Валенсия

В рубрике «Два дня в городе» предлагаем тебе концентрированные варианты наших гайдов – например, если ты в городе проездом или останавливаешься на выходные. Здесь мы делаем упор на достопримечательности, которые никак нельзя обойти стороной, если времени в запасе не так уж и много. 

Валенсия – главный город одноименной провинции и третий крупнейший город Испании, родина известного футбольного клуба и не особо раскрученный приморский курорт, пользующийся, однако, успехом и признанием как искушенной молодежи, так и активных старичков-испанцев. Триста дней в году здесь солнечно, временами припекает, и любители пляжной йоги и небольших волн вереницей тянутся к побережью. 

Однако основная приманка города скрыта в глубине: в его небольшом историческом центре, уютных улочках, весеннем празднике Фальяс и наследии арабского правления – от мавров, прозвавших город «раем на земле», валенсийцам достался особенный стиль керамики и околовосточные сладости (туррон, к слову, стал традиционным рождественским угощением). К тому же это родина паэльи: рыбаки-крестьяне, создавая ее, пытались нащупать оригинальные сочетания съедобных и не очень продуктов и первоначально добавляли в рис все, что попадалось под руку, – от угрей до болотных крыс.

Как доехать?

На будущий сезон крутые перелеты предлагает Turkish Airlines – раундтрип меньше чем за € 200 с пересадкой в Стамбуле (при стыковке от 10 и 12 часов получишь бесплатную экскурсию или ночевку в отеле).

Из крупных городов вроде Берлина, Парижа и Амстердама можно улететь Vueling. Билет в одну сторону стартует с € 60.

Если добавляешь город в свой трип по Испании, то, долетев Ryanair или Wizzair до ломящихся от туристов Мадрида или Барны, садись на поезд Renfe (от € 15) или смотри бусы Alsa (на акциях бывает и по € 5 за билет). 

Как перемещаться в городе? 

 Чтобы добраться в центр практически из любой точки города, в том числе и из аэропорта, понадобится не больше получаса. Самый удобный транспорт – метро, но так же есть трамваи и автобусы. Весь город разделен на зоны ABCD, от которых и зависит стоимость билетов.

Твоим «золотым билетом» может стать Valencia Tourist Card – на 1, 2 или 3 дня получаешь безлимитный проезд на все виды транспорта во всех зонах и бесплатное посещение некоторых достопримечательностей. Все дополнительные ништяки и стоимость можешь посмотреть на сайте, за покупку онлайн дают скидку в 10%.

Если нужны все виды транспорта в зоне А – бери Т1, Т2 или Т3 на 24, 48 и 72 часа соответственно, в этих случаях за карту доплатишь € 2. Или воспользуйся Bono Transbordo – 10 поездок на все виды, каждая должна занимать не больше 50 минут, в течение которых можно пересесть, например, с метро на автобус.

Метро и трамваи в Валенсии – одна сеть компании FGV, билеты общие. Поездка обойдется в € 1,50 (плюс € 1 за пополняемую бумажную карту). Планируете часто спускаться под землю? Стоит сразу взять билет на 10 поездок за € 8,20.

Старый город не очень большой, так что его круто обойти пешком, но если понадобится, то ездить здесь ты сможешь исключительно на автобусах – планировщик маршрутов поможет продумать свои перемещения. 

Велосипедных дорог в городе около 80 километров, так что пункты проката могут прийтись кстати. На один-два дня тебя спасут Arovolo (от € 9), Doyoubike и ValenciaBIKES. Если же поддашься морскому бризу и решишь остаться подольше – у Valenbisi найдешь велы на неделю или год.

Где жить?

Выбирая жилье, лучше всего брать либо недалеко от моря, либо в центре. Поскольку Валенсия – это прежде всего курорт, владельцы отелей не особо стремятся к проявлению фантазии, просто подгоняют свои детища под стандарты. 

Если делаешь упор на прогулки по городу, то Pensión Universal (Barcas 5, Puerta 3, Сьютат Белла), странновато декорированный гостевой дом, придется в самый раз. Разноцветные номера с простоватой, но все же знаменитой валенсийской керамической плиткой и аляповатыми безделушками – годный вариант, если не планируешь просидеть в отеле весь уик-энд, поедая снэки и осушая мини-бар. Помимо удачного расположения из плюсов – общие номера с 4 кроватями и комнатки на одного для любителей уединения (от € 15 и € 20). Двухместные номера (от € 30) заканчиваются быстро, так что бронировать лучше не за неделю до поездки. Имей в виду, что центрального отопления в здании нет, так что зимой придется захватить фланелевую пижамку. 

Милый отельчик Casual Valencia de la Música (Padilla 4, Сьютат Белла), оформлением которого, кажется, занимались любители музыки, находится в шаге от арены для боя быков (коррида проводится во время мартовского праздника Фальяс, в эти дни здесь будет шумновато). Чистые и аккуратные комнаты, приветливый персонал и симпатичный завтрак, если утром лень выбираться на улицу. Двухместный номер обойдется в € 75, но часто бывают спецпредложения с уценкой до € 45. 

Обрати внимание и на Russafa Youth Hostel (Padre Perera 5 1st), который размещается в самом популярном нынче районе Валенсии. Набор опций стандартный: здесь ты найдешь яркие и довольно удобные номера, завтрак, доступ к кухне и дружелюбный персонал. 

NH Ciudad de Valencia (Avenida del Puerto 214, Camins al Grau) – стандартный, но достаточно бюджетный отель (€ 50 за двухместный). Находится более-менее посередине между пляжем и Городом искусств и наук, под боком метро и ресторанчики. К слову, помимо средиземноморской кухни, легко найдешь недорогую индийскую и вьетнамскую. Открыв шторы и посмотрев в окно, узнаешь, как коротают вечера и проводят сиесту испанцы, предпочитающие домашний уют. 

Средоточием городской жизни в Средневековье всегда была ярмарка, а валенсийцы верны традициям: чтобы прочувствовать атмосферу города, отправляйся на главный рынок Mercado Central (Plaza del Mercado 6), в шумное и притягательное место. На многочисленных прилавках найдешь все, что душе угодно: фрукты, ягоды, мясо, сыры и морские продукты на любой вкус. Главный секрет: Central Bar (Plaza Ciudad de Brujas) – отличный выбор для завтрака или же ланча. Заведением управляет Рикардо Камарена, один из ведущих поваров, (мишленовский ресторан Ricard Camarena, по словам местных, заслуживает отдельного внимания). Советуем попробовать кальмаров на гриле, оладьи с треской или валенсийский томатный салат. Все блюда не дороже € 11. Если же утром хочется чего-то легкого, в центре рынка выпей орчаты – питательного сладкого напитка из размолотых орехов чуфы, вприкуску с фартонами – продолговатыми булочками, покрытыми глазурью.

 За орчатой можно отправиться и в Horchateria Santa Catalina (Plaça de Santa Caterina 6), старинное место с чудной обстановкой, где помимо орехового пойла подают молочные коктейли и выпечку. Дополнительный плюс – бесплатный wi-fi.

 Рядом находится Horchateria El Siglo (Plaça de Santa Caterina 11). Как говорят владельцы, она была открыта в 1836 году. Кроме традиционного напитка (в который, со слов знатоков, сахара здесь кладут чересчур много), найдешь отличный кофе и горячий шоколад, которые можно выпить, сидя на террасе и любуясь церковью Святой Каталины. 

Теперь в путь! Отправная точка для путешествия по городу – Кафедральный собор (Catedral de Valencia; Plaça de la Reina). Сперва на этом месте сооружали свои религиозные здания римляне, вестготы и арабы, а затем, в XIII веке, началось строительство главного христианского собора Валенсийского сообщества. Храм неоднократно доделывался, поэтому в архитектуре легко распознать элементы романского искусства и готики, ренессанса, барокко и неоклассицизма. Основная драгоценность внутри – Святой грааль, культовый кубочек времен Тайной вечери, признанный Ватиканом подлинником. Историки же, в свою очередь, говорят о подходящем возрасте и состоянии. Простоватая агатовая чаша удерживается позолоченной подставкой с самоцветами – не ожидай сверхъестественного. Отдельный интерес представляет собой диптих Гойи с изображениями герцога Франсиско Борджиа с явным намеком на «Черные картины», размещенный в капелле Святого Франсиско Борджиа. Увидеть все это сможешь за € 5, хотя в небольшую часть храма – «чтобы иметь представление» – можно зайти и бесплатно. Если ты любишь панорамы, за € 2 поднимись по винтовой лестнице (207 ступеней!) на смотровую площадку башни Мигелете (можно просто Микалет) и насладись городскими видами. 

Обогнув собор, окажешься на площади Святой Девы, получившей свое название из-за базилики Богоматери Отверженных (Plaça de la Verge). Но, на наш взгляд, больший интерес представляют две локации, находящиеся неподалеку. Дворец Женералитат (Carrer dels Cavallers 2) – здание парламента, привлекающее богатой обстановкой, роскошными «золотыми залами» и уютным внутренним двориком; попасть сюда можно в будние дни. И старинная биржа Альмудин (Plaça de Sant Lluís Bertran 3), расположившаяся в перестроенном мавританском дворце, где раньше хранили и продавали зерно, а теперь, помимо фресок с покровителями торговцев и весами, ты можешь увидеть неплохие выставки местных мастеров. 

Отсюда рукой подать до археологического музея Альмоина (Plaça Dècim Juni Brut), но, чтобы найти вход, придется немного поплутать. Во время работ по расширению города в 1985 году на месте центра были обнаружены археологические артефакты, с тех пор исследователи и занимаются раскопками. История окажется буквально у тебя под ногами – благодаря стеклянным полам можно увидеть руины некогда основанного римлянами города. Погрузиться в атмосферу прошедших веков помогут остатки бань, фрагменты центральных улиц и дворик старого мусульманского города. По воскресеньям и праздникам вход бесплатный, в остальные дни – € 2.

Если к этому моменту начало урчать в животе, устрой себе перекус в Embrujo del Carmen (Juristas, 5), небольшом ресторанчике, скрытом в лабиринте улиц прямо возле массивного Кафедрального собора. В дневное время место живет тихой размеренной жизнью, в которую редко врываются обезумевшие туристы. Паэлья, несколько вариаций тапасов, обжигающий кофе и отменная сангрия – простоватое меню со всем необходимым. Средний ценник – € 20, но с 14.00 до 16.30 работает спецпредложение – от € 12, 5 до € 14, 5 за обед в зависимости от дня недели. 

Следующая точка твоего культурного маршрута – Дворец маркиза Дос Агуас (Poeta Querol 2), один из символов Валенсии. Построенный в XV веке особняк не раз переделывался, а до нас дошел как неординарный памятник барокко с интересно оформленным фасадом и фокусом на главном портале, созданным Игнасио Вергаро в стиле рококо по эскизам художника Иполито Ровиры (последний, к слову, позже сошел с ума). Внутри здания (€ 3 за вход) попадешь в сохранившиеся залы с расписными потолками и обстановкой XIX века, увидишь коллекцию старинных господских карет и окажешься во владениях Музея керамики, где твою любознательность подпитает воссозданная валенсийская кухня со всевозможной утварью и аутентичными настенными изразцами.

Обеденную сиесту можешь провести в соседствующем с дворцом Arroceria Aries (C/ Embajador Vich 8). Ресторанчик в классическом испанском стиле с винтовой лестницей и уютным вторым этажом для любителей уединения. Обеденное меню постоянно обновляется, но если ты попал на хамон с дыней, валенсийскую паэлью или пасту, советуем брать. Видишь тучного, но жгучего официанта в возрасте? Этот малый – большой шутник и любитель поболтать, так что упроси его рассказать парочку пикантных историй о жизни городской или своей собственной. Обед обойдется в € 25 на двоих, без учета вина или сангрии. 

Надоело гулять по Старому городу? Отправляйся в Эшампле – относительно новый район, возникший после сноса старой городской стены, от которой остались только ворота. Собираешься тратить время на походы по магазинам или нет, имей в виду, что именно тут находится главная торговая улица Колон (выход из метро на одноименной станции), поэтому туристов здесь иногда даже больше, чем на площади Королевы возле главного собора.

 Кафе в буржуазном Эшампле есть буквально на каждом углу, но чтобы совместить прием пищи с кульпоходом, отправляйся на рынок Колумба, или, иначе, Mercado Colon (Carrer de Jorge Juan 19). Сюда стоит заглянуть не столько из-за кафе, барчиков, цветочных и сувенирных лавок (хотя найти что-то стоящее можно по каждому пункту, выгодных сувениров будет немного), сколько ради атмосферы огромного авангардного строения. Самым популярным считается La Casa De L'Orxata, но доверься интуиции и поброди по рынку в поисках «своего» перекуса. В 2003 году здесь закончилась масштабная реконструкция, многие заведения работают «сверхурочно» (официально рынок открыт как будто до 13.30), а порой можно наткнуться на концерт или выставку. 

В южной части Старого города найдешь еще одну любопытную локацию – площадь Аюнтамьенто (Plaça de l'Ajuntament), упирающуюся в здание городской ратуши. В центре композиции – небольшой сквер и маркет под открытым небом с товарами от местных умельцев и цветочными киосками. Зимой площадь превращается в каток, а в начале марта становится одним из главных спотов городской фиесты Фальяс, крупнейшего праздника огня в регионе. Хочешь узнать больше деталей и увидеть лучшие, а потому сохранившиеся артефакты – прогуляйся еще немного, загляни в Музей фиесты Фальяс (Plaza Monteolivete 4). За вход отдашь € 2. 

Пока неторопливо подкрадывается вечер, успей погулять по Карме, или по-испански Кармен. Это небольшой квартал Старого города, повидавший на своих улицах бордели и ночлежки, которые затем сменили монастыри и дома знатных семей. Дополнят культпрограмму сохранившиеся ворота древней городской стены: башни Кварт (Plaça de Santa Úrsula 1) и Серранс (Plaça dels Furs). Поднявшись наверх, увидишь укрепления изнутри и переведешь дух, наслаждаясь видами Валенсии. По воскресеньям ворота открыты до 15.00 и пройти можно бесплатно, в остальные дни – до 19.00 и € 2 оставишь у каждой башни.

Надоела история? Зайди в IVAM (Guillén de Castro 118), Институт современного искусства, который достаточно легко найти: вместе с воротами он образует на карте подобие равностороннего треугольника. Основу постоянной экспозиции составляют работы скульптора Хулио Гонсалеса и художника Игнасио Пиназо, но регулярно выставляются и привозные мастера. Отдельное внимание музей уделяет фотографии, видео и всевозможным инсталляциям, устраивает публичные лекции и конференции. 

После насыщенного дня стоит подкрепиться – держи курс на La Pilareta (Carrer del Moro Zeit 13), уютный бар, в котором надо пробовать местные мидии (Clóchinas), а раковины бросать прямо на пол или в специальные тазы. Ради этого да и еще десятка тапасов, сандвичей, винной карты и атмосферы повидавшего бара сюда и стоит тянуться. В среднем за двоих отдашь € 20–30.

В крохотном Tasca Angel (Carrer de la Purísima 1) обычно не пропихнуться – толпы народа тянутся сюда за сардинами. Есть, конечно, и другие морские гады, разнообразные снэки и неплохой выбор алкоголя. На самом деле можно выбрать наугад, но намек прозрачен. 

 Для душевного завершения дня загляни в Jimmy Glass Jazz Bar (Carrer de Baix 28): велика вероятность наткнуться на живое выступление (проверить расписание можно на сайте). Закажи один из коктейлей, названных в честь легендарных джаз-клубов вроде Village Vanguard, Birdland и Ronnie Scott. 

Хочешь приключений? Отправляйся в Кармен и ищи вечеринки на любой вкус в районе улицы Cavallers, терпеливо прочесывая близлежащие переулки: говорят, в небольших барах можно найти все что угодно. 

Утро второго дня посвяти морю. Городских пляжа два: Аренас и Мальвароса, что примыкают к порту. За чистотой воды, как говорят местные, пристально следят – при любых угрозах пляжи закрываются. Сам же берег чистят ежедневно от заплутавших «даров моря» и мусора, оставленного тусовщиками, так что в 7-8 утра можешь наткнуться на банду уборщиков, устраивающих ралли на своих машинах. На пляже всегда найдешь место, где кинуть вещички, – от приморского бульвара Нептуна (Passeig de Neptú) до воды еще идти и идти. Пусть тебя не смущает вереница ресторанчиков – все-таки сюда стекаются туристы со всех районов; лучше возьми у местной старушки кукурузу, которую при тебе натрут солью, посыплют специями и поджарят за € 1,5–2. 

Кстати, многие загорают топлес, но, если ищешь нудистские спецлокации, выезжай за город, на близлежащие пляжи в Пинедо, Ла-Девеса и Эль Салер. Порт закрывает эти места от северного ветра, так что здесь еще собираются любители кайт- и виндсерфинга. Все варианты за городом можешь просмотреть здесь.

 Прогуляйся в районе порта, пройдись по длиннющей Avinguda del Port, чтобы увидеть, как просыпается город. Тебе встретится добрый десяток азиатских забегаловок с хозяевами-вьетнамцами, знающих английский лучше, чем большинство испанцев. Однако если ты хочешь стать частью утреннего ритуала местных – позавтракай в La suiza pan y café (Av. del Port 306), небольшом кафе с собственной пекарней. За стойкой увидишь постоянных клиентов, что берут капучино и проводят время с любимой газетой, браня власти и безработицу, а прощаясь, набирают дюжину багетов с собой. Пробуй круассаны, пончики с посыпкой или брускетты.

Подкрепившись, поплутай по улочкам прибрежного района Кабаньял, возникшего в начале прошлого века на месте рыбацких лачуг. Небольшие разноцветные домики, облицованные разнообразной плиткой и мозаиками, узкие дорожки – впечатление, словно ты находишься в другом городе. К слову, городские власти не в большом восторге, что район мешает продлению Avinguda de Blasco Ibáñez к морю, и обаятельные кварталы с каждым годом теряют десятки аутентичных построек. Чтобы разнообразить свой поход, загляни в пару-тройку креативных мест, например в The Drassanes Del Grau (Plaza Juan Antonio Benliure), арт-пространство с выставками местных артистов в здании, использовавшемся для судостроения. 

Продолжай свое погружение и отправляйся в чуть более известный «город в городе», созданный Сантьяго Калатравой, сторонником заимствования природных форм и очертаний в архитектуре. Город искусств и наук (Ciutat de les Arts i les Ciències; Av. del Professor López Piñero), или, как его еще называют, неудавшийся «эффект Бильбао», – это пять футуристичных культурных спотов, обещающих прокачать тебя по всем направлениям: Научный музей принца Филипе с интерактивными экспонатами, Дворец искусств королевы Софии (имей в виду, что цены на оперу и балет частенько уменьшаются вдвое за 2 часа до спектакля), крупнейший европейский океанариум (всего около 500 различных видов из Средиземноморья, Арктики, тропических морей и зоны мангровых зарослей и болот), арт-пространство Агора и здание-глаз, кинотеатр Hemisferic (познавательные фильмы о динозаврах и устройстве Вселенной в 3D плюс планетарий). Идеальный вариант по билетам – сразу прикинуть, куда хочешь сходить, и купить комбинированный тикет онлайн, так ты реально сэкономишь 1,5–2 часа очереди. 

Или прогуляйся по садам Турии – парк, появившийся на месте бывшего русла одноименной реки. Особенные точки здесь две: актуальная для путешественников с детьми игровая площадка в парке Гулливер (Jardín del Turia) с гигантским героем в центре и находящийся неподалеку от Королевских садов (San Pío V) Музей изящных искусств (Carrer de Sant Pius V 9), обосновавшийся в зданиях старинного колледжа (семинарии) и церкви. Внутри ты найдешь работы Эль Греко, Гойи и автопортрет Веласкеса. Но главная изюминка – более 40 картин валенсийского импрессиониста Хоакина Сорольи. 

К этому моменту ты, скорее всего, проголодаешься, так что предлагаем начать вечерний гастротур и совместить его с исследованием района Ruzafa, не так давно ставшего популярной частью Эшампле, примыкающего к северному вокзалу Estació del Nord. «Криминал, наркотики и иммигранты», – так говорили местные, услышав о Русафе лет 10 назад. Однако теперь здесь тусуется вся продвинутая молодежь, ЛГБТ и путешественники, желающие узнать подноготную Валенсии. Основные декорации: подремонтированные дома и тротуары, велодорожки и бессчетное множество ресторанов и баров. 

Если к тому времени не устанешь от паэльи и тапасов, за атмосферой праздника двигай в сторону El Patio De Ruzafa (Calle Literato Azorin 13). Несколько раз в месяц владельцы организуют различные представления вроде варьете и мастер-классов, так что проверяй афишу. 

 Бар Ubik (Calle del Literato Azorín 13) – одно из харизматичных местечек Русафы, по сути арт-пространство с библиотекой. Легко можно попасть на лайв, выставку, презентацию книги или воркшоп. Бывают специальные активности и для детей. Большинство блюд здесь делается из экологически чистых продуктов, и есть спецварианты для вегетарианцев. Перекусить можно в пределах € 10, а с четверга по воскресенье после 21.00 в меню появляются дополнительные опции вроде бургеров (например, с говядиной, запеченным картофелем, сыром и луком) и кюфты карри. 

 Еще одно неординарное местечко – кафе Jardín Urbano (Carrer de Pere III el Gran 26), поразительно напоминающее цветочную лавку. Растений, возможно, даже слишком много, но компанию им составляю книги, симпатичные картины, шахматы, рояль и набор садовой мебели. Разнообразные закуски (мини-гамбургеры, бутерброды, киноа с овощами, мини-сандвичи с хумусом и салатом), годный выбор алкоголя, а на память можно прикупить полезных трав или семян. Непременно попробуй валенсийскую воду, или Agua de Valencia – коктейль на основе кавы или шампанского, в который добавляют водку, джин и апельсиновый сок. 

Ты все еще располагаешь силами? Тогда обрати внимание на пивную Ruzanuvol (Calle Luis Santangel 3) – каждую вторую среду в 20.30 можно попасть на местный English club; к тому же, говорят, это единственное место с непастеризованным пивом. 

 Ну и напоследок загляни в Microteatre València (Carrer de Cadis 59), что-то вроде небольшого театра-кафе, где короткие забавные и очень личные перформансы скрасят момент твоего расставания с городом. Бар и снэки включены в программу. 

Фото: Andres Pela, Roc Canals, Alessandro Neri