Почему Дагестан?

Еще в ноябре 2019 мы купили билеты в Марокко. Хотели увидеть новый для нас континент, пустыню, океан, горы и древние города, пожить в риаде и лагере берберов, но пандемия внесла свои коррективы. И вместо путешествия мы получили ваучер от Tap Portugal. Меры, введенные в связи с распространением ковида, постепенно ослабевали. Рискуя, мы купили билеты в давно запланированную к посещению Албанию, но за пару недель до вылета наш рейс отменили. На руках оказался второй комплект ваучеров уже от Air Serbia и невозвратные билеты Пермь – Москва и обратно. Спорить о выборе места для отдыха не пришлось: единогласно было принято решение отправиться в путешествие по республике Дагестан!

 Маршрут: Махачкала – Дубки – Хунзах – Гуниб – Гамсутль – Чох – Балхар – Кубачи – Дербент. 

 

Махачкала и окрестности: песчаный бархан и древний поселок на горе

Из аэропорта Уйташ, по информации сайта самого аэропорта, четыре раза в день до города и обратно ездит автобус. Но сотрудники аэропорта и, естественно, таксисты говорили, что его больше нет. Приемлемая стоимость такси до центра Махачкалы RUB 500-600. Еще одним вариантом, о котором мы узнали позднее, было дойти 500 м до трассы и поймать проезжающую в сторону столицы маршрутку.

Небольшой семейный Hotel Class, расположенный за городом в двух минутах ходьбы от пляжа, стал нашим домом на первые четыре дня. Во второй декаде сентября погода была жаркой, а Каспийское море бодрящим. Вечер и утро мы провели на пляже, а после гуляли по городу у Джума-мечети, в парках и по набережной.

 

 

Сарыкум. В программе третьего дня был самый крупный песчаный бархан Евразии – Сарыкум. Добраться туда можно на маршрутке с Северной автостанции. Чуть не доезжая до поселка Тюбе, мы вышли из маршрутки. Надпись на указателе говорила, что до бархана 4 км. Не успели мы пройти и 500 метров, как нас подобрал УАЗик, за рулем которого был очень веселый мужчина, как позже оказалось – смотритель за барханом. Пару лет назад бархан обустроили деревянной лестницей, поэтому сейчас забраться на его вершину не составляет труда, но приходить туда все равно лучше до пекла – часов до 10 утра. Обратно до трассы нас подвез автобус со школьной экскурсией, которую вел преподаватель местного университета, профессор географических наук. Он рассказал нам, что Сарыкум на самом деле не бархан, а дюна, и поведал историю происхождения этого природного чуда. На прощанье профессор дал нам свой номер телефона и сказал звонить, если будет нужна какая-то помощь. В этот день мы первые столкнулись с безграничной добротой жителей Дагестана.

 

«Не успели мы пройти и 500 метров, как нас подобрал УАЗик, за рулем которого был очень веселый мужчина, как позже оказалось – смотритель за барханом»

 

Гора Тарки-Тау. Поселок Тарки – один из древнейших в Дагестане, был столицей государств еще со Средневековья. Расположен он на склоне горы Тарки-Тау рядом с городом. Google maps показывали, что до поселка ходит маршрутка, но на деле ее нет. От центрального универсама до поселка Тарки такси стоило нам всего 130 рублей. Подняться на смотровую площадку, с которой видно весь город, можно по любой улице, ведущей вверх. Видимо мы выбрали самую сложную: после старого мусульманского кладбища дорога кончилась, но узкими тропками мы все-таки нашли выход к самой верхней площадке.

Если вдруг ты боишься крупного рогатого скота, то путешествие по Дагестану местами станет настоящей проверкой на храбрость. Коров и овец здесь можно встреть везде! Даже в аэропорту. Именно по этой причине долго гулять по Тарки-Тау мы не стали и, сфотографировав панораму, спустились вниз.

 

 

Дубки: дубовые рощи и Сулакский каньон

От северной автостанции дважды в день в 12:00 и 15:30 ходит маршрутка до поселка Дубки. По наполняемости маршрутка может уехать раньше обозначенного времени, поэтому прийти стоит заранее, занять место и погулять по соседнему рынку или выпить сваренный в турке кофе всего за 50 рублей в самом дальнем ларьке на автостанции.

Что интересного можно посмотреть в Дубках? Во-первых, дубовые рощи, благодаря которым поселок получил свое название. Во-вторых, памятник Ленину в шапке-ушанке! В-третьих, Чиркейская ГЭС. Ну и в-четвертых, конечно же, самый глубокий в Европе Сулакский каньон. Про каньон и бирюзовую реку Сулак, давшую ему название, написано многое, поэтому останавливаться на его описании не будем. Но хотим призвать любителей бомбических фоточек быть осторожными. Последние четыре года кто-нибудь из туристов падает в ущелье, красивое фото однозначно не стоит вашей жизни. Переночевать в Дубках можно в пансионате «Чайка», комната на двоих – 1500 рублей, койка в комнате на четверых обойдется в 400 рублей. Назад в Махачкалу маршрутка отправляется в 07:00 и 08:00 утра.

 

 

Хунзах: водопады и крепость

С уже знакомой нам северной автостанции на такси, которое собирает всех желающих попасть в Хунзах за 400 рублей с человека, мы отправились навстречу водопаду Тобот. Горный серпантин сменял ровную дорогу вдоль водохранилищ. Увидев наши восторженные взгляды, водитель остановился пару раз, чтобы мы могли поснимать красоту дагестанской природы.

Когда мы добрались до поселка, водитель отвел нас к водопаду и помог в поиске жилья, так как на букинге нет ни одного варианта в этом населенном пункте. Как оказалось позже, искать жилье в Дагестане нужно в инстаграме. Эта соцсеть настолько популярна в регионе, что своя страничка есть даже у овощных киосков и шиномонтажек. После нескольких звонков, совершенных таксистом, за нами приехал владелец хостела «Клевер». Двухэтажный дом с шестью комнатами для гостей расположен в пяти минутах ходьбы от каньона реки Тобот-Цолотль с видом на водопады и Аранинскую крепость времен Кавказской войны.

 

«Инстаграм настолько популярен в регионе, что своя страничка есть даже у овощных киосков»

 

 

Старые аулы Гоор и Кахиб: тысячелетний храм и Страна башен

На следующее утро судьба подкинула нам приятный сюрприз. Владелец хостела оказался свободен и согласился свозить нас в старые аулы Гоор и Кахиб: как выяснилось, он там тоже ни разу не был! Добраться до аулов из Хунзаха можно по новой дороге протяженностью 60 км или по старому серпантину с крутыми поворотами, который в четыре раза короче своего асфальтированного собрата. Вперед мы ехали по серпантину, возвращались по асфальту.

По пути в аулы мы заехали в Датунский храм – объект культурного наследия РФ, построенный предположительно в конце Х века. Пройди триста метров от оживленной трассы по тропинке через сад – и ты увидишь лаконичное сооружение без дверей и окон, где уже почти тысячу лет люди разговаривают с богом.

Страна башен – так называют аул старый Гоор. На высоте более 1500 метров над уровнем моря в полуразрушенном состоянии сохранились каменные дома и две сторожевые башни. Раньше, увидев врага, на крышах башен разжигали сигнальный костер. Из старого Гоора видны башни старого Кахиба, расположенного неподалеку.

Добраться до старого Кахиба на автомобиле не получится, к тому же найти дорогу нам удалось только с помощью местных. Две славные школьницы показали нам нужную тропинку. Увидев дом с приоткрытой калиткой, мы захотели войти во внутренний дворик. Из него открывался отличный вид на сторожевые башни Кахиба. Неуверенно шагая в чужие владения, мы услышали приглашение войти, да еще и выпить чая. Из дома вышел мужчина в национальной одежде. Он рассказал нам про историю старого Кахиба и про подземные ходы под аулом, вход в которые сейчас никто не может найти. Мужчина восстанавливает дом своих родителей. Он планирует открыть в нем этнохостел и кафе. По узкой крутой тропинке, минуя небольшую речку, мы добрались до старого селения. В ауле сохранились две сторожевые башни, одна из которых отреставрирована, внутри ее шести этажей стоят деревянные лестницы. Гоше они показались ненадежными, ну а я, недолго думая, полезла вверх. Поднявшись на самую крышу, я увидела, что там нет никаких ограждений, поэтому подходить к краю я побоялась.

После насыщенного дня наш новый знакомый пригласил нас попробовать приготовленное им рагу из баранины. За ужином выяснилось, что мы еще не были в Матласе. На перегонки с закатом под треки Miyagi & Andy Panda мы мчались к очередному природному чуду – ущелью «каменный мешок», или, как его еще называют, «каменная чаша». После ущелья, освещая наш путь фонарем, мы добрались до природных купелей – «ханских ванн». Здесь когда-то купались жены и дочери аварских ханов. Перейдя через речку, мы вышли на смотровую площадку к памятнику Льву Толстому и Хаджи-Мурату. Жаль, что было уже темно: теперь нам остается только гадать, какой с этой смотровой открывается вид.

 

 

Гуниб: гора Маяк и тоннель XIX века 

Следующей точкой нашего маршрута было село Гуниб, расположенное на одноименном плато. Расстояние от Хунзаха до Гуниба 60 км, общественного транспорта нет, такси дорогое. Впервые в жизни мы решились на автостоп. В гостеприимном Дагестане автостоп – правильный выбор для бюджетного путешественника. Если водитель не может подвезти вас, то показывает знаками причину. Все пальцы вверх и круговое движение кистью означает, что в машине нет места. Если водитель намерен свернуть на ближайшем повороте, он показывает указательным пальцем в нужную сторону. На поимку первой машины у нас ушло 20 минут: это было самое долгое время ожидания попутки.

До Гуниба мы добрались на четырех машинах. В перерывах между попутками поднялись к крепости Андалал и перекусили с видом на долину и реку Каракойсу. Поселок Гуниб делится на нижний, средний и верхний. Последняя попутная машина довезла нас до среднего. Плотно пообедав чуду и долмой, мы отправились к верхней части поселка, даже не подозревая, насколько тяжелым будет подъем. В верхний Гуниб люди приезжают целыми семьями, чтобы оздоровиться: местный воздух считается целебным. Здесь даже есть санаторий для детей с легочными заболеваниями. Ночь в местном доме отдыха стоила больше, чем наш бюджет. Тогда мы дошли до центрального продуктового магазина и спросили у продавщицы, не знает ли она, кто сдает жилье. Через несколько минут подходящий для нас вариант был найден. Очень уютный маленький домик с видом на гору и двухместными качелями во дворе – мечта, а не ночлег.

На следующее утро мы договорились с владельцем УАЗика о поездке на гору Маяк высотой 2300 метров над уровнем моря. Если хочешь увидеть место, где коровы ходят выше, чем летают орлы, то тебе точно сюда. С Маяка полностью видно гору Седло и облака, проплывающие под ногами. По дороге наш водитель рассказал о тоннеле императора Александра II и о том, что верхний Гуниб – это место, где творилась история. Здесь закончилась Кавказская война, которая длилась 47 лет!

 

«Место, где коровы ходят выше, чем летают орлы»

 

Кавказская война закончилась в 1864 году в период правления Александра II. Монарх лично желал посетить Гуниб, но в поселок вела всего одна дорога. По соображениям безопасности или, как говорят историки, по сложившемуся в семье Романовых суеверию – царю нельзя было ездить по одной и той же дороге дважды – к приезду Александра силами местных жителей и солдат была построена тропа, а прямо в горе прорублен тоннель протяженностью 106 метров, шириной 4 метра и высотой 6 метров. На строительство тропы и тоннеля ушло чуть больше года.

Когда мы шли по тропе, на ней никого, кроме нас, не было – это было настоящее прикосновение к истории. Сейчас тоннелем пользуются разве что коровы. Увидев в конце силуэт крупного рогатого животного, я не смогла дойти до конца. От входа в тоннель есть небольшая тропинка к вершине горы, по ней мы поднялись вверх. Вид, открывшийся с горы, был удивительный: бирюзовая вода реки напоминала контуром знак Бэтмена.

Путь назад проходил мимо царского сада и царской поляны, где при желании и деньгах можно пообедать, как когда-то это делал Александр II. А еще здесь есть питомник пятнистых оленей. Никогда раньше мы не слышали, как мило «разговаривают» олени. На этом интересные места Гуниба не закончились. После плотного обеда хинкалом, мы спустились к воротам имама Шамиля и по тропинке, на которую показывает указатель «Дом Толбоева», поднялись к сохранившейся с XIX века крепостной башне.

 

 

Гамсутль и Чох: аул призраков и необычный дом

Про аул призраков Гамсутль, куда мы также добрались автостопом, на 34travel уже достаточно информации. Прогулку по нему мы закончили уже поздно, и на улице начало смеркаться. Ни планов на ночлег, ни обратного транспорта у нас не было, поэтому, увидев синюю «буханку», Гоша рысью бросился тормозить ее. Отзывчивый водитель сказал, что единственный вариант для нас – переночевать в Чохе, и начал обзванивать всех знакомых.

Предоставить комнату нам согласились в еще не открытом для постояльцев гостевом доме. Проведя нас по узким тропинкам-улочкам Чоха, водитель заботливо передал нас в руки хозяину гостевого дома и его дочки. Это был самый эпичный гостевой дом, в котором мы когда-либо были и самый большой дом в Чохе. Построил его в 1872 году наместник имама Шамиля в Чохе, широкий в плечах и более двух метров ростом, Закари Нахибашев. Наверное, поэтому потолки в доме на уровне пяти метров, а ступени раза в два выше обычных. Нынешний хозяин купил половину дома, собирается сделать небольшой ремонт и открыть гестхаус. Он смеется, что дверные ручки в доме находятся на уровне плеча, а для первого владельца дома были в самый раз. Нам очень повезло, ведь мы оказались первыми постояльцами. Большим удивлением для нас был туалет на втором этаже с дырой в полу, он же «душевая», добавляющий еще больше аутентичности этому месту. В темном коридоре, где находится лестница, притаились летучие мыши, с шумом вылетающие в ночь.

 

«В темном коридоре, где находится лестница, притаились летучие мыши, с шумом вылетающие в ночь»

 

Во внутреннем дворе построены трехуровневые леса. Как сказал хозяин, «Мосфильм» здесь собирается снимать кино, но из-за пандемии съемки отложили. Со двора открывается вид на горы и оставшиеся с былых времен земледельческие террасы, покрывающие окрестные холмы.

 

 

Салтинский водопад и село гончаров Балхар

На следующее утро мы покинули Чох. В планах был Салтинский водопад и село гончаров Балхар. Обвал грунта, случившийся на трассе, поставил под сомнение этот план, но после получасового ожидания нас подвез добрейший мужчина, которому также пришлось выбрать другой путь из-за обвала. Он довез нас до Салтинского водопада, подождал и сказал, что добросит до основной трассы. Но трасса уже началась, а он продолжал путь и рассказывал истории из своей жизни. В итоге ради нас он сделал крюк в 50 км. От предложения оплатить бензин отказался.

Испокон веков в Балхаре занимаются гончарным ремеслом. Местная умелица проводит мастер-классы, на который мы, к сожалению, не попали. Межпоселкового общественного транспорта, соединяющего Балхар с другими населенными пунктами, нет, поэтому главным заданием на вечер был поиск транспорта до следующего пункта назначения – села ювелиров Кубачи.

Заботливо упаковав оставшиеся с ужина тыквенное чуду и яичные кюрзе, первую и самую маленькую часть маршрута мы преодолели с ребятами из гостевого дома, которые направлялись в Дербент. Попрощавшись, мы пошли по гравийной дороге, справа возвышалась гора, слева шумела горная речка. Мы были рады оказаться одни в таком чудесном месте. Проходящих мимо машин было мало, и все они были полностью заняты. Внезапно, поднимая облака пыли, на дороге появились «жигули». Водитель – парень чуть старше нас – вез на заднем сидении метровые лаваши. Он сказал, что подкинет нас до села Урари, но сначала ему нужно завести продукты его другу-чабану. После остановки у чабана и его огромной белой собаки, защищающей стадо от волков и рысей, нас подвезли значительно дальше, чем собирались вначале и даже подарили бутылку вина.

Когда мы попрощались, уже наступили сумерки, а с гор начал спускаться глубокий туман, из которого, словно привидения, выходили коровы, одна за одной. Держась края обочины, мы начали путь. До Кубачи оставалось около 8 км. Не успели мы пройти и пяти минут, как из тумана навстречу нам выехала «семерка». Веселый водитель приоткрыл окно, узнал, что мы идем в Кубачи, развернул машину и подвез нас. Нашим последним спасителем оказался владелец крупного стада: вечером он ехал покормить лошадей и собак, но увидев нас в таком глубоком тумане, не смог проехать мимо. Он даже немного расстроился, когда узнал, что у нас забронирована и уже оплачена комната: хотел поселить нас у себя дома и угостить хинкалом.

 

«С гор начал спускаться глубокий туман, из которого, словно привидения, выходили коровы»

 

 

Село ювелиров Кубачи

Утром туман рассеялся, но было пасмурно. Сначала мы заглянули в местный ювелирный магазин. Кубачи славится ювелирами, специализирующимися на серебре. После шопинга мы отправились в местный музей «Кубачинская башня». В музее можно примерить национальные наряды. Замужем женщина или нет, можно узнать по традиционному платку. У замужней вышитые на платке цветы крупные, у свободной – мелкие. В музее нам рассказали, что лучше всего приезжать в гости к кубачинцам летом, в сезон свадеб, потому что здесь их все еще отмечают по старым традициям. Друзья жениха надевают специальные костюмы и маски, которые в древности носили охранники башни, а сейчас этими нарядами веселят гостей.

Все в этом поселке было бы прекрасно, если бы не один минус. В Кубачи нет ни одного заведения общественного питания, а в нашем гостевом доме еда стоила непомерно дорого. Нас спасла замужняя женщина (это мы по платку поняли), которая предложила зайти к ней в гости на чай с горячим хлебом.

 

 

Дербент

Город, первое упоминание о котором датируется VI веком до нашей эры, а на улице растет айва, гранат и груша. Между Дербентом и Кубачи ходит общественный транспорт.

В Дербенте мы пробыли пять дней. При планировании путешествия, конечно, надеялись покупаться в море, но осенний ветер уже не позволил, поэтому мы немного загорали на пляже, а большую часть времени гуляли по городу. Посетили цитадель Нарын-Кала, музей истории мировых культур и религий, девичью баню XIX века, где устраивали девичники перед свадьбой, и армянскую церковь, которая сейчас, как оказалось, вовсе не церковь, а музей. Одним словом, в Дербенте мы духовно обогащались. Хотели попасть на экскурсию в Дербентский завод игристых вин, но из-за пандемии все экскурсии отменены.

Цитадель Нарын-Кала. По одной из версий, название цитадели в переводе на русский означает «солнечные ворота». Крепость ведет свою историю с VI века! Сейчас она входит в музейный комплекс «Дербентский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

На территории цитадели сохранилась автономная система водоснабжения (вода в нее попадает прямо из горных родников), гауптвахта, часть ханского дворца. Больше всего нас впечатлили подземная тюрьма-зиндан, представляющая собой глубокие ямы в земле. Малая тюрьма настолько узкая, что взрослый мужчина не сможет в ней даже сесть. Страшно представить, какие муки пришлось пережить узникам. Помимо наземных стен, ранее крепость оберегали еще и морские, которые не сохранились до наших дней. Визит в цитадель лучше всего сделать утром в будние дни, чтобы погулять в одиночестве. Стоимость входного билета – RUB 150 рублей.

Самурский лес. Единственный лес на территории России, в котором растут лианы. Если ты без машины, как и мы, то добраться до этого чуда можно на электричке всего за 32 рубля. Билет бери до следующей остановки после Самура. До границы с Азербайджаном отсюда всего 7 км. Мы вышли в самом Самуре и шли несколько километров пешком вдоль трассы, пока не увидели указатель и нужный нам поворот.
Электрички ходят в 6 утра и час дня, обратно в 14:49 и 20:00 (но в любом случае смотри расписание, оно меняется).

Лес и правда уникальный! Много дубов, с которых тебе на голову спешат упасть желуди. Много ежевики и, конечно же, лиан, оплетающих мертвые и живые деревья. В лесу водится болотная выдра и камышовый кот, но их мы не встретили. Пройдя около семи километров по лесу, можно выйти к морю, а там и до Азербайджана рукой подать.

 

 

Дагестанская кухня

Кухня народов Дагестана самобытная и очень вкусная, поэтому хотим рассказать о ней подробно. Хинкал, кюрзе и чуду – вот три хедлайнера среди национальных блюд, которые ты встретишь везде на территории Дагестана.

Хинкал – вареные в мясном бульоне кусочки теста, подаются с большими кусками вареной говядины или баранины, сушеным мясом или колбасой, бульоном и соусами (томатный или сметанный). У каждого народа свой вариант приготовления. Отличаются в основном видом кусочков теста. Аварский – крупные пышные ромбы, даргинский – розочки, кумыкский – тонкие квадратики, как бешбармак и множество других. Просто, вкусно и сытно. Главное блюдо чабанов (овечьих пастухов), живущих в спартанских условиях в горах и нуждающихся в энергии для нелегкой работы.
Еще хинкал бывает из кукурузной муки, жареный, сладкий. Но такие мы не пробовали.

Кюрзе (курзе) – пельмени или вареники. Согласно легенде, название им дала гюрза – шовчик на пельмешке плетется, как будто ползет змея. Начинка из мелкорубленой баранины или говядины. Бывают и вариации с яйцом, картошкой, творогом. Все, что мы пробовали, на вкус было как у бабушки дома. Подаются, как и хинкал, чаще всего с двумя видами соусов.

Чуду (ударение на последний слог) – стоило один раз неправильно поставить ударение в названии этого пирога и запомнить, как и его восхитительный вкус, навсегда. Вариантов этих пирогов и лепешек, наверное, так же много, как и народов в Дагестане. Аварский – тонкая сочная лепешечка. Пробовали разные – с творогом, мясом, зеленью. Иногда их посыпают сверху толокном и смазывают топленым маслом. Даргинский – большие круглые пироги с корочкой, встречали с мясом и картошкой, тыквой.

Из сладких специалитетов можно отметить абрикосовую кашу курч с урбечем. И, конечно же, сам урбеч – густую пасту из разных орехов или семян. Суперфуд, так как содержит высокую концентрацию полезных веществ. В чистом виде есть его сложно: очень густой и застревает в зубах. А вот смешав со сливочным маслом и медом – очень вкусно. Мы привезли домой урбеч из льна, абрикосовых косточек, миндаля, кешью, кунжута и семян конопли.

Это, конечно же, не все национальные блюда, но самые популярные и все, что нам удалось попробовать.

Из ресторанов советуем: «MUЯRAD Шашлычная № 1» (ул. Каммаева, 18), «Бахур» (ул. Магомедтагирова, 15), «Чинар» (ул. Нурадилова, 102), «Coffee and music shop» (ул. Толстого, 10) в Махачкале; ресторан «Хадум», столовая «Дубки» и «ЗакКофе» (кофе, сваренный в турке на углях с видом на Сулакский каньон) в Дубках; кафе «Радуга» в Хунзахе; кафе «Уют» в Гунибе; ресторан «У фонтана» (ул. Пашабекова, 15а/3) и шашлычная «Мангал» (ул. Пушкина, 60) в Дербент.

В Дагестане два основных производителя пива: «Порт-Петровское» и «Белиджи» (Belidzhi). Первое варят в Махачкале, второе – в поселке недалеко от Дребента. Оба – вкусные светлые лагеры. Встречаются и пивнушки в советском стиле, и киоски на разлив, и даже фирменные ресторанчики. В Дербенте, например, Beerloga (ул. Гейдара Алиева, 2) и ресторан «Belidzhi» (ул. Горького, 37-39). Причем на месте пить дешевле, чем взять с собой.

Хорошее вино производит ДЗИВ (Дербентский завод игристых вин), коньяк – находящийся рядом Дербентский коньячный комбинат. Кроме, собственно, коньяка, это единственное место в РФ, где производят кальвадос. По словам знатоков, лучший коньяк (все-таки это бренди) делают в Кизляре. В Избербаше тоже есть коньячный завод.

Также особого внимания заслуживают дагестанские лимонады фирмы Deneb. Натуральные, как грузинские, вкусы необычные: кизил, боярышник, курага, шиповник, гранат, фейхоа. В местных супермаркетах и «универмагах» можно прикупить иранские и турецкие сладости. А на рынках – урбеч.

 

 

Цены

  средний счет в ресторане на двоих – RUB 800-1000;

  средний счет в сельском кафе на двоих – RUB 500-600;

  хинкал, кюрзе – RUB 220-290;

  аварский (тонкий) чуду на двоих – RUB 120-150;

  даргинский чуду на двоих RUB – 200-250;

  вкусное пиво на разлив (0,5 л) – RUB 70-80;

  вино «ДЗИВ» (0,75) от RUB 150 на заводе до RUB 200-250 в горных селах;

  урбеч на рынке – RUB 400-500 (400 мл).

 

Текст и фото – Гоша и Даша Строкоус