Полуфабрикат: Едем в Колумбию

Кристина Бойко делится лайфхаками и готовым рецептом путешествия по Колумбии. Какую местную еду обязательно нужно попробовать, к каким танцам готовиться, как сэкономить, на чем передвигаться по стране и в какие места стоит заехать – все ответы в подробном практическом материале.

 

 

Почему Колумбия

 

Приглашения посетить Колумбию мы не раз получали от наших колумбийских друзей, с которыми мы познакомились, когда учились в языковой школе в Новой Зеландии, однако никогда всерьез об этом не думали, съедаемые типичными стереотипами – лететь долго, билеты дорогие и, если уж и ехать на другой континент, то как минимум на месяц, чтобы посмотреть все. Работая в офисе пять дней в неделю, такую поездку осуществить было сложно. Но однажды по почте пришло приглашение на свадьбу нашей знакомой, и мы поняли, что откладывать посещение Колумбии больше нельзя. Надо ехать.

 

 

 

 

Безопасность и мифы

 

В Колумбии безопасно. Люди в мире продолжают жить стереотипами о нищих, наркоманах, похищениях и убийствах, черпая знания из сериала «Наркос», в то время как Колумбия всего за пару лет создала  себе позитивный имидж маркесовской страны «магического реализма».

«Сколько наркобаронов ты встретила в своем путешествии?». Ответ: ноль. Наши друзья даже обижались, когда я об этом спрашивала, говорили, это больная тема для страны. Помню, едем мы по карибскому побережью, и на въезде в населенный пункт нас останавливают люди в военной форме, наш колумбиец выходит из машины и хочет открыть багажник, готовясь к обыскам, но не может этого сделать, так как машина из проката, и он пока не привык к управлению. Улыбки с наших лиц сползают, мы видим, как по направлению к нам бежит служебная собака, а военный просит всех выйти из машины, одновременно спрашивая, кто мы и куда путь держим. Отвечаем, что мы европейцы и в сопровождении местного едем на море. К нашему удивлению, нас отпускают. Потом оказалось, что та дорога – одна из тех, по которым осуществляется наркотрафик за океан и обыски машин тут привычное дело.

«На вечеринках танцуют абсолютно все. Сначала это традиционная сальса, а в середине вечера из-под столов достают мешки с украшениями, и начинается мини-карнавал «час сумасшествия»

Сами колумбийцы дружелюбны и любвеобильны. Они отзывчивы, приветливы и сверхвежливы. Отовсюду слышится Gracias по любому поводу. В кафе и магазинах, на улице или в общественном транспорте колумбийцы всегда здороваются и улыбаются, а незнакомцу или иностранцу в любом населенном пункте с большим энтузиазмом постараются помочь, несмотря на трудности перевода. А еще они гостеприимные. Все колумбийцы, с кем мы знакомились, обязательно звали к себе в гости домой или в другой город, обещая оказать самый радушный прием, показать округу и вкусно накормить.

В Колумбии любят веселиться, поэтому в выходные даже в маленьких городах очень много шумных тусовок с громкой музыкой и танцами. Вообще все вечеринки – это обязательно танцы. Мы убедились в этом во время свадебного уикенда, когда колумбийцы водили нас на разные мероприятия, в которых, казалось, был только алкоголь и танцы. Даже в маленькой студии, где накануне свадьбы наша невеста устроила прием для иностранных гостей, умудрились поместиться музыканты и танцпол, а на самой свадьбе пришлось отплясывать восемь часов подряд.

На таких вечеринках танцуют абсолютно все. Сначала это традиционные сальса, кумбия и бачата, в середине вечера из-под столов достают мешки с украшениями, и начинается мини-карнавал La Hora Loca («час сумасшествия») с хороводом и змейкой, а в финале уже звучит современная клубная музыка.

 

 

Богота

 

Многие советуют по возможности пропустить Боготу в путешествии по Колумбии, но взглянуть на громадную столицу, с высоты напоминающую муравейник, все-таки стоит. Здесь европейская культура смешалась с испанской и индейской, а процветание соседствует с бедностью. Особенно сильно это видно по делению на районы. Юг –наиболее бедная часть города, где в уродливых трущобах проживает малообеспеченная часть населения, а уровень криминала и преступности зашкаливает. Север – самая современная и респектабельная часть Боготы с торговыми центрами, дорогими ресторанами и недешевыми апартаментами, сюда стремятся перебраться все мало‑мальски обеспеченные граждане.

Знакомство с городом мы начали с… пробок. В семимиллионной Боготе улицы загружены в любое время суток. Здесь нет метро, его заменяет система скоростных автобусов Трансмиленио, по сути – «наземный сабвей». Автобусы курсируют по всему городу по выделенным на полосам, заезд на которые запрещен (и невозможен, потому что они отделены кирпичным бордюром).

Кроме этого ходят большие маршрутки, однако транспортная система настолько запутанная, что без помощи местных (и знания испанского) разобраться во всех маршрутах не получится. Если нужно было добраться до какого-то места, мы пользовались такси. Городские желтые машины можно поймать на каждом углу, ценник не кусается, у водителя в машине обязательно будет висеть бейджик с лицензией, однако ради безопасности лучше пользоваться Uber. Технически это незаконно, приложение запретили, но его юзают все – сразу видно полную стоимость поездки, водители прилично одетые, каждая поездка фиксируется, можно отследить маршрут, чтобы не возили кругами.

«В Боготе в напиток любят добавлять сыр или горячий шоколад, а потом вылавливать расплавленное «лакомство» ложкой. Мы не оценили»

На ночь лучше остановиться в историческом районе Канделария, где сосредоточены почти все музеи и достопримечательности. Не скупись и выбери отель или хостел поприличнее и желательно в самом центре – лучше избегать ночных передвижений и прогулок. Хорошее местоположение у Explora Hostels и Fernweh Photography Hostel.

Прогуляйся по Plaza Bolivar, где сохранилась архитектура XVI века. Поглазей на золото инков в The Gold Museum и оцени картины и скульптуры полных людей в музее Фернандо Ботеро (вход бесплатный), а потом отправляйся на смотровую площадку на горе Монсеррат, откуда видно весь город. Не посетить это место – как приехать в Париж и не побывать на Эйфелевой башне. Добраться туда можно на фуникулере, трамвае или пешком (подъем около 600 м). На вершине монастырь и красивый парк, а в кафе можно попить чай из листьев коки.

Стоя в пробках, мы обратили внимание, что в Боготе очень много граффити. Здесь водят граффити‑туры, стрит-арт у жителей больше не ассоциируется с хулиганством. Все потому, что после после трагических событий 2011 года, когда 16-летний художник был застрелен полицией на месте, мэрия начала контролировать граффитчиков, и постепенно рисовать на улицах стало искусством. Стены домов главной магистрали отдали художникам для росписи, что привлекло мастеров со всего света.

Отдельного внимания достойна гастрономическая Богота. Еда здесь дешевая, а порции большие: одно блюдо лучше брать на двоих. Колумбийцы едят много риса и бобов, а также любят мясо (свинину и курицу) со всевозможными соусами, отчего пища довольно калорийная. После каждого приема пищи хотелось лечь на диван и устроить тихий час.

Начни день в Pasteleria la Florida (Carrera 7 #21-46), где попробуй традиционный завтрак богатано – это кукурузная лепешка тамале с начинкой из риса, сыров, фарша и овощей. Колумбийцы по утрам любят пить aguapanela, напиток на основе панелы – тростникового сахара. Получается что-то вроде простой сладкой воды, которая хороша как охлажденной, так и теплой. В Боготе в напиток любят добавлять сыр или горячий шоколад, а потом вылавливать расплавленное «лакомство» ложкой. Мы не оценили.

На ланч отведай суп ajiaco (суп из курицы, риса и кукурузы) в самом старом ресторане Боготы La Puerta Falsa (Calle 11 No 6-50). Здесь же можно заказать очень странный десерт – шоколад с сыром. Или же попробуй другое национальное блюдо bandeja paisa в La Cucharita de Mi Abuela (Calle 63 No 10-13). А вечером поужинай в самом популярном ресторане Andres Carne de Res (Calle 82 No 12-21) или в El Gato Gris (Cl. 12b #Carrera 1A).

Из местного фастфуда попробуй гамбургеры в El corral, а также не проходи мимо уличной еды: на каждом шагу продают фрукты в стаканчиках ($ 1), бунуэлос с сыром (пончики, $ 0.15), эмпанадас с мясом (пирожки, $ 0.50), патаконес (лепешки из жареных бананов сорта платано – своего рода аналог картофеля с нейтральным вкусом и запахом, $ 3), арепас (кукурузные лепешки, $ 2.25). Последние вкуснее с какой-нибудь начинкой (бобы, сыр и авокадо), без всего они довольно сухие и безвкусные.

Но никакой ресторан не сравнится с рынками. Самый знаменитый – Paloquemao Market. Сюда мы заглянули, чтобы попробовать экзотические фрукты, которые у нас сложно достать – тамарилло, маракуйя, фейхоа, гравиола (сметанное яблоко), куруба, луло (наранхилья). Сколько названий из этого списка ты знаешь? Стоят все эти фрукты не дороже уличной еды – на $10 можно запастись витаминами на всю неделю. Местные советуют попробовать на рынке традиционное блюдо – лечону (поросенка фаршируют свининой и рисом). Кстати, фрукты и овощи можно купить и в супермаркетах Exito или Carulla – они будут свежими и вкусными.

Если будешь в Боготе на выходные, обязательно выйди в центр в воскресный день. Именно тогда город меняется. Движение по крупным улицам (7 и 19) перекрывают, и они становятся пешеходными. Колумбийцы вываливаются прямо на проспекты. А если попадешь в столицу (да и не только) во время футбольного матча, где играет национальная команда, не упусти шанс поболеть вместе с колумбийцами.

 

 

 

 

 

 

 

Как передвигаться по стране

 

Если нужно куда–то доехать, к услугам путешественника в Колумбии автобусы и самолеты. Постоянного железнодорожного сообщения нет. Авиаперелет, на мой взгляд, лучший вариант – это дешево и быстро. Так из Боготы до Картахены на карибском побережье мы долетели за $ 10 местным лоукостом Viva Colombia!. Междугородние автобусы не так популярны: билеты дорогие, а путь долгий. Но если все же рискнешь прокатиться, то поездка будет комфортной: в автобусах у сидений откидываются спинки, много места для ног, есть кондиционер и работающие туалеты в салоне, и даже наливают кофе.

В нашем путешествии мы решили большие участки преодолевать на самолетах, а передвигаться внутри одного региона на машине. Арендовать автомобиль можно в Avis или в Localiza. Цены начинаются от $ 40 за день, в стоимость обычно включена страховка. Оставлять машину на ночь лучше на территории отеля или на охраняемых парковках – бандитизм в стране до сих пор существует. Дороги хорошие, но много серпантина и платных участков (от $ 3 до $ 5), они могут встречаться каждые полчаса, как и полиция с военными. Мы, конечно, знали, что стереотипам о «страна опасная и много преступности» не стоит верить, однако вид военного с автоматом и в камуфляже заставлял вздрагивать каждый раз.

Когда мы бронировали машину, в агентстве спросили, куда мы поедем. Рассказали о нашем маршруте, менеджер одобрительно кивнул: безопасно. В итоге наш маршрут получился следующим: из Боготы на самолете до Картахены, оттуда на машине на море в Санта Марту, затем перелет до Перейры, где три дня колесим по кофейному треугольнику.

 

 

 

 

 

 День 1 

Богота – Гуатавита – Вилья-де-Йева

 

Проведя в Боготе несколько дней, мы отправились в наше дорожное путешествие по стране. Первым на пути было священное озеро муисков Гуатавита, которое еще называют озером Эльдорадо. Оно идеальной круглой формы, а на дне, по легендам, и по сей день покоятся тонны золота и драгоценных камней. Находится в 30 минутах ходьбы от одноименного городка Гуатавита, где мы оставили машину и перекусили перед прогулкой в Cafe El Machete (Plaza de la Iglesia Guatavita).

Город – точная копия старой Гуатавиты, затопленной в 60–х годах во время строительства карьера, который должен был обеспечивать близлежащие деревни электроэнергией. Его отстроили заново, стараясь сохранить колониальную архитектуру с домами с белыми фасадами, деревенской штукатуркой, глиняной черепицей и простыми деревянными дверями и окнами. Неудивительно, что мы провели в этом симпатичном городке больше времени, чем рассчитывали, бродя по тихим улочкам и фотографируясь в белых декорациях,  так что пропустили часы посещения на озере (последнего туриста пускают на территорию в 15:00).

Затем был трехчасовой переезд в другой крохотный городок Вилья-де-Йева. Это одно из немногих мест во всей стране, где сохранилась настоящая колониальная архитектура прямо из XVI века: старинные дома, мощенные брусчаткой узкие улицы (передвигаться по которым на машине – своеобразный аттракцион) и огромная центральная площадь (14000 квадратных метров), которая до сих пор считается самой большой во всей Южной Америке. Столичные жители любят ездить сюда на выходные, так как недалеко открылись термальные источники Los Termales, а в свое время в округе были обнаружены останки динозавров, посмотреть на которых можно в местном палеонтологическом музее Museo El Fósil de Monquirá.

 

 

 

 

 День 3 
Карибское побережье

Барранкилья – Санта Марта – Таганга

 

Рано утром прилетев в Картахену из Боготы на том самом рейсе за $ 10, мы забрали заранее арендованную через интернету машину и поехали по побережью в Тагангу, где должны были остановиться на море на два дня и откуда близко добираться до национального парка Тайрона. Навигатор показывал, что весь путь займет четыре с половиной часа, но в Колумбии мы научились ничего не планировать, и наша поездка растянулась на целый день.

Сама дорога по побережью – сочетание пляжей, тропических лесов и крохотных деревенек. Я представляла себе дорогу вдоль моря, как в фильмах, чтобы остановиться в любой момент и пойти искупаться, но на деле оказалось довольно трудно найти хоть какой–то приличный съезд к пляжам, да и их самих не оказалось – они были либо поросшие травой, либо использовались как места для контейнеров и строительных кранов.

Вместо пляжей и купания мы поехали в Барранкилью, куда нас пригласила подруга. Это индустриальный город, совсем не типичное для туристов направление, по сравнению с Санта Мартой и Картахеной, но раз в год это место затмевает своих знаменитых соседей: приходит время Барранкильского карнавала, главного фольклорного праздника Колумбии, одного из трех крупнейших в мире. Обычно он проходит в феврале за 40 дней до Страстной недели и длится четыре дня, в которые рабочая жизнь в городе останавливается, потому что все заняты танцами и парадами.

«Навигатор показывал, что весь путь займет четыре с половиной часа, но в Колумбии мы научились ничего не планировать, и наша поездка растянулась на целый день»

Отправляйся танцевать в один из местных клубов, где тебя научат кумбии и сальсе. Местные жители верят, что Барранкилья – настоящая столица сальсы, несмотря на то, что это звание уже закрепилось за другим колумбийским городом – Кали. Лучший сальса–клуб в городе – La Troja. Если хочется попробовать другие стили, то оторвись в Frogg Leggs. Главное – не стесняться: никто не ждет, что ты будешь двигаться, как Шакира.

Барранкилья – отличное место, чтобы угоститься блюдами из рыбы. Здесь ее добывают не только из моря, но и из реки. Отправляйся в квартал Las Flores в ресторан El Rincón del Proveedor. Из морских блюд попробуй жареную мохарру с кокосовым рисом, из речных – бокачико, фаршированную томатами, луком, сладким перцем с чесноком, которую заворачивают в листья бананового дерева и готовят на гриле. И отведай санкочо, «суп-из-всего», в состав которого входят разные виды мяса, кукуруза, листья юкки, бананы платанос и овощи.

В другой город – Санта–Марту, который считается самым старейшим в Колумбии – мы проехали в ночи. С самого начала решили здесь не останавливаться, а выбрали, как нам тогда казалось, более уединенное место – деревню Таганга, расположенную неподалеку.

 

 

 День 4 

Тайрона парк

 

 

 

 День 5 

Картахена

 

Следующий день мы провели в Картахене – самом очаровательном городе Колумбии, находящемся под охраной ЮНЕСКО. Она считается самым безопасным городом в стране, поэтому гулять здесь можно до самой ночи. А если ты любишь Габриэля Гарсиа Маркеса, то в Картахене почувствуешь, будто ты на страницах его романов.

Старая часть города – Сентро–Амуральядо – обнесена стеной и закрыта для автотранспорта. Внутри находятся хорошо сохранившиеся колониальные особняки XVI–XVIII веков, церкви и монастыри. Не смотри на брусчатку под ногами, подними голову и огляди балконы. У местных украшение балконов стало соревнованием, здесь ежегодно выбирают самый красивый балкон. Обрати внимание и на дверные ручки всевозможных форм (попадаются даже в форме зверей с молоточком для стука вместо звонка), их тоже можно изучать часами.

«Не смотри на брусчатку под ногами, подними голову и огляди балконы. У местных украшение балконов стало соревнованием, здесь ежегодно выбирают самый красивый балкон»

Если хочешь поближе познакомиться с колониальным наследием, отправляйся в Музей пыток и не проходи мимо крепости Сан-Фелипе-де-Барахас с ее подземными лабиринтами и тайнами и бывшей тюрьмы Las Bovedas, где теперь расположены торговые ряды.

Прокатись на городском автобусе, двери которого не закрываются, что позволяет запрыгивать внутрь на ходу, до современной части Картахены – богемного района Гетсемани с небоскребами и фешенебельными отелями. Здесь вдоль песчаных пляжей найдешь бары, рестораны, бутики и самые шумные дискотеки.

На ланч загляни в La Cocina de Dorotea (San Diego Calle de Tumbamuertos 38–22), что в историческом центре рядом с площадью Сан Диего. Закажи типичный картахенский ланч за $ 3,5, а если окажешься здесь вечером, послушай живую музыку за бокалом вина. Или отправляйся в Casavana (52 Calle Tripita y Media) в Гетсемани, место, популярное среди самих жителей. Типичный колумбийский ланч с супом здесь стоит $ 2-5. Если есть силы и средства, попытайся получить столик к лучшем ресторане города – La Vitrola (Centro Cll 33 #2–01 Calle Baloco) – тут часто ужинал сам Маркес. В клубе Cafe Havana (ESQUINA, Cra. 10) танцевала Хилари Клинтон, молодежь по вечерам стекается в Bazurto Social Club (Av. del Centenario, Cra 9 #30–42) или танцует сальсу на улице перед баром Donde Fidel (Plaza de la Paz).

 

 

 День 6 

Кофейный треугольник

Перейра – Армения

 

Колумбия – второй в мире экспортер кофе. Здесь выращивают исключительно арабику нескольких сортов – Богота с нотами миндаля, Букараманга, отдающий травами, Норино (его массово скупает Старбакс), Коламбия и Попайян Эксельо. Больших плантаций в стране нет, выращивают кофе на маленьких фермах, а плоды кофе собирают вручную, за каждый килограмм получая по 3000 песо ($ 1). Большинство ферм находится между провинциями Кальдас, Рисаральда и Квиндио – регионе, который прозвали «кофейный треугольник». Здесь производится большая часть колумбийского кофе.

Сами колумбийцы не любители кофе – свыше 70 % уходит на экспорт, а культура пить кофе только зарождается. Поэтому кофеманы, мечтающие дегустировать разные сорта кофе, переходя из заведения в заведение, могут сильно разочароваться. Меня поразило, насколько наплевательски колумбийцы относятся к кофе – они пьют совершенно ужасный «тинто» из пластиковых стаканчиков, который не имеет ничего общего с тем кофе, к которому привыкли мы.

Несмотря на это, колумбийцы за последние пару лет умело превратили все, что связано с кофе, в туристический продукт. Мы прилетели из Картахены в Перейру, снова арендовали машину и отправились в один из трех главных городов региона – Армению. Да-да, говорят, город был основан армянами, откуда они там появились – загадка. К слову, это не единственное название, вводящее в заблуждение. Здесь есть Монтенегро, Барселона, Финляндия, Сибирь, Палестина, Сирия и Пуэрто-Рико. Находятся они в часе езды друг от друга, можно разнообразить свою кофейную поездку и чекиниться в каждом.

В Армении на территории старой кофейной плантации находится самый большой тематический парк страны Parque Nacional del Cafe – музей под открытым небом, посвященный культуре кофе, построенный на территории старой кофейной фермы, и парк развлечений с аттракционами и горками. Билет на весь день с безлимитом на катание стоит $ 10. Два раза в день показывают представление о колумбийских кофейных традициях. На сцене выступают танцоры в национальных костюмах разных эпох, показывая, как кофе собирали до промышленной революции. Традиция сбора кофе является предметом гордости колумбийцев.

Ночевать остановились на кофейной ферме, которые здесь называют финками. Обычно это одно- или двухэтажные домики, хозяева которых сдают комнату или пристройку любопытным туристам. Мы легко нашли такую на Airbnb и уже с порога снова столкнулись с колумбийским гостеприимством – хозяева провели экскурсию по своим плантациям и напоили кофе, который, к нашему счастью, оказался далек от ужасного тинто.

Кстати, приобрести кофе (как в зернах, так и молотый) можно и у фермеров, это намного дешевле и о качестве можно быть спокойным – содержимое пачки готовят буквально у тебя на глазах.

 

 

  День 7 

Кокора

 

В 40 минутах езды от Армении находится городок Саленто, откуда можно отправится в национальный парк Лос Невадас – смотреть на верхушки Анд и самый высокий действующий вулкан страны Эль Руис. Прямо на главной площади Саленто стоят джипы-уиллисы, которые за $ 1 отвозят в деревню Кокора, откуда начинаются трекинги по парку.

Вход в парк бесплатный. Можно пойти самостоятельно, с экскурсией на день или пару часов, можно прокатиться на лошадях, сходить к реке или просто погулять по лесу среди самых высоких в мире пальм. Восконосная пальма – визитная карточка Колумбии. Она достигают самого неба, живет 120 лет, а ее воск в древности использовался для производства свечей и мыла.

Тропы в парке разбиты из–за регулярных конных прогулок, поэтому стоит внимательно выбрать обувь и не бояться испачкаться в грязи. На территории самого парка живут и ведут свое хозяйство какампесино – деревенские люди, главным занятием которых является скотоводство и фермерство. Живут они в деревянных домиках с тонкими стенами и единственной печкой на кухне, однако очень гостеприимны, могут накормить путешественников за скромную плату и предоставить место для ночлега.

 

 

 День 8 
 

Recuca, Recorrido De La Cultura Cafetera

 

В последний день мы решили, что еще не все знаем о кофе, и отправились на кофейную ферму Recuca, окруженную красивыми видами, аутентичными бамбуковыми постройками, яркими домами и стоящими как памятниками джипами-уиллисами. Здесь чувствуется каждый бит настоящей кофейной плантации.

Туры на английском проводят раз в неделю, нужно заранее уточнять расписание. Наш же друг любезно согласился переводить с испанского все три часа, что шла экскурсия (а в середине ему стали помогать и другие туристы из нашей группы). Еще раз убедились в широте души колумбийцев.

Процесс сбора и переработки кофе мы прошли лично: нас вооружили большими 10-литровыми ведрами, которые мы повесили на пояс, и отправили в поля искать красные ягоды – лишь они пригодны для сбора. На вкус, кстати, плоды кофе кислые и много есть их не рекомендуют – опасно для пищеварения. Нашу добычу мы ссыпали в жернова, которые выдавливают зерна, после чего их промывают и оставляют сушиться в больших выдвижных деревянных ящиках. Высушенные зерна, освободив от шелухи пестиком в ступке, обжаривают, и в этот момент кофе и приобретает свой коричневый цвет и аромат.

«Процесс сбора и переработки кофе мы прошли лично: нас вооружили большими 10-литровыми ведрами, которые мы повесили на пояс, и отправили в поля искать красные ягоды»

После трехчасовой лекции нас одели в традиционные одежды и научили «кофейному» танцу, который раньше знал каждый сборщик кофе. Все это было очень весело и не похоже на обычную экскурсию. Туристов здесь немного, билет стоит $ 12, а гиды – веселые молодые ребята в белых костюмах с яркими галстуками–платочками. Они постоянно шутят с группой, не давая заскучать (просто потому что заскучавшие сразу становятся объектом шуток).

В конце нас ждал кофе-брейк, на котором бариста рассказал о разных техниках приготовления кофе, и типичный обед битут провинции Киндио (его нужно заказать заранее, стоит $ 5). В традиционной посуде подают фасоль с рисом, кукурузный хлеб, яйцо, мясной фарш, свинину, жареный банан платано, коричневый сахар, кашу на молоке и напиток богадера – сладкая вода с лимоном и корицей, на основе панелы.

Говорят, что в 80-е все мечтали сбежать из Колумбии в Венесуэлу, теперь все наоборот. Министерство туризма Колумбии, принимая во внимание мировую славу небезопасной страны, объявило, что «единственный риск в Колумбии – желание остаться». И это оказалось правдой. Нам не хотелось уезжать, ведь мы еще не видели джунгли Амазонки и разноцветную реку Каньо-Кристалес, не побывали на ранчо Эскобара и не видели китов в Тихом океане, не нашли Затерянный город и не поднялись на скалу Эль-Пеньон-де-Гуатапе…

 

 

 

  Карта маршрута 

 

Фото - Кристина Бойко, whileoutriding.com