Опыты: Поход на Алтай

Кто-то предпочитает проводить свой летний отпуск на Средиземном море, поедая морепродукты, другие выбирают горящие туры в Азию, а Кристина Бойко вместе с другом-немцем поехала за летом в Сибирь, чтобы на две недели пропасть с радаров, похоронив телефоны на дне пятнадцатикилограммовых рюкзаков. И рассказывает о своем походном опыте для 34travel.

 

Кристина Бойко

 

 

О походах

 

«А как же гигиена?», «Питаться гречкой с тушенкой?», «Тащить вещи на себе?», «Спать на земле?», «Носить одну и ту же одежду две недели?», «Без телефона??» – к походам не стоит относиться, как к чему-то грязному и обязательно изматывающему. Обычно эти вопросы пропадают, когда ставишь палатку у голубого озера или у подножия вулкана, а утром просыпаешься и видишь перед собой космические пейзажи, которые в этот момент только твои, потому что вокруг больше ни души. Разве вспомнишь в этот момент, что майку тебе не приходилось менять уже неделю?

Конечно, походы могут превратиться в испытание для тех, кто неправильно рассчитает свои силы. Порой за природной красотой скрываются тяжелые многокилометровые переходы и бесконечные подъемы, ночевки во время ураганов и блокадное питание. Но стоит попробовать один раз, чтобы понять, подходит ли тебе такой отдых. Год назад мы начали со сложной 12-дневной экспедиции по вулканам Камчатки, которая своими 7-8 часовыми переходами и встречами с медведями нас не напугала. Захотелось исследовать родину, потому что у нас в стране полно крышесносящих мест. Но вот незадача: почти в любую европейскую страну долететь дешевле, чем добраться за Урал, а попасть на Камчатку – это как слетать на другую планету. В такие моменты всегда обидно за родные просторы: сколько мест остается недоступными из-за логистики!

 

 

Путь на Алтай и первые трудности

 

В советское время Алтай был меккой для активного туризма, особенно для рафтинга. Кроме гор в Алтайском крае много рек – Катунь, Бия и Чуя всего лишь самые крупные из них, а во всем регионе мириады крохотных речушек, которые питаются от алтайских ледников. Эти места незамедлительно стали популярными точками для отдыха и рыболовства. С тех пор ничего не изменилось, и в наше время вдоль рек продолжают вырастать дюжины турбаз и домов отдыха.

На Алтай можно ехать самостоятельно, здесь очень много легких маршрутов и радиалок, а также оборудованных стоянок, где за символический взнос можно разбить палатку и получить доступ ко всем удобствам. Можно заняться альпинизмом и взойти на вершину Белухи. Можно сплавляться на байдарках или отправиться на конную прогулку. Мы же выбрали 12-дневный маршрут с турклубом вокруг Мультинских озер с тремя днями сплава по средней Катуни. Таким образом мы надеялись впечатлить нашего друга, немца Джулиана, который отправился в первый в его жизни поход. Шутки про немцев в Сибири начались еще до отъезда.

В цену похода входило питание, аренда общего снаряжения, палаток и рафтов, работа гидов, все взносы за входы в заповедники и проживание на турбазах. Оставалось купить билеты до Барнаула, которые нам повезло взять за девять месяцев до похода с хорошей скидкой в Ural Airlines.

Дальше нужно было правильно экипировать нашего иностранного друга и получить для него разрешение. Горный Алтай находится в приграничной зоне с КНР, Монголией и Казахстаном, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск. Он делается около 60 дней, нужно заранее подать заявку с документами о маршруте и явится в Горно-Алтайск перед походом лично. В турклубе сделали все за нас, нам даже не пришлось забирать пропуск. За все время похода его у нас так и не спросили.

Снаряжение мы подготовили по списку, который разослали гиды – очень удобно, если боишься что-то забыть или набрать лишнего. Посмотрели в интернете пару видео о том, как упаковать рюкзак, долго размышляли, брать ли с собой лишний груз в виде больших зеркалок и решили обойтись смартфонами. В итоге из всех вещей самыми тяжелыми оказались пауэрбанк и книжка в мягкой обложке. Но это уже была опция бизнес-класса: в принципе, главное в походах – чтобы ботинки были удобные и грязевыносливые, да куртка ветро- и водонепроницаемая. Без остального можно прожить.

 

 

Начало похода

 

Путешествие началось не совсем гладко. Я чуть не осталась без рюкзака, потому что он улетел без меня на другом рейсе на пару часов раньше, а в аэропорту Барнаула его собирались списать как невостребованный. Рюкзак же Джулиана, который летел из Франкфурта с пересадкой в Москве, и вовсе не смог попасть в Барнаул. Обычная история, если первый рейс задержали – вещи просто не успели перекинуть из одного самолета в другой. Походнику остаться без рюкзака смерти подобно, ведь вещи на все случаи походной жизни уложены именно там. Поэтому первый день в Сибири мы потратили на заполнение бумажек и весь день переживали, прилетит ли рюкзак на следующий день (прилетел). А вот рюкзак одной женщины из нашей группы тоже не долетел, только ей повезло меньше – встретиться с ним она смогла лишь на восьмой день. На основную часть маршрута вся группа скидывалась ей вещами.

Перед походом мы взяли в аренду машину и поехали смотреть на сибирские города, однако роуд-трип получился не очень. Расстояния в Сибири большие, и поездка из одного города в другой занимает 3-4 часа, часто под аккомпанемент моросящего дождя. Где-то на втором часу езды по сибирской дороге наше путешествие превратилось в сонный и депрессивный вояж, а когда мы добрались до хмурого Новосибирска, то закрылись в съемной квартире и от безысходности сделали то, что обычно делают простые сибирские мужики – мы напились.

 

«Наш немец был близок к тому, чтобы заработать сибирскую депрессию. Ему не терпелось начать путешествие под рюкзаком. Но между нами и горами лежал Чуйский тракт и 12 часов езды на автобусе»

 

По такому же сценарию прошли следующие два дня, которые мы провели в Горно-Алтайске. Кажется, именно в этот момент наш немец стал обрусевать и был близок к тому, чтобы заработать сибирскую депрессию. Ему не терпелось начать путешествие под рюкзаком. Но между нами и горами лежал Чуйский тракт и 12 часов езды на автобусе до начала пешеходного маршрута у села Маральник.

Чуйский тракт очень живописен. На его месте долгое время находилась тропа, которой с древних времен пользовались торговцы и воины для походов в Монголию. Тракт проходит вдоль берега самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, затем через Семинский перевал – самую высокую точку Чуйского тракта, откуда открывается замечательный вид на вершины гор. В наши дни дорога полностью асфальтирована, однако встречаются препятствия в виде коров и лошадей, которые часто выходят на проезжую часть и нагло смотрят в лицо пытающимся их объехать автомобилистам. Местные водители-виртуозы уже настолько привыкли к такому поведению, что даже не сбавляют скорость, увидев животных на дороге.

 

 

Про места силы

 

Август на Алтае прекрасен, хоть лето и сезон с неоднозначной погодой. Подозреваю, что там хорошо и в любое другое время года. Алтай удивительный. Это место силы, заряжающее энергией, о котором ходит очень много легенд. Считается, что здесь можно испытывать спонтанные всплески эмоций, а можно обрести внутреннюю гармонию от общения с природой. Сами алтайцы верят в шаманизм и духов, следуют своим традициям и безумно любят родную землю. Мы неоднократно сталкивались с обрядом повязывать на деревья белые ленточки, как жертвоприношение духам-хранителям, и выкладывать горки из камней в местах, где нет деревьев. Духов в походе, к сожалению, не встретили, но определенный душевный подъем все же почувствовали.

 

«В наши дни дорога полностью асфальтирована, однако встречаются препятствия в виде коров и лошадей, которые часто выходят на проезжую часть и нагло смотрят в лицо пытающимся их объехать автомобилистам»

 

Кроме этого, Алтай – экологически чистое место. В голубых озерах отражаются горы и небо, воду из ручьев можно пить, связи нет, ловят только спутниковые телефоны, что благоприятствует диджитал-детоксу, под ногами много ягод, грибов и съедобных растений, из которых готовят настойки, укрепляющие иммунитет и повышающие тонус. Нет и комаров. Большинство природных достопримечательностей находятся на территориях национальных парков (Мультинские озера входят в Катунский заповедник), куда тоже нужно получать пропуск. Однако понять, что попадаешь на охраняемую территорию, сложно, так как ни заборов, ни шлагбаумов на пути нет.

Для меня Алтай – это дикая смесь фьордов Норвегии, голубых озер Новой Зеландии, альпийских лугов и канадских гор.

 

 

Про ГАЗ-66

 

В первый вечер на базе «Кедровая опушка» мы познакомились со всей группой и двумя гидами, которые должны были сопровождать нас на пешей части маршрута. Компания подобралась чудесная: в походы ходят люди, которые любят новые знакомства и активный отдых. Несмотря на возраст от 15 до 61 года, мы всегда могли найти темы для разговоров и с удовольствием по вечерам подолгу сидели у костра. Разумеется, все внимание было приковано к Джулиану. Нечасто с тобой в походе оказывается иностранец! Было интересно наблюдать за его реакцией на такие привычные для нас вещи как, например, гречка с тушенкой, кабачковая икра и домики-туалеты с ямой.

 

«Если высунуть руку за спинку сиденья, можно остаться без пальцев: их оторвет о какое-нибудь из близко стоящих деревьев»

 

До Мультинских озер от села Маральник забрасывают на внедорожниках ГАЗ-66. Иметь ГАЗ-66 на Алтае круче, чем Гелендваген в Москве. Можно идти пешком, но в гору. Стоит этот аттракцион в районе RUB 10 000 за машину. Едешь по дороге, которой фактически нет. Это только одна колея, размытая грязью, пройти на обычной машине здесь невозможно. Болтаешься вместе с рюкзаками из стороны в сторону в кузове внедорожника, висишь на руках, а ногами пытаешься не дать снаряжению выскочить из машины. Если высунуть руку за спинку сиденья, можно остаться без пальцев: их оторвет о какое-нибудь из близко стоящих деревьев. Если кто-то едет по встречке, не разъедешься. Если встретится кто-то, застрявший в грязи на пути, например, низкопосаженная газель, будешь толкать ее бампером. И так на протяжении почти двух часов, хотя расстояние от базы до лагеря на Мульте всего 15 километров.

 

 

Про борщ в походе

 

Обычно в походах набор продуктов весьма ограничен: каши, крупы, сухое молоко с крекерами да шоколадные батончики на перекус. Все под расчет, чтобы никаких лишних килограммов не тащить на себе. У нас же кроме обычного набора обнаружилось два кило семечек, килограмм фисташек, два литра рома и четыре колы. У кого-то нашлась даже джезва и по утрам у нас был свежесвареный кофе. Пару раз на обед мы даже варили борщ из настоящей свеклы и картошки. Неси мы это все с собой на Камчатке, упали бы замертво на первой же стоянке.

Важное правило похода: хочешь идти налегке, отхвати пакет с едой на первый день. Еду группа обычно готовит до старта и фасует по пакетам по дням пути и времени приема пищи. Потом это распределяется между участниками, независимо от возраста и пола. Обычно это плюс 5-6 килограммов дополнительного веса. Если быть попроворнее, можно ухватить заветный пакет на первые дни, чтобы не тащить ужин одиннадцатого дня весь поход.

 

«Обычно в походах набор продуктов весьма ограничен. У нас же кроме обычного набора обнаружилось два кило семечек, килограмм фисташек, два литра рома и четыре колы»

 

Еще одно важное правило: чтобы не остаться на завтрак без каши, проснувшись, первым делом ставь свою миску на стол, а потом иди умываться. Дежурят и готовят еду на костре по очереди, но никто не несет ответственности, если ты где-то замешкаешься и не успеешь к приему пищи. «В большой семье клювом не щелкают», поделились мы народной мудростью с нашим немцем после того, как он чуть было не остался без завтрака.

Каша по утрам расходилась медленно, а через полторы недели мы уже воротили носы. Хотелось творожка и молока. Мы переезжали с Мультинских озер к месту будущего сплава, когда зашли в супермаркет и увидели простые куриные яйца. Сразу вспомнился домашний воздушный омлет, но готовить его в походных условиях было невозможно. А потом мы вспомнили все наши экстра-угощения и на следующее утро уже взбивали сухие сливки вместо молока, разбивали яйца в котелок без подсолнечного масла и на завтрак ели не уступающий по вкусу домашнему блюду омлет. Все-таки костровая еда особенная.

 

 

Про мультинский челлендж

 

Наш поход оказался легким. Без ранних подъемов и с недолгими переходами, не больше 3-4 часов в прогулочном темпе с полупустым рюкзаком (еду на будущие дни оставляли у егерей и забирали на обратном пути). За шесть дней пешком мы прошли 40 километров. Распорядок был всегда одинаков. В 8 вставали дежурные, которые готовили завтрак, пока просыпалась вся группа. Энтузиасты могли с утра сделать зарядку с видом на горы и лес. Часов в 9 завтракали и начинали собирать лагерь, чтобы в 10.00 выйти до следующей стоянки. К обеду обычно уже приходили на новое место, первым делом ставили палатки, а потом могли заниматься своими делами. Дежурные на протяжении дня готовили чай и распределяли перекус, а в 6 вечера звали на ужин, после которого все сидели у костра до полуночи. Отбоя не было, иногда мы засиживались до часу ночи.

Несколько раз, правда, было тяжело. Первый раз, когда мы переходили быструю реку вброд, и второй, когда мы с рюкзаками прыгали по большим камням, пересекая Шумы – переправу между Средним и Нижним озерами, названную так из-за характерного звука. Здесь же мы увидели в грязи медвежий след, но, к счастью, бурого друга не встретили.

Все остальное время мы отдыхали на стоянках, собирали алтайские травы, гуляли по окрестностям, загорали и плавали в водоемах. Так родилась идея мультинского челленджа: искупаться во всех Мультинских озерах на нашем пути. Это непросто, ведь вода прогревается не сильно, ее температура от озера к озеру падает. В Нижнем Мультинском было около 15°С, в Среднем – 11°С, а в Верхнем – 8°С. Больше пары минут в воде не проторчишь. Купались и под холодными водопадами, и в ледниковом высокогорном озере Куйгук, в котором температура воды вряд ли была выше 4-5°С. По ощущениям – будто упал в сугроб.

Почти на всех стоянках, где есть егеря, есть и бани. Стоит RUB 300-400 с человека за час. Их надо бронировать заранее, так как желающих всегда очень много. Самая душевная баня была на Среднем озере: деревянный домик стоял на возвышенности в окружении елей, от которого вниз к озеру вела прекрасная тропа, в самый раз, чтобы, хорошенько распарившись, выбежать голышом и нырнуть с пирса в холодную воду. Наш немец стойко выдержал первую в своей жизни русскую баню, а когда его били березовым веником, не издал ни звука: «Я удивлен, какое удовольствие получил от русской бани. Даже обоюдные удары вениками были приятны. Это больше походило на массаж. Когда мы вышли, я будто бы родился снова».

 

 

Про лошадей

 

Многие места на Алтае труднодоступны, и до них проще всего добраться на лошадях. Последних здесь много, для местных держать коня – как иметь машину. В один из дней похода мы должны были спуститься верхом c базы на Нижнем назад через озеро Куйгук в село Маральник (параллельно той дороге, по которой мы ехали на ГАЗ-66). Наши вещи отправили на одной из машин вниз, а сами мы дождались, когда прибудут несколько алтайцев-погонщиков со своими конями. В среднем, в одном хозяйстве содержится до 10 лошадей, поэтому, чтобы обеспечить «транспортом» целую группу туристов, нужно договариваться с несколькими фермерами.

Опыт верховой езды не важен, лошади не спеша идут друг за другом по тропинке с погонщиком впереди, который контролирует скорость всей процессии. По желанию можно ускориться, правда, на свой страх и риск. Я помню, как мы уже под вечер выехали из леса на залитую солнцем поляну, на которой паслось стадо лошадей. Тем из нас, кто уверено себя чувствовал в седле, разрешили перейти на галоп. И хотя ни у кого не было активного опыта верховой езды, четверо из нас помчались сломя голову по золотому полю. Впереди несся вожак, мой конь не отставал, рядом летел Джулиан, а позади нас – табун лошадей, как в фильмах.

Единственное, мы недооценили то, что многочасовой конный поход по Алтаю – это не прогулка на лошадях в парке. Он не легче, а иногда и тяжелее трекинга. Остановившись на привал после трех часов езды, мы буквально попадали c лошадей: колени сильно болели, а ноги не слушались. Несколько человек после этого не захотели возвращаться в седло и предпочли остаток пути идти пешком. В тот день на турбазу будто вернулись старики, страдающие от ревматизма. Спасла баня. Хоть и пробыли в этот раз там недолго: буквально сразу же в парилку ввалился мужик в рабочем костюме и со словами «что-то здесь холодновато» напарил помещение до 115 °C. Это был перебор.

 

 

Про сплав

 

Последние три дня нам предстояло проплыть на рафтах. Идея со сплавом лично меня немного пугала. Пару лет назад в Новой Зеландии, преодолевая восьмиметровый водопад, наш рафт перевернулся, и мы выпали за борт. Все остались целы, но лезть после этого в шлюпку не хотелось. Но оказалось, что сплав на Алтае – это весело.

Наш маршрут проходил по Средней Катуни, главной артерии Алтая, пороги которой II-III категории сложности из VI. За три дня мы преодолели почти 120 километров, будучи по 4-5 часов на воде. К месту старта нас закинули на автобусе, инструкторы со снаряжением ждали на месте. Планировалось начать сплав сразу же, но помешал сильный дождь. Рюкзаки нужно было впихнуть в гермомешки, а еду правильно сложить в бочки.

 

«На третий день плыть стало настолько скучно, что палки из воды мы кидали с рафта на рафт, притворяясь, что это змеи. Один раз на соседний рафт действительно заплыла гадюка, которую девчонки прикончили веслом»

 

Определенной подготовки для сплава не требуется, достаточно следовать командам инструктора. Нас рассадили по двум рафтам, вооружили касками, спасжилетами и веслами и провели инструктаж, который сводился к правилу «В любой непонятной ситуации – греби».

В первый день было интересно. Мы прошли несколько довольно сложных порогов и крупных шивер под крик инструктора «Гребем!». На второй день препятствий было меньше, мы дурачились в рафтах и с энтузиазмом делали «бабочку» по просьбам детишек с берегов. На третий день был полный штиль, плыть стало настолько скучно, что из насоса мы сделали шишкомет, а палки из воды вылавливали и кидали с рафта на рафт, притворяясь, что это змеи. Один раз на соседний рафт действительно заплыла гадюка, которую девчонки прикончили веслом. Нам не хватало только пиратского флага, чтобы брать на абордаж проплывающие мимо рафты. Мы готовы были сходить на берег и грабить пляжи. В последний день мы причалили к берегу на Чегетской ГЭС, месте настолько туристическом, что, сойдя на берег в черных гидрокостюмах, мы были похожи на группу водолазов, случайно всплывших не там. Собственно, так и было. После двух недель в лесу цивилизация в виде кафе с чебуреками обращала в бегство.

 

 

Про необитаемые острова

 

Сплав по рекам на Алтае – это путешествие в затерянный мир. Ты попадаешь в абсолютно дикие места, где ни дорог, ни деревень, ни цивилизации. И самое захватывающее – это высадка на необитаемых пляжах и островах. Когда норма за день вполнена, начинаешь смотреть по сторонам в поисках идеального места для ночевки, где поместилась бы группа из 15 человек, желательно с ручьем с пресной водой поблизости, потому что в отличие от воды в Мультинских озерах, вода в Катуни мутная, и пить ее можно только кипяченной, да и то с закрытыми глазами. И тут начинается самое интересное, ведь ты можешь высадиться где захочешь.

Для первой стоянки мы выбрали пляж с черным песком. Причалив к берегу, мы почувствовали себя как исследователи новых земель. Жаль, что исследовать пришлось лишь кусты на предмет змей и прочей нежити, а растущие стеной березки напоминали, что мы по-прежнему в России, а не на другой планете. Однако вечером на другой берег пришли дикие лошади, а ночью загорелся костер, причем людей рядом видно не было. На фоне легенд о духах леса и рек это придало ночевке дополнительную атмосферность, поэтому каждый перед сном на всякий случай перепроверил, хорошо ли застегнута палатка.  

На следующую ночь мы высадились на собственном острове в форме яйца, которое сразу же окрестили «островом МТС». Чуть-чуть воображения, и вот уже мы с деревянными посохами совершаем обход наших владений, представляя, что поваленный наводнением лес – это наши баррикады на случай вторжения с воды.

На третий день на одной из стоянок мы ходили смотреть на тысячелетние петроглифы, которые изображали жизнеописания живущих здесь когда-то племен. Еще один раз останавливались у семиметровой скалы, которую прозвали Скалой дураков: нужно быть отчаянным, чтобы залезть на нее и спрыгнуть вниз в реку, течение которой моментально сносит тебя в сторону, и ты выплываешь в метрах ста от того места, где причалил. Мы, конечно, прыгали. Когда целый день только и делаешь, что плывешь по реке, рад любому развлечению.

 

 

Про возвращение

 

Возвращаясь из походов, по-другому смотришь на свою городскую жизнь. Когда ленишься пройти пешком пару станций метро, вспоминаешь о пройденных километрах в горах. Когда выходишь из дома без зонта, а в пути начало лить как из ведра, вспоминаешь, как ставили палатку и натягивали тент под проливным дождем, потому что могли намокнуть все вещи. Начинаешь понимать, что без многих вещей можешь обойтись и совсем не обязательно заставлять квартиру всяким хламом – вся твоя жизнь может поместиться в 80-литровый рюкзак. Вот только время от времени городская суета, толпы людей и грязный воздух мегаполиса заставляют скучать по тем дням, когда со спального места были видны горы.

 

Фото - Кристина Бойко

Тэги: Россия

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (1)

Natasha Smolnikova | 10.11.2017 01:04

Спасибо за рассказ, наполненный столькими шутками. Проник по самое желание 'и я так хочу'.

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше