Нетуристическая Греция. Едем на остров Кефалония

18.10.2021

34840

Красивейшие бухты, таверны на пару столиков и самое лазурное море – о поездке на греческий остров Кефалония в пандемию рассказывает журналистка и редакторка из Киева Валерия Лазаренко.

Планировать отпуск в 2021-м оказалось куда проще, чем в 2020-м, но трудности с логистикой, тревоги о вакцинации и неуверенность в том, что путешествие таки состоится, никто не отменял.

Критериев для выбора места отдыха было несколько: удобный рейс из Киева, интересная природа (чтобы не Крит с однотипными полупустынными ландшафтами) и малолюдность (читай – труднодоступность). Помог определиться внезапно открывшийся маршрут новенького украинского лоукостера Bees Airline в аэропорт Араксос на Пелопоннесе. Пару запросов в гугле – и впереди замаячила перспектива отдохнуть на красивейшем острове, объявленном национальным парком.

Конечно, во время пандемии такое путешествие казалось рискованным: уж слишком много моментов, которые могли бы пойти не так. Хотя в сентябре Греция была одной из самых лояльных для украинцев стран: принимали вакцинированных путешественников (в том числе обладателей двух доз Coronavac и Covishield), туристов со свежим ПЦР-тестом (не старше 72 часов) или справкой об иммунитете. Один из этих документов нужно было предоставить и для путешествия на пароме – а потому в нашем случае недельного путешествия ПЦР пришлось бы делать на острове, что выглядело не слишком реалистичной перспективой.

Масочный режим действовал в помещениях и транспорте и по официальным правилам распространялся даже на закрытые помещения ресторанов и баров. Но на деле многие вещи вроде формы, которую надо заполнить при входе на паром, оказались чистой формальностью. А проверка сертификата вакцинации (у нас был Coronavac) на границе и при входе на паром в приложении «Дія» занимала не больше минуты.

Почему Кефалония?

Кефалония – самый крупный из Ионических островов, архипелага на западе Греции. Мельком он может показаться типичной греческой островной глушью – с красивейшими бухтами, обрывами, милыми маленькими деревушками и парочкой античных развалин. Но все как обычно чуток сложнее и древнее.

«Кефалония сильно зависит от туризма – но он здесь совсем не такой, как в остальной Греции»

Конечно, про Кефалонию писал Гомер (до вожделенной Итаки отсюда рукой подать). Но и за пять тысяч лет до него здесь уже жили люди – ловили рыбу, выращивали оливки, молились Посейдону. И, наверное, богу землетрясений: они тут происходили с завидной регулярностью, каждый раз ломая привычный рельеф и формируя причудливые очертания «острова с головой» (а именно так с греческого переводится название). Последнее крупное, кстати, произошло всего в 1953 году: тогда разрушились почти все города, кроме самого северного – Фискардо. Ресурсов восстановить привычный быт у людей не было и многие уехали: кто на материк, кто в Германию. А оставшиеся медленно отстраивали церкви, дома и пристани, открывали припортовые таверны и... не слишком заглядывали в будущее. Обо всем этом нам по пути к парому рассказал старый таксист Герасимос. Так, кстати, зовут добрую половину кефалонских мужчин – в честь местного святого, который отшельничал на высокой горе и творил чудеса.

Нынче Кефалония сильно зависит от туризма – но он здесь совсем не такой, как в остальной Греции. Вместо полуприватных пляжей и all inclusive – марины для парусных яхт, таверны на 7 столиков, где готовят и подают сами хозяева, маленькие гостевые дома и непричесанные идеальные пляжи. А основной поток составляют, собственно, яхтсмены (например, обеспеченные австрийцы и вовсе держат здесь свои яхты), немолодые англичане с немцами да итальянцы, которые прибывают на прямом пароме из Бриндизи.

Как добраться?

А вот здесь и начинается главный квест. Для большинства пассажиров рейс из Киева в Араксос – всего лишь чартер до сетевого отеля на материковой части. Она, конечно, симпатичная, но нам хотелось большего, чем просто песчаный пляж и оливковые рощи. А потому мы задумали добраться до острова мечты на пароме – благо, киевский рейс прибывал в 8 утра и впереди был полноценный день.

Вариантов добраться до Кефалонии из Араксоса ровно два: паромом из порта Киллини в городок Порос (35 км от аэропорта, время в пути – полтора часа) либо из города Патры (третьего по величине в Греции) в островной порт Сами (за три с лишним часа пути). Спланировав логистику путешествия и сверив расписание паромов, мы решили сделать круговую поездку: Араксос – Киллини – Порос – Сами – Патры – Араксос.

Первый раунд – попасть к паромной переправе в деревне Киллини в тридцати километрах от аэропорта, где общественного транспорта нет от слова совсем. Но и это не беда: добродушные таксисты пусть и не могут связать по-английски двух слов, зато за полчаса (и четко по счетчику!) довезут до места назначения и предложат свои услуги на обратный путь.

Второй раунд – собственно, паром. Из Киллини в порт Порос на Кефалонии в сезон (с мая по октябрь) ходит три парома в день: утренний в 10:00, дневной в 15:00 и вечерний около 8 вечера. Рейсами занимается локальная компания Levante Ferries. Прочитав еще из дому, что мест на пароме может не хватить и что в связи с ограничениями проверки документов могут затянуться, мы решили не рисковать и взять билеты на дневной рейс. И, оказавшись на пристани в 9 утра, решили поменять билеты – на что получили недоумевающие взгляды и реакцию вроде «если вы без машины, то какая разница» (в общем, туристам на своих двоих за количество мест можно не волноваться). Около полудня мы были на месте – на полудиком острове с редкими туристами.

Само путешествие на пароме прошло максимально комфортно (закрытая внутренняя палуба с кондиционером и кафешкой с кофе и горячей выпечкой, открытая верхняя палуба с навесом и отдельные видовые места на носу), так еще и невероятно красиво. Ионическое море – глубочайшее и чистейшее (ибо тектонический разлом), а потому вода в нем невероятного синего цвета, который переходит в изумрудно-зеленый по мере приближения к лесистому острову.

Где остановиться?

Место для неспешного отдыха с вылазками для исследования острова мы выбирали скорее интуитивно – при помощи гугл-карты и списка предложений на букинге. И не пожалели, потому что оказались, на наш субъективный взгляд, чуть ли не в самом удачном месте.

Городок Порос, в который приходит паром из Киллини, карабкается на склон меж двух немаленьких гор (около 900 м) и состоит из двух частей. В той, где находится пристань, – всего две улицы да пара переулков, несколько гостиниц и ровно две максимально аутентичные припортовые таверны. В северной части городка немного цивильнее: променад у моря, целых семь таверн, супермаркеты, школа и полицейский участок. Но мы остановились в южной части – в гостевом доме у прекрасной хозяйки Изабеллы. Подкупили фото идеального балкона с видом на Итаку и закат над морем. И они не подвели: все оказалось еще шикарнее. Хозяйка – итальянка, угощала кексами с вареньем и местным вином, советовала пляжи и таверны и даже организовала аренду машины – у еще одного Герасимоса, ее знакомого повара из таверны (а потому нам даже не потребовался депозит).

Объехав почти весь остров, мы поняли, что оказались именно в том месте, которое отвечало всем нашим запросам об этом отдыхе: малолюдном, аутентичном, с галечными пляжами и скалами, с которых можно нырять, удивительным цветом воды и фантастической природой. Но Кефалония настолько разнообразна, что удовлетворит самые разные запросы: например, в соседнем поселке Скала – больше инфраструктуры и огромный песчаный пляж. А на южной части острова вокруг главного города Аргостоли – крупные гостиницы, пляжные бары и дискотеки.

Пляжи

О пляжах придется рассказать отдельно. Поскольку Кефалония – это национальный парк, чуть ли не все пляжи здесь получили «голубой флаг» и по праву попадают во все топы не только в Греции, но и по всему Средиземноморью.

Пляж святой Параскевы между городками Сами и Айя-Ефимия. Идеальный типичный греческий пляж с оливковой рощей, трелью цикад, уютной лагуной и изумрудной водой. А еще – со стайкой любопытных рыбешек, которые будут подплывать к тебе с непонятной целью и позировать для фото.

Пляж Миртос на северо-западе острова – тот самый «лучший пляж Греции», который выпадает чуть ли не по первому запросу в гугле. Совершенно невероятный аквамариновый цвет воды и полное отсутствие мало-мальски обжитых мест вокруг – его главные фишки. Все дело в активных геологических процессах, которые идут до сих пор, и благодаря которым в воду попадает мельчайшая мраморная крошка. Пляж особенно прекрасен в закатных лучах, когда солнце подсвечивает мраморные скалы. Но в этом и его коварство: добраться без машины сюда практически нереально, а дорога – узкий, извилистый и довольно крутой серпантин с вершины горы до самого пляжа. Не стоит терять бдительность!

Пляж Эллиника. Скалы, минимализм, малолюдность – все, что нужно. Таких маленьких пляжей множество, все оборудованы как минимум лестницей с перилами. Но они полностью дикие, потому лучше запастись водой и перекусом. И солнцезащитным кремом.

Пляж святого Фомы. Слева – маленькая уютная бухта с песчаным заходом в воду и лазурным цветом воды. Справа – скальный выступ, гроты и оборудованная платформа с лесенками и местами для безопасных прыжков. Из инфраструктуры – бар, таверна да парковка с церковью имени того самого Фомы. Идеально!

Пляж Спасмата у самого аэропорта – классика кефалонских полудиких песчано-каменистых пляжей. Можешь отдохнуть в тени холмов, а можешь взять лежак с зонтиком за символическую плату в два кофе – и чилить хоть целый день, наблюдая, как круизники заходят в порт Аргостоли, а прямо над головой раз в полчаса идут на взлет самолеты.

В самом Поросе, где мы остановились, основных пляжей два: километровый городской пляж с удобным заходом в воду, барами и променадом и бесконечный безлюдный Максимус – трехкилометровый пляж по ту сторону холма, где за всю неделю, кажется, кроме нас никто и не появился.

Не менее замечательные пляжи – Антисамос, Фоки возле Фискардо, Корони, Пессада, и Авитос. Но на исследование всех их них у нас просто не хватило времени, а главное – сил, уж очень не хотелось торопиться и проводить на пляже меньше получаса. Потому совет – заезжать на любой из известных, когда будешь ехать на машине, в зависимости от времени и желания.

Важный момент: многие пляжи, которые указаны на картах как пляжи, доступны только на яхте. Дороги к ним либо нет в принципе, либо она грунтовая, неосвещенная и упирается в ферму с угрожающе хрюкающими свиньями (да, так тоже бывает). Потому сверяться стоит не только с картой, но и со спутниковым режимом Google Maps.

Кроме пляжей

Ехать на Кефалонию только ради пляжей (хоть и удивительно красивых) было бы преступлением. И пусть на острове не сохранилось античных руин и средневековых крепостей (за редким исключением), достопримечательностей здесь хватит на хороших две недели неспешного путешествия. Чего стоят курортные городки Асос, Фискардо (единственное место в Греции, где живут тюлени!) и Ликсури (куда греческая королевская семья отправляла детей на каникулы) – чистая красота! Увы, недели на острове не хватило, чтобы обследовать его полностью – потому эти сокровища останутся на следующий приезд.

Зато удалось осуществить детскую мечту и попасть на вожделенный остров Итака, который я с самого детства выискивала на картах, прочитав лет в восемь «Одиссею» в дурацком иллюстрированном пересказе. Она, естественно, оказалась совсем не такой, как представлялось: более зеленой, более дикой и … совсем небольшой. Хотя и это – понятие относительное: решив почувствовать себя настоящими Улиссами и вернуться на родину как полагается, мы решились на пешую прогулку от паромной переправы до главного города и потратили на это чуть ли не три часа: кажется, это были самые длинные шесть километров в моей жизни. Но мы справились – во многом благодаря бутылке кефалонского розе и пляжу в оливковой роще на полдороги.

«Снующие торговцы, сортировщики сибасов и дорад, десятки видов морских моллюсков – кажется, ничего не изменилось за последнюю сотню лет»

Если приключения вроде путешествия на соседний остров – не для тебя, отправься ранним утром в городок Аргостоли, столицу острова. Утро – ключевое слово: ведь именно около восьми-девяти часов к пристани у старого рынка швартуются рыбаки. Достают из сетей пойманных сибасов и окуней, выпутывают анчоусов и лангустин. Неликвидный улов отправляют обратно в море – и вот за ним-то как раз и приплывают огромные полутораметровые черепахи-логгерхеды, которые радостно выпрыгивают из воды и попрошайничают у туристов (а те только рады их подкармливать тайком от волонтеров-зоозащитников). За последние годы логгерхеды стали настоящей местной достопримечательностью. Но и рыбный рынок в Аргостоли тоже не стоит оставлять без внимания: снующие торговцы, сортировщики сибасов и дорад, десятки видов морских моллюсков – кажется, ничего не изменилось за последнюю сотню лет. Особенно приятно было отыскать древнюю таверну прямо в здании рынка и зайти туда позавтракать – вкус свежевыловленной дорады (sea bream в английском меню) не идет ни в какое сравнение с тем, что можно купить у нас.

Есть на Кефалонии и более конвенциональные достопримечательности. Например, древняя пещера Мелиссани возле городка Сами. Поток воды, идущий из Аргостоли до Сами под всем островом, вымыл углубление в мягких породах – примерно так образовалась пещера с отвесными стенами и изумрудной ледяной водой, в которой, по преданию, жили нимфы. Обнаружили ее только в 1951 году и мгновенно соотнесли с античными легендами. Сейчас это место – типичная туристическая аттракция с очередью, входом по билетам и автобусами с туристами, что не отменяет ее красоты.
Как и в любой другой части Греции, горный ландшафт Кефалонии неизбежно сопровождается старинными намолеными монастырями. Среди самых известных – монастырь святого Герасима вблизи высшей точки острова (1600 м, однако).

Еда

Греческая кухня требует отдельного пункта. Гедонистическая составляющая была важной частью нашего путешествия, а потому мы всячески предавались греху чревоугодия. Охотно останавливались в локальных тавернах – желательно таких, где нет английского меню, а владелец заботливо рассказывает о том, что может приготовить сегодня. Пробовали местное домашнее вино, которое вполне тождественно разлитому в бутылки вина эндемичного сорта робола, но по гораздо более приятной цене, и открывали многообразие вкуса греческого салата с настоящей фетой из козьего молока.

Кроме классических морепродуктов, советую пробовать дораду и сибас (таких свежих и вкусных рыбов не то что не продают, но и не показывают нигде больше), дзадзики (закуску из йогурта, огурцов, чеснока и специй – отличается в каждой таверне!), мусаку (в отличие от остальной Греции она здесь без картохи), и, конечно, кефалонский мясной пирог с нотками вина и пряных трав. И желательно – делать это в маленькой каноничной таверне на пару столиков, вроде припортового местечка O’Tzivas в Поросе (Λευκές 280 86). Здесь сам владелец подаст тебе еду, заботливо приготовленную его супругой из местных продуктов и расскажет обо всех тонкостях кефалонской кухни.

Чуть ли не важнейший атрибут слоу тревел для меня – возможность не спешить и насладиться жизнью и моментами отпуска. Например, остановиться в придорожном кафе in the middle of nowhere на чашку кофе по-гречески, который тебе принесет, естественно, сонная хозяйка таверны, да еще и угостит домашним вареньем из сладкого винограда. Потому что так принято. Не спешить и ловить приятные моменты жизни – ведь кто его знает, что эти боги придумали на следующие пару лет.