Личный опыт: бюджетное соло-путешествие на Фарерские острова

24.09.2021

32588

Алла Кошляк, журналистка и радиоведущая из Киева, любит скандинавские страны и соло-путешествия. В 2019 году друзья подарили ей на день рождения билет на Фареры. Это архипелаг из 18 островов на севере Атлантического океана, 16 из которых заселены: там живут около 50 тысяч человек и вдвое больше овец. Поездка должна была стартовать 19 марта 2020 года, но 17 марта в Украине начался локдаун. Спустя полтора года Алла все-таки осуществила мечту попасть на Фарерские острова и теперь рассказывает читателям 34travel, как спланировать трип без автомобиля, какие маршруты выбирать для хайкинга и к чему нужно готовиться заранее, если ты тоже туда собираешься.

Сколько сейчас стоит попасть на Фареры

Когда Украина закрыла авиасообщение в связи с локдауном из-за пандемии коронавируса, Wizz Air компенсировали мне отмененный рейс в Копенгаген бонусами на сумму 120% от стоимости перелета, а Atlantic Airways (местная авиакомпания – одна из всего двух, которые летают в аэропорт Вагар на Фарерах, вторая – исландская Icelandair) написали, что дадут ваучер номиналом как цена билета. Деньги за бронь хостела на Booking и комнаты на Airbnb, кстати, тоже удалось вернуть. Оставалось ждать, когда острова снова откроются для туристов.

Летом 2021 года Дания отменила ограничения для украинских путешественников, и Фарерские острова, которые являются датской автономией, тоже открылись – только при условии дополнительных тестов на ковид в аэропорту и на третий день пребывания, уже в столице, городе Торсхавн.

Результат первого теста мне пришел на мейл меньше чем за сутки, а второй в туристическом информационном центре мне снисходительно разрешили не делать, потому что не было свободных слотов для записи, да и улетала я через день.

В этот раз спланировать поездку оказалось сложнее и дороже: если цена на перелет Киев – Копенгаген – Киев почти не изменилась (около $ 50), то ценник Копенгаген – Вагар – Копенгаген вырос в три с половиной раза. Думаю, дело было и в высоком сезоне (конец августа более благоприятен для туризма в северных странах, чем середина марта) и в том, что из-за коронавируса выросли цены. К стоимости перелета (примерно $ 400 в оба конца) также добавились $ 50 «коронавирусного сбора», который ввели местные власти, а собирает авиакомпания, о чем сразу предупреждает сайт Atlantic Airways.

Жилье тоже подорожало. Поэтому вместо того, чтобы останавливаться в нескольких местах, я решила выбрать самый дешевый хостел – и в итоге не пожалела. Giljanes Hostel – комфортный, идеально расположенный на том же острове, что и аэропорт, со стоянкой для кемперов и палаток, приветливыми сотрудниками и огромным рыжим котом, который уляжется тебе на коленки, когда возвращаешься с длительного сложного хайкинга по фарерским холмам и скалам. Здесь никто не запирает двери, в кухне есть все для готовки и food for all на случай, если ты, как я, не успел(-а) закупиться в супермаркете. Пять ночей в четырехместном номере (где нас по факту было только двое) обошлись примерно в $ 160.

В пешей доступности от хостела есть два супермаркета: Bonus и FK supermarket (работают только в будние дни) – и два маршрута для хайкинга: бесплатный до скалы Палец троллихи и платный ($ 35) до Озера над океаном.

Кстати, из окна хостела можно увидеть лососевые фермы. Они – основной источник дохода местной экономики, 50% экспорта Фарерских островов составляет лосось. Здесь очень хорошие условия для его выращивания: благодаря течению Гольфстрим поддерживается стабильная температура. Рыба поставляется под брендом Hidden Fjord.

От идеи арендовать авто мне пришлось отказаться: $ 700 за пять дней (и это без страховки, бензина и платных тоннелей) удобно разделить на компанию, но одной столько платить не хотелось. Тем более, местный общественный транспорт развит хорошо, в туристический сезон маршрутов много, автобусы и паромы ходят часто, а туристический проездной на четыре дня обойдется примерно в $ 85. Есть, кстати, и проездной на неделю, он будет стоить около $ 115. Более подробно о расценках и маршрутах автобусов и паромов можно прочесть на сайте местного перевозчика. Купить проездной можно в аэропорту (только в будние дни) или на некоторых маршрутах – в частности, автобуса № 300, который идет из аэропорта в столицу через хостел, в котором я останавливалась. Кстати, автобусы очень удобные, во многих есть вайфай и розетки, чтобы зарядить телефон, а сами маршруты настолько живописные, что каждую поездку я воспринимала как отдельную экскурсию.

В моих планах было забронировать перелет на остров Мичинес, где находится заповедник с птицами-тупиками. В теории это можно сделать на сайте все тех же Atlantic Airways за неделю до даты предполагаемой поездки. На практике свободных мест не оказалось, потому я решила разбираться на месте.

Увидеть тупиков: миссия невыполнима?

Я давно мечтала попасть на острова по многим причинам, одна из них – тупики. В доказательство серьезности намерений один набит у меня на плече. На Фарерах тупики живут на острове Мичинес, который является заповедной зоной. Туда летает вертолет и ходит паром, на который не распространяется туристический проездной. Стоимость проезда туда-назад получится от $ 30 в зависимости от того, из какой точки на Фарерах будешь уезжать. Плюс придется заплатить $ 35 сбора за хайкинг. Но есть одно но: билеты разлетаются моментально и, судя по всему, единственный способ их все-таки купить – это поехать в один день, остаться там переночевать и уехать обратно на следующий или через несколько дней. Учти, что гестхаусов на острове совсем немного, и дешевле $ 100 за ночь мне ничего найти не удалось. Поскольку моя поездка планировалась всего на 5 дней и максимально бюджетной, от Мичинеса я отказалась.

Местные рассказали, что иногда тупики прилетают гнездиться и на другие острова. Так в моем плане появился остров Нольсой с пятичасовым хайкингом и прогулка на лодке от города Вестманна. Тупиков встретить не получилось, но оба маршрута я все равно очень советую. Хайкинговая тропа по Нольсою ведет через абсолютно разные местные ландшафты и приводит к маяку на фоне бескрайнего Норвежского моря. Кстати, все маршруты для хайкинга – и платные, и бесплатные – начинаются информационным щитом с картой, длительностью и сложностью маршрута, а также размечены специальными столбиками, так что заблудиться там сложно. Разве что тебя где-то на вершине настигнет очень густой туман. Потому я советую на длительные прогулки выбираться как можно раньше утром, по моему опыту погода обычно портилась после полудня.

Катер от Вестманны плывет вдоль отвесных скал высотой до 300 метров, изредка покрытых зеленью, на которой, кажется, вопреки законам гравитации, прогуливаются овцы. Кстати, об овцах во время этой прогулки гид будет рассказывать много. Например, что такие высокогорные овцы считаются самыми деликатесными. И что все овцы на островах кому-то принадлежат – существует поговорка: «Где на Фарерах есть трава – там есть овца, а у каждой овцы – есть хозяин». И что овец стригут летом и осенью, а для убежища в плохую погоду у них есть специальные домики. И что в древности Фареры часто атаковали пираты – забирали местных в рабство или изымали у них всю еду, поэтому фарерцы научились прятать в скальных пещерах вяленое овечье мясо, чтобы оно не досталось грабителям.

Над скалами летают стаи птиц, а к подножью могут иногда подплывать тюлени. Если быть очень внимательным(-ой), можно заметить их, выныривающими из бурных волн.

Клаксвик – второй по величине город после Торсхавна

Посетить этот город обычно советуют все путеводители по Фарерам. Поскольку мой план путешествия перекраивался на ходу, я решила проверить, насколько удобно туда добираться и посмотреть пару фото. Оказалось, что доехать туда от хостела можно всего с одной пересадкой – это и стало решающим фактором.

Важный момент: если у тебя нет тревел-карты, то нужно озаботиться покупкой билета или наличием кеша заранее, потому что в автобусе на Клаксвик нет оплаты картой, как и вайфая. Зато дорога Торсхавн – Клаксвик (трасса номер 10) такая живописная, что от окна глаз не оторвешь.

В Клаксвике я немного побродила по городу, безуспешно попробовала в банке обменять доллары: на Фарерских островах вообще нет обменников, а в банках обменять валюту можно только в будние дни с 10:00 до 15:00, и только если ты клиент этого банка. То есть для туриста – никак. Поэтому я пошла в туристический инфоцентр, спросить какие бесплатные развлечения у них есть. Сотрудница центра сразу же вручила мне карту и сказала отправляться на Тропу влюбленных. Это самый легкий и бесплатный маршрут для хайкинга. Как я поняла, местные используют его просто для прогулок – на пикник или выгулять собаку. Поначалу мне затея идти туда показалась бесполезной тратой времени, но стоило подняться чуть выше над городом и оглядеться вокруг – и я поняла, как сильно ошибалась.

Живописная деревня и пейзаж с водопадом

Не знаю почему, но именно эта фотография Фарер собрала наибольшее количество лайков у меня в соцсетях, а самые популярные комментарии были в духе «да это же кадр из National Geographic, ты точно не обманываешь и не постишь фото из интернета?». Нет, чтобы сделать этот кадр, мне всего-то пришлось пройти пешком пять часов и слегка заблудиться на вершине горы. Все началось с того, что я решила пойти в городок, откуда отправляется паром на Мичинес – вдруг повезет и меня возьмут на борт. Сам населенный пункт, откуда стартует лодка с туристами, называется Сорвагур и тоже, конечно же, очень красивый.

Поскольку с паромом не повезло, я решила, что можно пойти дальше – ближайшей достопримечательностью на карте значилась живописная деревня Гасадалур с водопадом. Оттуда открывается вид на остров Мичинес. «Посмотрю на тупиков хоть издалека», – подумала я и отправилась в путь.

Примерно через час-полтора ходьбы вдоль пустынной трассы с прекрасным видом на море и холмы, я заметила указатель о начале хайкингового маршрута. Там сразу предупреждали, что он сложный и занимает более двух часов. И это действительно так. Сначала все просто: идешь по указателям, наслаждаешься пейзажами и разбегающимися овечками. Но когда поднимаешься на вершину, то туман такой густой, что не видно почти ничего уже в метре от тебя. В том числе разметки на маршруте. Что меня спасло, так это более старая «разметка» – сложенные из камней пирамидки в половину человеческого роста. Через какое-то время туман развеялся и начался спуск (спускаться, кстати, сложнее, будь осторожен(-на)). Когда я оказалась внизу, то увидела пейзаж, который на фото, и остальную красоту вокруг деревни Гасадалур. И какими бы ни были фото, они и на 10% не передают, насколько захватывает дух от каждого пейзажа.