Западная Грузия – топ-находка для тех, кто предпочитает исследовать «сезонные» направления в межсезонье, когда на живописных спотах один(-на) лишь ты, а цены становятся предельно спокойными. Сегодня предлагаем твоему вниманию маршрут, который связывает три региона Грузии: Имеретию, Мегрелию и Сванетию. Стартует он на отметке 80 метров над уровнем моря, заканчивается на высоте 2200. Приготовься к головокружительным подъемам и смене зимы на осень и обратно по мере того, как твой бус-вездеход сделает новый поворот на узком серпантине.
Имеретия: культурная столица, духовный центр и подземелье
Маршрут начинается в Кутаиси. Добраться сюда из Минска удобнее всего прямым рейсом Belavia. За полет экономклассом туда-обратно возьмут около € 170. Приземлившись, окажешься в небольшом, но очень симпатичном аэропорту Давида Агмашенебели (Строителя), модернизацией которого занималось амстердамское архитектурное бюро UNStudio. За основу проекта голландцы взяли грузинскую традицию возводить постройки вокруг открытого дворика – получился такой прямоугольный «бублик».
Расстояние от аэропорта до Кутаиси – около 20 километров. Ехать придется автотранспортом: заранее заказанным трансфером, на такси или на микроавтобусе Georgian Bus – ими, кстати, удобно пользоваться по всей стране.
Бросить чемодан и заночевать можно в новом отеле Memoir (5 Newport St.) в центре города. Номера выполнены в духе «Грузия встречается с Францией», здесь готовят не только английский, но и вегетарианский завтрак, а самое главное – дают лучший вид на город: можно попивать утренний чай на террасе, созерцая архитектурную доминанту города – храм Баграта на холме. В номерах с противоположной стороны вид куда как скромнее, так что смотри не промахнись.
Если хочется сразу окунуться в сельскую Имеретию, выбирай Agro Guesthouse Korena в 7 километрах от центра Кутаиси (100 Gelati st.). Здесь тебя ждут домашние хачапури по-имеретински, фрукты по сезону из хозяйского сада, традиционные напитки, деревенский быт и активности вроде барбекю, рыбной ловли и неспешных прогулок красивыми тропами.
Гестхаус располагается в 17 минутах ходьбы от Гелатского монастыря, а это обязательный пункт имеретинской программы для тех, кто интересуется культовой архитектурой и изобразительным искусством Средневековья. В этот центр духовной жизни направляются, чтобы поклониться могиле Давида Строителя, посмотреть на старинные мозаики и почувствовать себя частью чего-то большего.
В самом Кутаиси непременно стоит прогуляться по центральным мощеными улицам, бросить монетку в Колхидский фонтан, сфотографироваться с «Мальчиком со шляпами», купить сушеной хурмы и айву на городском рынке. Город полон легенд и гордости своим прошлым. За 3 лари (менее € 1) можно побывать в историческом музее Кутаси, чтобы отдать должное 3500-летней точке на карте.
Подробнее о том, что смотреть и чем развлекать себя в Кутаиси, читай в нашем материале по ссылке. Добавим лишь, что на ужин здесь лучше всего попадать в Sisters (33 Paliashvili St.): готовят вкусно и нетривиально, по вечерам звучит живая музыка, состаренный интерьер с высокими потолками хочется рассматривать бесконечно, а знакомства здесь заводятся так же легко, как и забываются на следующий день.
На изучение Кутаиси не нужно закладывать уйму времени – впереди еще много интересного, так что берем авто и держим курс левее и выше по карте – в город Цхалтубо, где любители заброшек могут прогуляться по территориям и зданиям некогда элитных санаториев СССР.
Отсюда рукой подать до карстовой пещеры Прометея длиной около 11 километров. Вообще с момента обнаружения в 1983 году она называлась пещерой Кумистави, но когда находку стали продвигать как туристический объект, то ей вместе с загадочной подсветкой, аккуратными ступеньками и романтическим саундтреком (из фильма «Амели»?) дали более коммерчески привлекательное имя: дескать, греческого героя Прометея приковали к скале где-то поблизости, а вот и пещера в его честь. Входной билет для взрослых стоит 23 лари (€ 6,5). Некоторые посетители экономят на дополнительной активности, а зря: поездка по пещерному озеру обойдется всего в 15 лари (€ 4,5), но ведь пронестись на моторке в каске, стараясь не сотрясти голову каменным выступом, – это бесценно.
При пещере обустроен небольшой музей вина – естественно, с дегустационной комнатой. Рядом функционируют ресторан и гостиница.
Самегрело: водопады и гастрономический беспредел
У грузинских водителей вместе с пещерой Прометея «в комплекте» зачастую идет Мартвильский каньон. Его же рекомендуют и в подборках «Что посмотреть неподалеку от Кутаиси». Отправляйся туда, но знай: теперь ты покидаешь Имеретию и отправляешься в Мегрелию, это если речь об историческом регионе, или в Самегрело – Верхнюю Сванетию, если пользоваться терминологией современного административного деления.
Каньон – популярная достопримечательность, и летом здесь полно посетителей. А вот зимой идеально: вода по-прежнему течет и обрушивается водопадами, темно-зеленый мох лишь подчеркивает чистую голубизну воды, а толпиться у перил с видом на красоту не приходится. Входной билет для взрослых стоит 17,25 лари (€ 5). Еще 15 лари (€ 4,5) стоит прогулка на лодке, где можно немного вспомнить навык гребли. На лодке предлагают плыть в верхней части каньона. Вид симпатичный, но прогулка длится менее двадцати минут: только начал(-а) впечатляться, а уже пора обратно. По нижнему каньону гуляешь строго определенными дорожками, там уже не поплескаешься в воде, как это раньше делали князья Дадиани – владетели Мегрелии, приезжавшие сюда на пикники.
Отсюда едем к зимней резиденции князей Дадиани – в Зугдиди. Здесь сохранился их дворец. Но если ты хочешь чего-то более человечного, чем многовековые камни, еще до поездки свяжись с Folk House (28 Tamar Mepe St.). Хозяин этого то ли музея, то ли ресторана, то ли дома искусств – мегрелец Бесики Тшитанава – всю жизнь посвятил сохранению местных традиций. Он сочиняет музыку, играет на разных инструментах, поет, коллекционирует локальные артефакты, вышивает и чудесно готовит, превращая подачу блюд в шоу. К приготовлению аутентичных чвиштари, гебджалии или аджики могут подключиться его гости. Более непосредственный контакт с мегрельской культурой трудно вообразить. Как выглядит типичный визит в Folk House – смотри на YouTube. О стоимости нужно договариваться.
Альтернативный вариант «с погружением», более «туристический» по наполнению – визит в этно-деревню SisaTura в Чхории (5 Rustaveli St.). SisaTura – это такой грузинский «скансен», музей под открытым небом. Хозяйка Марика Тодуа несколько лет возила экскурсии по Самегрело, пока у нее не созрела идея создать Самегрело во дворе собственного деревенского дома. Сейчас этно-деревня делится на три зоны: этнографическую – с аутентичными мегрельскими строениями, предметами быта и труда; сельскохозяйственную – с домашними животными и типичными для региона зелеными посадками; зону отдыха – с искусственным озером, где можно порыбачить или просто расположиться на пикник. Гостей здесь кормят до отвала (впрочем, стандартная для Грузии ситуация), развлекают живой музыкой и танцами. Записываться на гастротур необходимо заранее, ценник зависит от размера группы.
Заночевать в Зугдиди обойдется от € 15 на двоих. Отправляться отсюда в горы нужно пораньше: дорога в Местиа горная и утомительная. Если отправишься не маршрутным рейсом (из Зугдиди такие существуют, стоит около € 6; за такси придется выложить около € 30, зато получится быстрее и с фотостопами), попроси водителя заехать к плотине Ингурской ГЭС. По высоте это вторая плотина на территории бывшего СССР и шестая в мире – 271,5 метра. ГЭС совместно эксплуатируют Самегрело – Верхняя Сванетия и Абхазия. Существуют планы сделать здесь зиплайн и крутую смотровую площадку, но и без них остановка здесь стоит того, чтобы ее сделать.
Верхняя Сванетия: башни, горы, тишина
Местиа – маленький поселок в горах на высоте около 1500 метров. Для поселения, в котором постоянно проживает не более двух тысяч человек, Местиа располагает невероятным числом объектов притяжения. Главные из них – это, конечно, средневековые сванские дома с башнями, которые стали символом этого края, хотя мнения историков по поводу функционального предназначения башен до сих пор расходятся (разумнее всего звучит идея, что в них спасались от лавин).
Также в поселке есть свой историко-этнографический музей и Дом-музей Михаила Хергиани – семикратного чемпиона СССР по скалолазанию, который поднимался на самые недоступные стены и погиб в Доломитовых Альпах при попытке поставить новый рекорд. Как полноценный центр культурной жизни, Местиа располагает и памятником, который многим не по душе, – это памятник царице Тамаре на коне. Авторы Важа Меликишвили и Шота Бостанашвили говорят, что вдохновлялись старинной маленькой скульптуркой, а противники арта парируют, что негоже раздувать мелочь до размеров слона, а коню царицы – быть таким мультяшным.
А еще у Местиа есть собственный аэропорт – имени Царицы Тамары. Главный архитектор немец Юрген Мейер Херманн создал невероятно уютный терминал со стеклянной башней, напоминающей сванские. В зимнее время аэропорт принимает небольшие самолеты до 18 пассажиров, график очень зависит от погоды. Из Тбилиси (аэропорта Натахтари) сюда можно долететь за 50 минут, из Кутаиси – за полчаса. Можно рассмотреть вариант обратного пути в Кутаиси по воздуху. Рейсы выполняет компания Vanilla Sky.
В декабре Местиа выглядит типичным курортным городом в несезон. Гостиницы пустуют, рестораны работают один через пять. Сюда приезжают в основном в теплое время года, хотя на лыжи тоже есть где встать: с некоторых пор западная Грузия конкурирует за зимнего гостя с популярными курортами Гудаури и Бакуриани.
В Местиа хватает недорогих гестхаусов, местные зарабатывают почти исключительно туризимом, так что даже за € 10 можно что-то отыскать. Если не хочется брать кота в мешке, можно снять дабл за € 50 в отеле Gistola (39 Boris Kakhiani St.): тепло, толково по дизайну, крутой вид на горы, постояльцы жалуются разве что на поздние завтраки – с 9 часов.
Из Местиа все непременно едут в Ушгули – самую высокогорную общину Европы, в которой люди живут постоянно. Правда, зимой эти люди не особенно выдают своего присутствия. Тишина стоит невероятная, кажется, ее можно пощупать – такая плотная. Но кто-то ведь заготовил это сено гуляющим по улочкам лошадям, кто-то кормит этих мохнатых собак, кто-то продает сванскую соль, раз разместил табличку об этом на своем доме, а в церкви Богоматери (La Maria) кто-то, очевидно, молится за сванов и за всю Грузию.
Старейшие жилища Ушгули отсчитывают историю с IX в., однако ученые полагают, что люди обитали в этом медвежьем углу и раньше. Из-за обособленности от прочего мира местные отличаются языком, обычаями, привычками, кухней (более скромной, чем в других регионах). Сванов считают самыми консервативными людьми во всей Грузии – отсюда много обидных анекдотов.
Добираются в Ушгули на внедорожниках или узеньких бусах Mitsubishi Delica. Водители берут где-то € 10 с человека за трехчасовой аттракцион тряски по серпантину, тут и там усыпанному камнями. Гестхаус наверху нужно бронировать заранее: размещение стоит в от € 10 за двоих гостей. Питание нужно запрашивать там же – «спаров», как ты понимаешь, на высоте 2200 метров нет.
Община Ушгули состоит из четырех сел. В каждом из них – свои точки интереса: сдвоенная башня, храм Богоматери, частные музеи в Жибиани, летняя резиденция царицы Тамары в Чажаши, храм, башни и музей в Чвибиани, храмы и башни в Муркмели. Однако главная достопримечательность, она повсюду – это горы. Повезет – капризная Шхара покажет тебе свою вершину – 5193,2 метра, это высочайшая точка Грузии. Напитаешь глаза таким праздником – можно и обратно, на равнину.
Фото: zamandarin
За помощь в подготовке материала благодарим Национальную администрацию туризма Грузии, ООО «Объединенные аэропорты Грузии» и авиакомпанию Belavia, а также лично Марику, Гочу и Полину.
