.  

Небольшой факт: в Дагестане 6475 объектов культурного наследия, это самый высокий показатель по стране. На втором месте Москва – 5932 памятника.

 

 

День 1. Озеро Казенойам

 

Наше путешествие длиной в 4 дня началось с рассветом в аэропорте Минеральных вод (авиабилет от «Аэрофлота» обошелся в 4872 рублей – около $ 70), откуда шумной компанией фотографов мы поехали на микроавтобусе до нашей первой цели – озера Казенойам. Находится оно в зеленом колодце гор на границе между Чечней и Дагестаном. Дорога заняла около 6 часов. Но в пути мы провели весь день: останавливались побродить по полям подсолнухов, которые в это время здесь везде в огромных количествах; заехали ненадолго в Аргун, прославившийся построенной в ультрасовременном стиле мечетью «Сердце Чечни» имени Аймани Кадыровой – масштабно и интересно! А уже позже, приближаясь к бирюзовой мечте, мы мчали по крутым серпантинам, наслаждаясь врывающимся в окна ветром со вкусом цветущих растений с самых зеленых склонов. 

На заметку: все необходимые покупки лучше совершать в городах. Кататься по горным регионам – безусловно невероятное удовольствие, но приготовься к тому, что в машине тебе придется провести приличное количество времени. Прямых дорог из пункта А в Б практически нет, тебя ждут бесконечные серпантины и перевалы, где супермаркеты и аптеки не предусмотрены, а местные деревеньки и поселки выбором могут не устроить.

Казеной-Ам (в переводе с чеченского «Голубое») – одно из самых красивых высокогорных (находится на высоте 1869 м над уровнем моря) озер Северного Кавказа и юга России. Образовалось оно в результате оползня, глубину имеет 72 метра и славится уникальным видом форели, что проживает непосредственно в этих водах. А воды здесь невероятные – спускаясь к озеру по серпантину, невозможно оторвать глаз от манящей чистой и сочной лазурной глади, которая по утрам бежит рябью от удочек местных рыбаков. 

На берегу озера стоит одна-единственная гостиница «Kezenoy-Am», где мы и остановились. Номера, сервис и ресторанчик неожиданно приятно удивили. Средняя стоимость ужина на человека 500-700 рублей (около $ 10). Лепешки с тыквой, хингалш – просто обязательно пробовать и любить всем сердцем!

 

 

День 2. Песчаный бархан Сарыкум 

 

Второй день снова начался с лучами рассвета. Было интересно наблюдать, как Казеной-Ам просыпается, меняя серо-синий густой цвет воды на горящую под солнцем бирюзу. Но мы двигали дальше. Сегодня нас ждал Грозный и закат в песчаных дюнах! 

До Грозного добрались с ветерком за 2 часа. Побродили по проспекту Путина, заглянули на смотровую площадку «Грозный-Сити» высотой в 29 этажей. Главной же достопримечательностью стала мечеть «Сердце матери» имени Ахмата Кадырова – крупнейшая на территории России и одна из самых больших в мире. После мы перекусили практически в первой попавшейся кафешке: теплый прием и вкуснейшие лепешки с творогом и тыквой оправдали на все сто потраченные 300 рублей ($ 4)! Мы продолжили путь и еще через 2 часа были у цели. 

Удивительно, как среди гор Кавказа зародилась среднеазиатская пустыня – бархан Сарыкум (с тюркского означает «желтые пески»). Высота, по разным данным, варьируется от 244 до 262 метров (для сравнения – в 1879 году высота бархана достигала 612 метров!). Можешь себе представить, каково подниматься к его ребру под знойным солнцем? Благо к пескам проложен маршрут – деревянные лестницы с мостами. Такое решение облегчает подъем и бережет путников от местных ядовитых обитателей, ведь не стоит забывать, что бархан является заповедной зоной и домом для огромного количества растений и животных. 
 
Поднялись мы минут за 20 и еле-еле подоспели к моменту, когда солнце, словно красная капля, растворилось в пыльном горизонте. Дыхание замерло в те секунды. Это был волшебный вечер. 

 

 

Ночевать приехали в отель «Сарыкум».  Плескаясь в бассейне, мы даже забывали, что пребываем в России. И утренняя овсянка на воде оказалась самой вкусной в моей жизни. 

 

 

День 3. Подъем к аулу-призраку

 

Третий день обещал быть самым насыщенным за всю поездку и действительно не подвел. Утрамбовав вещи в машину, мы отправились исследовать единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад.

Дорога к нему заняла приблизительно 3 часа и в конце окончательно исчезла: мы двигались по корявому каменному бездорожью. Но пока мы подпрыгивали в машине и бились головой, от окружавших нас ландшафтов было не оторвать глаз. Горный регион здесь особенный: разнообразный, многофактурный и зеленый. 

Чтобы попасть в пещеру с водопадом, нам пришлось пройтись босиком по ущелью, холодя пятки в ледяном ручье. Приятная прохлада охватывала плечи, пока мы продвигались вглубь, а задирая головы вверх, мы наблюдали нависающие над нами глыбы карамельно-песочного цвета, уходящие высоко-высоко. Было лето, река, дающая жизнь водопаду, подсохла, поэтому масштабам водного напора мы не удивились. Но приехать сюда ради пещеры однозначно стоит! 

Через час по курсу был самый древний на Кавказе и все еще живой аул Чох. С него мы начали исследование Гунибского района – самого удивительного и радушного. Наш гид Заур вкладывает все свои ресурсы в строительство и развитие аула, а еще он автор документального фильма «Человек из Чоха». Заир рассказывал нам истории из этих мест, а его мама приготовила невероятно вкусное чуду – это тонкое тесто, уложенное во много слоев, между которыми растаявший сыр. Очень тянущееся и нежное угощение из домашних продуктов (о калорийности лучше даже не спрашивать).  

Набравшись сил, мы сели по машинам и вместе с Зауром поехали навстречу местному Мачу-Пикчу – заброшенному аварскому аулу Гамсутль. Поселение находится на высоте 1500 метров, ведет к нему узкая змееобразная тропа среди частых деревьев, поэтому уазик позволил нам, подпрыгивая, преодолеть лишь половину пути. Дальше до города-призрака мы шли, обливаясь горячим потом, с трудом понимая, где мы и когда закончится этот подъем. Поднимались мы около получаса.

 

 

Добравшись наверх, я увидела лежащих на траве бычков, на радостях не смогла удержаться и упала к ним отдышаться, рассматривала охровые стены домов. Считанные минуты – и под нашими ногами лежал город-призрак Гамсутль. Спокойствие здесь наполняет и облагораживает. Мне наконец-то удалось отпустить все фантомы из своей головы куда-то в небо. Гамсутль – место силы.

Удивительно, но город с недавних пор потерял статус покинутого. Оказывается, нашелся мечтатель, местный житель по имени Зиявудин, решившийся восстановить аул. Сейчас он отстраивает самый верхний дом поселка. Радушие и бесстрашная решительность дагестанцев не переставали покорять меня: люди удивительны и намерения их искренни и прекрасны.  

Насмотревшись на расслабляющий розовый закат, мы стали спускаться вниз к основанию горы. Дорога заняла приблизительно час. Подходили к машине уже наощупь в темноте. Еще полчаса и мы приехали в поселок Гуниб, где заночевали в этнодоме «Белые журавли» – обошлось в $ 15.

 

 

День 4. Сулакский каньон

 

Утро последнего дня было ленивым и свежим. Я проспала рассвет, но все же поднялась с кровати в 6 утра. Вышла на улицу и пошла, куда глаза глядят. Целью было забраться куда-нибудь повыше над поселком. Я добрела до городской окраины: передо мной был забор, а за ним уходящий вверх склон горы. Естественно, решено было лезть через препятствие, а после вскарабкаться по камням. А дальше, обогнув гору и пройдя сквозь лесные тропы, я дошагала до плоской равнины, уходящей в небо. Поднялась к ее краю, за которым – широчайший простор долины и гуляющий ветер, что завел меня сюда. Всего лишь 30 минут отделяли меня, спящую под одеялом, от живущих на этой высоте облаков, в чьих рваных телах тонуло мое. 

После виртуозного спуска через все тот же замечательный забор, вся промокшая из-за росы, я вернулась к друзьям, мы позавтракали и пустились на охоту за поражающими воображение местами.  

Одним из таких оказалось село Хунзах, привлекшее нас водопадом Тобот. Горная речка здесь шлет свои воды со стометровой высоты в V-образное ущелье. Представь себе, как ровное зеленое плато резко обрывается вниз на огромную высоту, словно это край мира. Людей так и влекут немыслимые масштабы аттракциона: здесь частенько собираются роупджамперы, а в наш визит приехал канатоходец. Парень заставлял сердца зрителей тревожится, шагая – порой немного неуклюже – по тонкому канату над бескрайней пропастью. Нам оставалось лишь хлопать глазами, а на языке вертелись слова Цоя: «Нет тюрьмы страшнее, чем в голове».

Из Хунзаха уезжать абсолютно не хотелось. Казалось, мы могли бы без остановки изучать местность вокруг, забираясь все дальше за лихие изгибы плато. Но наш путь был проложен и не мог ждать. 

Последним рывком длиной в пару часов стала дорога до истинного чуда среди местных чудес. Нас ждала встреча с Сулакским каньоном – самым глубоким во всей Евразии (высота его достигает 1900 метров, а протяженность – 82 км). Дорога от Тобота заняла около 2,5 часов. Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию. Люди, гонимые мелким дождем, сторонились каньона, скрываясь в автомобилях, а то и уезжая вовсе. Но только не наша команда. Вооруженные пестрыми дождевиками, мы с восторженными возгласами шли вдоль обрыва. Густая бирюза Сулака притягивала взгляд, внимание шустро скользило по кромкам скал и синеющим очертаниям возвышенностей вдалеке. Дождь закончился, небо просветлело.Над каньоном повисла нежная полупрозрачная радуга – прощальному незабываемому закату точно быть! 

 

«Случилась телепортация: из раскаленной солнцем местности мы попали в хмурую сырую Скандинавию»

 

Набегавшись с камерами, уже чуть позже мы немного спустились по скале и уселись перед уходящей глубоко в центр земли пропастью. Высоко парили орлы, светящаяся драгоценными изумрудами река держала свой путь, а мы растворились в тишине, какой ты никогда не найдешь в своем городе, доме, на классах йоги. 

Потихоньку смеркалось, мы неохотно побрели к машине, наблюдая за тем, как солнце стекает за горизонт, догорая оттенками алого. Десять секунд и все – Сулакский каньон окутан холодной синевой. 
 

Фото: Юля Власова