Путешествие по Камино-де-Сантьяго в пандемию

 

 

Решение пройти Камино-де-Сантьяго

Cтатью о пути Сантьяго мне прислала подруга: раньше я никогда не слышала о нем, но, прочитав текст, я поняла, что это как раз то, что я искала. В таком походе можно посмотреть на природу и отрешиться от реальности и рутины, познакомиться с совершенно разными людьми, но одновременно и побыть одному, забыть о работе и не переживать о домашних делах. Можно решать просто на ходу и не быть привязанным ни к чему. Не каждый может позволить себе такую роскошь в обычной жизни. Для меня это было моментальное осознание того, что я пойду. Не знаю, как и когда, но точно пойду. 

С тех пор началось мое погружение в камино. У меня даже появилась традиция: каждую субботу ходить в небольшое кафе рядом с домом на завтрак, заказывать себе чуррос с горячим шоколадом и читать все, что смогу найти о пути. Типичная публика кафе субботним утром в итоге состояла из меня с телефоном, гуглящей, что же взять и каким маршрутом пойти, и пожилых испанцев с газетами. Через месяц мы уже начали узнавать друг друга.

Я выбрала для себя май и отрезок Французского или Северного пути. В планах было взять две недели отпуска и, уже опираясь на это, выбрать стартовую точку. Должна сказать, что никаких тренировок или опыта пеших походов у меня не было. Но я старалась не думать об этом. Ведь существует же столько примеров, когда идут и пожилые люди, и дети. Неужели я не смогу?

Но наступил март, и нас накрыло пандемией. Планы на камино отменились на неопределенный срок. Я расстроилась, ведь загоревшись идеей настолько сильно, сложно оставить ее. Летом идти однозначно не хотела, так как испанское пекло – то еще удовольствие. Была надежда на сентябрь-октябрь, но и там не вышло. В январе Испания ужесточила перемещения внутри страны, и выехать за пределы своего региона было невозможно. Признаться, надежда на то, что я смогу в скором времени пойти в камино, начала меня покидать. Но по прошествии года и трех месяцев с момента моих первых сборов ситуация в Испании начала улучшаться. Стали открываться комунидады (аналог областей). А это означало, что камино быть! 

 

 

Сборы

Недолго думая, я пошла в местную Ассоциацию друзей Камино-де-Сантьяго (Asociación de Amigos del Camino de Santiago) за паспортом пилигрима (креденсиалем). Он нужен для того, чтобы тебя пускали переночевать в муниципальные альберги (это что-то вроде приютов для пилигримов) и чтобы в Сантьяго-де-Компостела получить тот самый сертификат. Паспорт стоит € 3, и его можно получить даже для своего питомца, если он путешествует с тобой. Интересно, что для собаки цена паспорта равняется € 5. 

В той же ассоциации я попыталась узнать, открыты ли приюты для ночевок. Оказалось, что да, но количество спальных мест и людей на пути неизвестно. Даже на испаноязычных сайтах нельзя было узнать детали. Был шанс остаться без дешевого и аутентичного койко-места, но пришлось рискнуть. В крайнем случае я планировала найти какое-то жилье на букинге. Но это совсем не так круто, как спать в здании монастыря или бывшей церкви за добровольный, но совсем не обязательный взнос, и общаться с волонтерами, прибывшими со всех уголков Испании, чтобы помочь тем, кто в пути.

Итак, паспорт был получен, рюкзак собран, и осталось взять билет на поезд до стартовой точки. Я решила пройти Французский путь из Асторги в Сантьяго. Одна из причин – мое желание пройти пешком именно по одному из самых первых путей, другая – вероятность открытых альберге на этом маршруте была наиболее высока. И я не прогадала. Уже в пути другие пилигримы мне рассказали, как люди возвращаются с Северного пути из-за отсутствия ночлега. 

Минимальное расстояние между выбранными мною пунктами составляет 272 км, но у меня вышло 313 км по итогу. Ведь всегда хочется свернуть и посмотреть что-то незапланированное. 

 

 

Такая разная Испания

Испания — это страна, где есть природа на любой вкус. Море, горы, леса, почти пустыни. Каждый найдет себе что-то по душе. Одна из прелестей как раз Французского пути – то, что он проходит через совершенно непохожие друг на друга регионы. Если идти полный маршрут, то захватишь все и сразу. 

Мой путь начинался в достаточно каменистых и не богатых зеленью горах Кастилии и Леона. Подъемы давались нелегко, но награда была высока: яркие краски горных цветов, запах хвойных деревьев и отличные виды. Моментами даже было одновременно смешно и не по себе. Возможно, всему виной моя богатая фантазия, но кресты на заборах между Асторгой и Фонсебадоном и иссохшие деревья заставляли меня постоянно напевать про себя песни из «Ведьмака». Уж очень местность была похожа на описанную Сапковским в его саге.  

 

 

После выхода из Фонсебадона был мой первый сход с маршрута. Поднявшись на самую верхушку горы, я увидела кота. Откуда взяться коту в местности, где никого нет? Интерес перевесил рациональные мысли о том, что впереди еще много километров, и я пошла за котом. Он привел меня к домику, который стоял на склоне. Было раннее утро, и мне повезло встретить поднимающееся солнце прямо там под пение птиц. 

Дальше был спуск в сгорающие под солнцем деревеньки, окруженные виноградниками и черешневыми деревьями. Именно в те дни я поняла, что лучше идти под дождем и в холоде, чем по жаре. Ноги опухают и потеют сильнее, появляются первые мозоли. Уже позже один из пилигримов, для которого это был уже двадцатый камино, научил меня лайфхаку по уходу за ногами на жаре: окунуть их в таз с ледяной водой. Через какое-то время по ощущениям как новые. После этой процедуры некоторые пилигримы даже играли вечером в футбол. 

После зеленых гор Галисии был казавшийся мне тогда бесконечным спуск в Трикастелу и Самос. Там, несмотря на усталость (это был день с наибольшим километражем), я решила сходить посмотреть на все еще действующий монастырь в Самосе. Оказалось, там живет восемь монахов. Монастырь сейчас независим от государства и церкви. Такой островок свободы. Зайдя осмотреться, я попала на экскурсию, которой совершенно не ожидала: один из монахов водил нас по помещениям и коридорам.
 
Дальше началась влажная и туманная равнина, которая привела меня на самый запад страны, а там и на самый край Европы – в Финистерру. Таких туманов, как на подходе к Сантьяго, я не видела никогда в жизни. Дымка настолько плотная, что изначально непонятно, где солнце и есть ли оно вообще, а когда оно поднимается достаточно высоко, то просто похоже на мутный желтый круг сыра, на который смотреть совсем не больно. От влажности же казалось, что у меня роса на волосах. Проводишь рукой, и она вся мокрая. Мне еще повезло с погодой: за все время в Галисии дождь застал меня только раз и то совсем ненадолго.
 
Логично, что в зависимости от региона меняются и занятия людей, но, когда это видишь вживую, подмечаешь каждую деталь. Например, в Вильяфранка и близлежащих селениях все только и делали, что хвалили свое вино и предлагали его на каждом шагу. Если покупаешь бокал вина за пару евро, то хозяин всегда угощает тебя бесплатной закуской (тапас или пинчос). То же самое было и с кофе. В Галисии же первым, что мне запомнилось, были коровы. Они просто повсюду: разведение коров и есть основной способ заработка местных в этом фермерском регионе. Как результат – просто огромное количество блюд из говядины. Ну а чем ближе к побережью, тем больше кухня менялась в сторону морепродуктов. Нельзя не упомянуть известный галисийский суп – кальдо. Меня пытались убедить, что такого больше нигде не найти. Мне же показалось, что это просто щи. Этим я удивила испанцев и, кажется, немного расстроила.

Для меня познания о местной еде оказались бонусом, но некоторые испанцы шли камино, именно чтобы поесть. Все наперебой твердили, что таких вкусностей, как здесь, не найти больше нигде.  

 

 

Пилигримы и ночевки

Я хотела пройти путь одна. Люди, прошедшие камино в одиночку, рассказывают, что когда ты один, то открыт миру, погружаешься в ощущения и узнаешь себя с других сторон. И, конечно же, открываешься для новых знакомств. Я была даже в легком предвкушении от того, с кем же сведет меня дорога. Так как этот год среди католиков объявлен святым (Año Jacobeo), то можно было ожидать большого наплыва людей, которые проходят камино в качестве религиозных паломников, но одновременно из-за того, что Испания открылась совсем недавно, вполне могло быть, что на пути не окажется никого. Ко всему этому добавлялся вопрос ковид-ограничений. Сколько будет свободных мест в альбергах? Будет ли достаточно безопасно? А можно ли ходить без маски, учитывая, что в городах это запрещено?

Вне городов я ходила я без маски. Первые дни мне встречались только коты и 4–5 человек за все время. Из них только один пеший, как и я. Так как этапы обычно у всех одинаковые, то Луис Мигель из Толедо стал встречаться мне на протяжении всех двух недель. То где-то в горах, то в альберге ночевали на соседних койках, то вместе присаживались отдохнуть. Кроме одежды, он нес с собой два литра воды, пакет фруктов и книгу «Как путешествовать налегке».  

С жильем проблема возникла лишь однажды. Из-за недостаточного количества людей на пути многие альберге просто пока не открылись, и пришлось пройти дополнительные десять километров по жаре и без воды, чтобы найти себе ночлег. Чаще всего альберге располагается в обычном здании, выделенном городом, но бывает и в зданиях церквей и монастырей. Постельного белья там не выдают. С собой нужно брать спальник. Все, что предоставляется, – это койко-место на двухъярусной кровати. Везде была горячая вода, но кухни практически в каждом месте были закрыты из-за ковид-ограничений. Также нужно быть готовым к храпу соседей: всегда будет как минимум один такой в комнате. 

 

 

Ситуация с жильем изменилась после города Сария. Это чуть больше чем в 100 км от Сантьяго. И именно это расстояние является минимальным для тех, кто хочет получить сертификат паломника. Я как будто вернулась в цивилизацию. Вокруг появились целые группы людей, преимущественно испанцев. В обычные годы более 62% процентов пилигримов – это иностранцы. Начался совсем другой камино. Увеличился спрос на жилье, которое по текущим правилам Испании не может заполняться более, чем на 50 %, но ни разу не было такого, чтобы мне не хватило кровати. В целом, по отзывам одного хозяина альберге, в этом году на пути меньше 10% людей от обычного количества в аналогичное время года. 

По моим наблюдениям, большая часть попадавшихся мне людей – это одиночки. Одним из самых запоминающихся был Хосе Мария из Гранады. Он работает надзирателем в тюрьмах по всей Испании вот уже 36 лет. Я встречала его 3–4 дня подряд. И каждый день мы шли вместе около пяти километров, обсуждая какую-то тему, а потом расходились и продолжали поход каждый в своем ритме. Наверное, самый интересный разговор был у нас о его работе. Меня всегда интересовало, правду ли показывают в сериалах про тюрьмы. Хосе развенчал много стереотипов и рассказал, что и как у них устроено. Например, история с желтой или оранжевой униформой для заключенных – сплошная выдумка.

Также мне повстречались девушка с собакой (обе пилигримы), нидерландка, которая шла прямиком из дома по 60 километров в день, пожилая пара совсем преклонного возраста, идущая очень медленно, но настолько упорно, что можно было им только позавидовать. Они очень мотивировали меня в момент жуткой усталости. 

Если останавливаться в муниципальных альберге, то оплата варьировалась от добровольного пожертвования (donativo) до € 14 за частное жилье. Муниципальное стоит € 7-8, но из-за того, что многое было закрыто, выбирать не пришлось. Что касается продуктов, то если покупать еду в магазине, можно поесть на € 4-5. Если идти в кафе, то за меню, состоящее из двух блюд, напитка и десерта, придется отдать € 10-15. В Понфераде мне попалось кафе, где за € 10 предлагали ужин пилигрима из четырех блюд. Я отказалась, так как не представляю, как после такого объема пищи вообще можно передвигаться. 

Для тех, кому тяжело нести рюкзак на себе, существует также опция пересылки вещей из одного пункта в другой. Это стоит € 3-4 за этап и осуществляется испанской почтовой службой. Этот вариант подойдет, если у тебя будет забронировано жилье заранее, а это можно сделать только в частных хостелах или отелях. Муниципальное жилье работает по принципу «кто первый пришел». 

 

 

Распорядок дня и планирование этапов

Изначально я планировала проходить в день по 20–25 км. В итоге мое минимальное расстояние за сутки было 24 км, а максимальное – 38 км. Тут все зависит от разных факторов: доступность жилья, погодные условия, тип местности. Нагрузка на тело при подъеме и спуске с горы по камням или кореньям гораздо выше, чем при прогулке по асфальту на равнине. Большая часть проблем возникает как раз на спусках: кажется, что идти легко, но один неверный шаг и минимум, что тебя ждет, это забитые мышцы. Приходилось постоянно себя притормаживать и говорить, что я никуда не спешу.

Так как солнце в походе после обеда это скорее враг, чем друг, то я старалась стартовать в 6:30-7:15 утра и закончить не позже 14:00. По пути делала остановку на завтрак в какой-нибудь деревушке. Дальше были остановки по желанию: передохнуть,  посмотреть что-то, запись в дневник сделать. Может, это слегка старомодно, но мне хотелось записать свои мысли на бумагу.

По приходу в место ночевки нужно было сходить в душ и постирать вещи (чтобы нести на себе по минимуму,  ты ходишь постоянно в одной и той же майке, другая для отдыха и третья для сна). Закончив с бытовухой, можно было расслабиться и пойти посмотреть окрестности, пообщаться с кем-то или же просто распластаться на траве и наслаждаться горизонтальным положением. В отличие от меня, большинство людей все же предпочитали вставать попозже, обедать в пути и растягивать свой поход до вечера. Как они могли наслаждаться ходьбой, изнывая от жары, остается для меня секретом.

 

 

Помощь на пути

Испанское радушие и открытость известны многим. В пути мне удалось в который раз убедиться в том, что они одни из самых приятных людей, кого я встречала.

В муниципальных альберге работают волонтеры из разных точек Испании. В одном поселении они проводят примерно 15 дней и потом едут домой. Дальше снова в поездку. Похоже на вахтовый метод. Я познакомилась с двумя из них в городе Понферада. Началось все с того, что сразу по приходу они без всяких разговоров потащили меня обедать, уточнив, чтобы я даже не думала доставать деньги, иначе их обижу. Они приготовили себе пасту и пригласили меня к столу. Как и почти каждый раз за время пути, все очень удивлялись человеку из Беларуси. 

Одну из ночей мне пришлось встретить в деревне в горах с температурой –1 ночью (к чему я никак не была готова), и я решила купить термобелье. Ведь это было начало моего камино и впереди еще были ночевки в похожих условиях. Сообщив моим новым знакомым о своем намерении идти в город, в ответ я услышала: «Мы отвезем тебя на машине. Куда ты пойдешь такая уставшая? Надо дать отдохнуть ногам». В этот момент у меня пропал дар речи. Я не могла понять, почему они так много для меня делают.

Один из них мне ответил мне так: «Зачем люди отправляются неизвестно куда помогать незнакомцам и взамен не получают никакой материальной выгоды, а даже и вкладывают свои ресурсы в каждую поездку? Ответ прост. Сделав что-то полезное, я засыпаю довольным. Я понимаю, что помог кому-то, и мне от этого хорошо. Мне даже ужин сейчас кажется вкуснее от того, что мы съездили и купили тебе одежду. Я сам когда-то был пилигримом, и я помню, как важны были именно такие люди, к которым ты можешь обратиться в любой момент и по любому вопросу, и они всегда тебе помогут всем, что в их силах. Вот тебе еще пример. Сам я из Сан-Себастьяна, что на севере Испании. Однажды мне позвонили сказать, что какой-то итальянец потерялся в районе Севильи, что на самом юге. И ему нужно помочь. Это было рано утром – и к вечеру я уже был в Севилье. Я скажу так, камино – это не только дорога, камино – это люди, что тебя окружают, твои мысли и твое восприятие всего, что находится вокруг. И мы здесь для того, чтобы сделать камино каждого человека немного лучше».

 

 

Как завершить камино?

Что делать по приходу в Сантьяго? Я перебирала для себя несколько вариантов, так как понятия не имела, каково будет мое состояние после такого похода. Можно было пройти по максимуму, насколько позволяли дни, и потом сразу поехать домой. Можно было остаться на денек в Сантьяго, чтобы прийти в себя и пройтись немного по городу. Я же выбрала, возможно, самый романтичный вариант – закончить камино встречей заката на краю Европы в городке Финистерра. 

Одиннадцать дней я потратила на поход до Сантьяго, и у меня оставалось еще два дня на побережье. До Финистерры можно дойти, доехать на автобусе с автовокзала либо на машине. В последние дни пути у нас сформировалась группа из пяти пилигримов, с которыми мы провожали каждый день и обсуждали события дня. После рассказа о моих планах они решили присоединиться: арендовать машину, провести какое-то время вместе и дальше разойтись, кто куда пожелает. 

Нам повезло, что среди нас был парень родом из Галисии: он устроил нам что-то вроде экскурсии по некоторым деревенькам на побережье. И вот ты стоишь на краю скалы, смотришь на разбивающиеся волны и просто наслаждаешься морским запахом. Завершился же день так ожидаемым мной закатом на вершине небольшой горы. Туда тоже идет один из маршрутов камино. 

Когда ты завершаешь путь, то состояние странное: и радость, и потерянность, и грусть, что все закончилось.  А вода, как известно, успокаивает. Мне было нужно просто посидеть и посмотреть на воду, понаблюдать, как солнце садиться все ниже с каждой секундой, и осознавать, что я справилась. Я прокручивала в голове все прошедшие дни, все мысли, что меня посещали за время похода, и размышляла о том, пойду ли я еще. Думаю да. Пойду.

 

Фото из личного архива героини