ПодкастыОпыты. Дороги Танзании
Наша постоянная авторка Юлия Барило – она уже рассказывала о путешествиях на Кубу и в Гватемалу – еще в доковидные времена успела сгонять в Танзанию. Это должно было быть классическим путешествием с сафари и пляжами Занзибара, но неожиданным приключением стала дорога между ними. Из 12 дней отдыха почти 4 ушло на переезды по стране – и это было круто, потому что так путешественникам удалось побывать на африканской мессе, посмотреть местный футбольный матч и даже вступить в яхт-клуб. Слово Юле.
В Танзанию мы с парнем поехали без тура и спланировали лишь первую часть путешествия – Занзибар. Мы приехали в мае, когда там низкий сезон, мало людей и отличные цены на отели. К слову, Танзания сейчас открыта, туда можно полететь без тестов и карантина, и говорят, там так же пусто и прекрасно, как и в не дождливые дни низкого сезона.
Уже будучи на острове, в одном из отелей недалеко от Бведжу, мы осознали, что 700 км до парков с сафари – большое путешествие по танзанийским меркам. Обычно туристы преодолевают это расстояние на самолете, но мы, за 4 дня набравшись сил на волнах Индийского океана, решились добираться водно-наземным путем. Вот что из этого получилось.
Занзибар – Дар-эс-Салам
На пароме из Занзибара мы отправились на материк, в самый большой город Танзании Дар-эс-Салам. Запомнить сложно, но надо. Это настоящая столица страны, потому что их в Танзании как бы две: законодательный центр Додома и административный – Дар-эс-Салам, где живет больше 4 миллионов человек.
Я хорошо помню чувство замешательства в момент, когда мы сошли с парома. Зазывалы Занзибара, оказалось, были цветочками. На нас (европейцев на пароме было немного) кинулась толпа. У тебя нет времени даже сориентироваться, тебя кольцом окружают люди, что-то кричат, чуть ли не тянут за руки. То явно были таксисты. Но даже если тебе нужно такси, первая реакция – вырваться из этого кольца. Мы прошли в случайном направлении метров сто, пока за нами не растерялись по дороге все назойливые продавцы, чтобы, наконец, отдышаться и разобраться, в каком направлении двигаться.
Дар-эс-Салам огромен. Там есть и очень современные районы, но он запомнился нам городом с плохими дорогами, повсюду торчащими проводами и обшарпанными постройками. Его очарование в местных привычках. Вечером, во время ужина, все берут в руки тарелки и вилки и усаживаются как придется на тротуарах и ступеньках. Все это напоминает общие посиделки у костра, и даже в таком огромном городе чувствуется что-то племенное. Дар-эс-Салам ведь еще 70 лет назад был деревней, а тут раз – и 4 миллиона жителей, людей, которые пришли сюда из разных племен из всей огромной сельской Танзании.
«Вечером, во время ужина, все берут в руки тарелки и вилки и усаживаются как придется на тротуарах и ступеньках»
В голову не приходит ни одна достопримечательность Дар-эс-Салама. Кажется, их там немного. Зато вспоминается, как утром все продавцы подогревают на углях воду и ходят друг к другу с чайником. Или станция, на которой мы купили билет на автобус. Темная комнатка с небольшим столом и полкой. Там нам пообещали автобус класса люкс для нашего длинного путешествия на север страны.
Дар-эс-Салам – Аруша
Несмотря на ироничное отношение к слову «люкс», автобус оказался вполне приятным. Был даже телевизор, а показывали по нему местные мелодрамы и религиозные клипы, снятые в деревнях с глиняными домиками. Деревенские страсти, которые были в фильмах, пусть и не такие эмоциональные, разворачивались и за окном автобуса.
Танзания – далеко не самая бедная африканская страна. Тем не менее, сельские пейзажи удручают. В хорошую погоду, с зелеными пальмами и плантациями сизаля вокруг, маленькие домики (некоторые еще с соломенными крышами) смотрятся бедно, но по-своему мило. Но всю дорогу в Арушу лил дождь. По деревням у дороги плыла грязь, и бедность жилищ виднелась без прикрас.
Автобус из Дар-эс-Салама в Арушу шел 14 часов, на три часа больше запланированного. На таких длительных поездках в автобусе работают стюардессы. Милая девушка раздавала спрайт и булочки, чтобы дожить до единственной запланированной остановки, где мы побоялись есть, так как блюда в местной гастрономии были уж очень не привычные глазу.
Аруша – это сафари-столица страны, откуда стартуют поездки в самые знаменитые парки Танзании. Очень хаотичный город, который вырос благодаря туризму и в котором из приезжих умеют выжать максимум.
К счастью, в Арушу мы прибыли подготовленные Занзибаром и Дар-эс-Саламом. Там в низкий сезон мы уж точно были белыми воронами и привлекали много внимания. Например, мы не смогли самостоятельно купить обратный билет на вокзале. Пока мы плутали по нему в поисках кассы, за нами собралась такая толпа местных, желающих помочь, что оставалось лишь бежать. Мы вернулись с подкреплением: ресепшионистка из отеля попросила помочь друга. Лишь в его сопровождении мы нашли столик, где нам выписали билет. Но это проблема всего лишь первого дня на новом месте, особенно, если оно туристическое. Как только у вас появляется уверенный вид, билет в руках или быстрая решительная походка, никто к вам больше не пристает.
В Аруше случились и прекрасные моменты. Знакомые советовали сходить на службу в костеле, потому что такого ощущения праздника, как на африканских мессах, не бывает нигде. Мы не застали в городе воскресенья, но в одном маленьком храме нас пустили на репетицию, где звучали красивые голосы и песни, из которых в основном и состоит воскресная служба в Африке.
«Такого ощущения праздника, как на африканских мессах, не бывает нигде»
А потом мы увидели оживление возле каких-то ворот. За ними играли в футбол. Местные школьники ждали середины второго тайма, когда можно было пройти на стадион бесплатно. Мы купили билеты (евро с одного, и это была очень завышенная стоимость) и побывали на еще одном местном празднике.
В Аруше есть кофейня, которая называется Africafe и куда заходят многие туристы. В городе, где обедают странного вида лепешками прямо на тротуаре, это оазис с удобными диванчиками, вкусным латте и английским в обиходе. В Танзании кое-где еще чувствуется, что пришлые и местные не спешат смешиваться. Всё явно не так, как при колониализме, но и сейчас встречаются такие «клубы» европейцев, которые живут своей жизнью в африканском окружении. Еще в одном городе мы в буквальном смысле вступили в такой «клуб», но это было уже на пути назад, после того, как мы вернулись в Арушу из двухдневного сафари по паркам и снова отправились в путь.
Аруша – Танга – Дар-эс-Салам
После сафари до самолета оставалось еще несколько дней. Мы решили разбить дорогу до Дар-эс-Салама на две части и снова уехать к океану, только уже не на остров, а на побережье материка. Первый день обратного пути ушел на дорогу в Танга. Это портовый город, туристы заезжают туда нечасто, да и мы там оказались случайно, по маршруту автобуса.
В отеле слабо разговаривали на английском, а в комнате обнаружилась большая ящерица (маленькие были и в других отелях, и к ним мы уже привыкли). Так как в округе поужинать было негде, мы решили почитать путеводитель и оказались в весьма странном месте. Если бы не четкие инструкции Lonely Planet, мы бы никогда не нашли его на пустынной улице. Это был ресторан при яхт-клубе, принадлежащий европейцам. Не успели мы зайти, как на нас обратились взгляды группы завсегдатаев, которые, с любопытством посматривая на новых персонажей, сразу же с нами и перезнакомились.
Чтобы поужинать в этом месте, нужно было купить членский билет яхт-клуба. Цена была символической, как и сам билет, который вроде как включил нас в их компанию, где обсуждали яхты и самые заманчивые места для жизни в Танзании. От этого места, где все друг друга знают, веяло какой-то таинственностью. Мы ели рыбу с рисом (кстати, вкусно и дешево) и размышляли, какие темные делишки могут проворачивать богатые европейцы в этом забытом месте.
На следующий день мы планировали доехать до океана. В Танзании два официальных языка: суахили, и это на нем «нет проблем» переводится как акуна матата, и английский, оставшийся с колониальных времен. В автобусе мы разговорились с мужчиной. Он объяснял нам происходящее по пути. Так как мы снова оказались недалеко от Занзибара, вокруг было больше мусульман, чем христиан. Еще длился пост Рамадан, поэтому по пути никто не ел, а еду продавали редко. Внезапно все вышли из автобуса. Оказалось, что впереди река без моста, и мы прокатились еще и на пароме. Но самое главное, узнав, где мы забронировали отель, мужчина позвонил своим друзьям, которые могли нас туда подвезти.
Только выйдя из автобуса, мы поняли, насколько нелишней была забота незнакомого танзанийца. До побережья оставалось еще километров шесть, которые было бы проблематично преодолеть с сумками. В деревне, где мы вышли, жизнь шла своим чередом: местные работали, общались, на на нас никто не обращал внимания, а инфраструктуры не наблюдалось. Неловких вопросов «How can we get to the beach?» мы избежали, потому что нас уже ждали два молодых парня.
Мы не удивились, что они не на машине, а на двух мотоциклах. Это в Танзании широкая практика даже в больших городах. Нас часто предлагали подвезти на мотоциклах, но в хаотичном движении города это не казалось хорошей идеей. Здесь же мы с радостью помчались по песчаной дороге среди полей к океану.
Ехали мы недолго, потому что скоро один из мотоциклов заглох. Ребята очень засмущались и стали думать, как его починить. Мы никак не могли помочь и просто уселись на кромке поля. Был обед, палило солнце, работники шли с поля, видимо, чтобы перекусить дома. Нашим спасителем оказался друг ребят, который приехал с каким-то инструментом и завел мотоцикл. Он выглядел и вовсе лет на 14, но африканцы часто кажутся моложе своего возраста.
Если даже Занзибар не был в этот низкий сезон заполнен туристами, то на побережье Танзании было совершенно пусто. Во всем комплексе и на пляже, принадлежащем отелю, мы были одни. Хотя нет: отель не зря назывался Beach Crab resort. На берегу там были тысячи крабов, однажды во время завтрака на деревья над бунгало пришли обезьяны, вечерами по пляжу возвращались в деревни коровы. Эдем существует.
«На берегу были тысячи крабов, во время завтрака на деревья над бунгало пришли обезьяны, вечерами по пляжу возвращались в деревни коровы»
Но правила Танзании таковы, что за райские дни нужно заплатить дискомфортом. Мы были уже недалеко от Дар-Эс-Салама, когда оказалось, что прямую дорогу туда размыло дождями. Пришлось возвращаться в Танга и ехать оттуда. А значит, вместо нескольких часов в автобусе предстоял еще один день в дороге.
Но мы терпеливо уселись в кресла и, как африканцы, которые никогда никуда не спешат и живут моментом, стали в очередной раз наслаждаться дорогой. Впереди ждал уже знакомый Дар-эс-Салам и аэропорт, где это насыщенное впечатлениями путешествие закончилось.
Фото: Unsplash, Depositphotos
