Путешествие в Ниццу, Антиб и окрестности в пандемию

Наш постоянный автор Юлиан Минский после большого перерыва в путешествиях побывал во Франции и констатирует: да, путешествия изменились, но далеко не исчезли для тех, кто готов(-а) учиться планировать поездки в новых условиях и не впадет в ступор, если приходится менять планы на лету. Минувшей осенью он отправился из Киева в Париж, а оттуда – к морю, в Ниццу и Антиб. Повторить это путешествие вполне реально, если у тебя есть соответствующая виза и ты запасся(-лась) антителами к COVID-19. Что ждет туриста в несезон и пандемию на Лазурном берегу – рассказывает Юлиан.

 

 

Условия въезда во Францию

За несколько дней до долгожданной – первой с марта 2020 года – заграничной поездки Франция ужесточила карантинные ограничения. ПЦР-тестов стало недостаточно. Въезд открывался только с сертификатом о полной вакцинации либо со справкой о том, что переболел(-а). (Актуальные правила въезда во Францию можно уточнить по ссылке.)

Мы летели в конце октября. В нашей компании было два вакцинированных путешественника, один переболевший и один подросток. Про подростков точной информации нигде не было. Сертификаты о перенесенном ковиде Украина тогда не делала, так что на руках были только результаты о позитивном тесте, датированные августом. Мы не знали, достаточно этого или нет. Ехали в Борисполь в напряжении. 

Решение, пускать или нет на борт, принимает авиакомпания, и решение это оказалось положительным. Однако въехать в страну – полдела. Как знать, будут ли там работать музеи и рестораны? Не станут ли обязательными для их посещения «ковидные паспорта»? К тому же пунктом нашего назначения был не один город, а весь французский Лазурный берег. Больше точек – больше вероятных сюрпризов.

 

 

Один день в Париже

Вечер, аэропорт Шарль-де-Голль. Огромная очередь на пограничный контроль. Уставшие пограничники смотрят сертификаты выборочно. Офицер с равнодушным видом листает мой паспорт, с таким же равнодушным видом ставит штамп о прилете. Вроде бы, пропускают всех. Но о проверке сертификатов и прочих разрешающих документов авиакомпании должны были позаботиться еще при посадке людей на рейс.

 

«Нас четверо, в соответствии с карантинными нормами обычную машину вызвать нельзя, только минивэн»

 

Вызываем «Убер». Нас четверо, а значит, в соответствии с текущими карантинными нормами обычную машину вызвать нельзя, только минивэн. Между пассажирами одно кресло должно быть свободно.

Заезжаем в отель Citadines на Монмартре. На чекине показываем всю пачку справок, сертификатов и прочего. Все в масках, по коридорам передвигаться тоже нужно в масках. Передвигаемся. Окна номера выходят на старинное кладбище Монмартр. Тут похоронены Стендаль, Золя, Дега, Далида. Но прогуляться по кладбищу в этот раз не успею.

На Париж у нас один вечер, утром самолет в Ниццу. Мы в городе не в первый раз, но все равно хочется посмотреть как можно больше, подышать этим воздухом, почувствовать, что ты наконец-то, наконец-то снова в путешествии. Но сперва – еда. Это Франция, так что идем за устрицами и вином в Perlouse (49 Rue de Douai). Снова готовимся демонстрировать документы, но никто ничего не спрашивает. Ресторанчик, кстати, чудесный. 

На улицах Парижа толпы народу, заведения забиты. Ни масок, ни социальной дистанции не наблюдается. Гуляя по набережной Сены, видели плавучие дискотеки, полные людей. Спрашивал ли там кто-то сертификаты или тесты – не знаю.
Что можно можно посмотреть в Париже за вечер? Зависит от локации, погоды и способности долго ходить пешком. Мы прошлись от «Мулен Руж» к Опере Гарнье, затем через площадь Каррузель вышли к Лувру. Знаменитая стеклянная пирамида и статуи на фасаде в ночном освещении – впечатляющее зрелище даже без похода в музей.

От Лувра вышли к набережной Сены на мост Искусств. Прошлись к Нотр-Даму. Было около 11 вечера, а людей на улицах становилось только больше. Танцевали, стекались в бары, сидели на набережной с вином. От Нотр-Дама по бульвару Сен-Жермен и каким-то улочкам мы снова вышли на набережную Сены. Прошлись мимо музея Орсе в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала с огромными часами на фасаде. Оттуда на метро вернулись в отель. В метро нужна маска. Перед отелем зашли в «Мак», там даже ночью попросили показать сертификаты.

 

 

О «санитарном пропуске»

При перелете в Ниццу уже никто ничего не просил, рейс внутренний. Сейчас меры в очередной раз ужесточили и для междугородних перелетов и переездов нужен «санитарный пропуск» – в народе просто ковид-пасс.  

Первый раз про ковид-пасс мы услышали в Ницце от турка в небольшом турецком ресторанчике. Он не говорил ни по-английски, ни по-французски, и не мог объяснить, чего от нас хочет. Только повторял «ковид-пасс, ковид-пасс» и жестами показывал, что без него сидеть в ресторане нельзя. Взяли еду навынос и решили разобраться позднее. В итоге оказалось, что «пропуск» – это все те же сертификаты о вакцинации, справка, о том, что болел ковидом в течение последних 180 дней, либо свежий отрицательный результат ПЦР-теста. 

Больше ни в одном ресторане или кофейне в Ницце никаких пассов не требовали. Иногда могли спросить, есть они или нет, но никто не проверял.

 

 

По «Тропе Ницше»

Ницца – большой приморский город. Чем занять себя здесь на пару дней – подскажет мини-гайд 34.

Рядом с Ниццей пролегает «Тропа Ницше». Это живописный пешеходный маршрут длиной 2120 метров с видом на море. Тропа начинается в прибрежном районе Эз-сюр-Мер и поднимается на высоту 400 метров в средневековую деревушку Эз. Добраться сюда можно на региональном поезде из Ниццы, ехать до станции Эз минут пятнадцать. 

Когда-то по этому склону ежедневно поднимался немецкий философ. А сегодня с поразительной легкостью поднимаются французские пенсионеры. Туристы ползут не так легко, но виды того стоят.

В деревеньке тебя ждут открыточные мощеные узкие улочки, стены из светлого камня и черепичные крыши. В октябре туристов не было почти совсем. Возможно, поэтому в 6–7 вечера большинство магазинов и заведений в Эзе не работало. 

Приятным открытием стал сад экзотических растений Le Jardin Exotique d'Eze (20 Rue du Château) на вершине скалы. Удивительной красоты ботсад с интересными растениями, современными скульптурами, фонтанами и видами на черепичные крыши деревни и море внизу. Вход – € 6. 

Назад из деревни спускались тоже по тропе. Но это не обязательно, из Эза в Ниццу ходит автобус.

 

 

Хайкинг на Сен-Жан-Кап-Ферра

В нескольких остановках поезда на восток от Ниццы есть коммуна Больё-Сюр-Мер. Рванули туда ради пляжа де Фурми, где собирались плавать на сапах. На месте оказалось, что пункты проката на всем побережье работают только в теплый сезон, примерно с мая по сентябрь. 

 

«Удивили камеры хранения на пляже, вроде тех, что устанавливают в супермаркетах»

 

Поэтому мы отправились в спонтанный хайк по тропе вдоль побережья полуострова Кап-Ферра. Это  один из лучших пешеходных маршрутов на Лазурном берегу. Около 6 км вдоль моря мимо вилл, садов, бухточек, пляжей и маяка. Помимо всей красоты, удивили камеры хранения на пляже, вроде тех, что устанавливают в супермаркетах или спортзалах. 

Пройдя этот некороткий маршрут, уже в темноте выбрались к остановке, где нас подобрал автобус в сторону Ниццы. Было поздно, водитель не говорил по-английски либо ему было лень объяснять нам, как купить билет, поэтому он просто махнул рукой в сторону салона, мол, проходите так. Во время поездки крутили ролик, где первым кадром появлялись модные белые кроссовки и надпись «За 100 евро ты можешь купить себе что-то более интересное». А вторым – продолжение: «…чем безбилетный проезд в автобусе». 

 

 

Вылазка в Монако

В Монако поехали из Ниццы на один день. Довольно странное чувство, когда за полчаса на поезде оказываешься в другом государстве. И вдруг обнаруживаешь, например, что твой мобильный оператор не поддерживает там роуминг. 

Ключевые ассоциации с Монако: одна из самых маленьких и самых густонаселенных стран в мире (2 квадратных километра на 36 тысяч человек), казино Монте-Карло, трасса Формулы-1, актриса и княгиня Грейс Келли, Океанографический музей с желтым батискафом Жака-Ива Кусто у входа, княжеский дворец.

Из менее известного, но тоже интересного — скульптура «Плащ сознания» («Cloak of Conscience») Анны Хроми. Первое изображение пустоты в плаще появилось в 1980 году на картине Хроми «Быть ​​или не быть». В 1999 году бронзовая версия плаща была установлена ​​перед Зальцбургским собором в Австрии. Позже похожая скульптура появилась ​​в Праге, а вскоре и в Монако, на острове Зильт, Болонье, Афинах, даже в Пекине. Копии принадлежат коллекционерам по всему миру.

И есть еще монументальный проект – часовня в форме «Плаща сознания», вырезанная из куска мрамора. Скульптура в виде полого плаща высотой почти 5 метров создана из оригинального 250-тонного блока. Полое пространство в центре достаточно велико, чтобы в нем можно было молиться или медитировать.

О ковид-пассе в Монако спрашивали в «Старбаксе», в бургерной и в Океанографическом музее – всюду, где мы были.

 

 

Антиб: память о художниках и искусство повсюду

Антиб, или Антибы, как мы называли его на местный манер, – второй город на Лазурном побережье, где мы остановились. Небольшой средневековый городок, дома из светлого камня, улицы в зелени и цветах, море у ног. О карантинных ограничениях тут напоминают только маски в аптеках, супермаркетах и музеях. Ни в одном ресторане не просили показать ковид-пасс. Но он понадобился, чтобы попасть в Музей Пикассо.

Все рестораны с высокими оценками на Google Картах нужно бронировать, в лучшем случае, днем (даже в несезон). Если ты заглянешь спонтанно, привлеченный(-ая) ароматами кухни или видом еды на столах других гостей, тебя могут попытаться куда-то посадить. Скажем, достать откуда-то из-под земли еще один столик и поставить прямо на тротуаре. Но лучше на удачу не надеяться.

Вообще, на юге Франции завтрак, обед и ужин по расписанию. Утром, часов с 8:00, забиты кофейни. Потом, примерно с 11:00 до 13:00, все пустеет. Еще часа на два до 15:00 снова все забито на обед. Затем тишина до ужина. Многие заведения закрываются на сиесту и принимают гостей только часов с 20:00. Но открывать двери и расставлять столы начинают с 19:00.

Куда идти в Антибе и поблизости:

 Музей Пикассо в замке Гримальди. Замок, на территории которого находится музей, был домом Пикассо в течение шести месяцев в 1946 году. Он сам подарил музею ряд картин, а остальные были подарены его женой после смерти художника. Сегодня в музее хранится 254 работы Пикассо, а с крыши открывается чудесный вид на море. Вход – € 8.


Рынок Marché provençal. Ни одно фото не передаст ни ярких красок, ни фейерверка ароматов этого фермерского рынка. Рай для фуди. Начинает работать с 7 утра каждый день, кроме понедельника. Это исторический рынок, который привлекает толпы туристов. Но также это рынок, куда ходят за покупками местные. После обеда рынок исчезает, все отмывается до блеска и павильон занимают многочисленные столики нескольких ресторанов, которые расположены в домах по соседству. Между домами и открытым павильоном рынка с двух сторон идет узкая дорога для авто. Забавно наблюдать как водители иногда останавливаются поговорить со знакомыми (а может и нет) продавцами. Обогнать на такой узкой дороге нельзя, и все остальные водители терпеливо ждут конца беседы. Никто не сигналит. На юге не спешат, смакуют жизнь.


Bar à Absinthe (25 Cr Masséna) в самом сердце Старых Антиб, рядом с фермерским рынком. Говорят, тут общался с «Зеленой феей» сам Винсент Ван Гог. Точно бывали Клод Моне и Пабло Пикассо. Любопытно, что в конце XIX − начале XX века абсент был так популярен, что во Франции «счастливый час» с 17:00 до 18:00 назывался L'heure verte, «зеленый час». В это время люди оставляли работу и шли пить абсент.


Книжный магазин Antibes Books (13 Rue Georges Clemenceau) – highly recommend всем любителям чтения и бумажных книг. Открыла его Фенелла Холт, переехавшая на Лазурный берег из Лондона. В магазине огромный выбор, включая последние бестселлеры на английском. Сюда же стоит зайти за оригинальными открытками, блокнотами и альбомами местного производства. 


Форт и скульптура Le Nomade («Кочевник»). Бастион Сен-Жом рядом с портом Вобан – одна из исторических достопримечательностей города. Интересен он не только крепостными стенами, по которым можно прогуляться, но и огромной белой скульптурой человека, сидящего на берегу моря. Это «Номад» из нержавеющей стали скульптура Жауме Пленса. Изначально скульптура была частью временной выставки в 2007 году. Но в 2010-м ее купили город и Музей Пикассо, так «Кочевник» осел в Антибах.


Тропа Le Sentier du Littoral, Cap d'Antibes. Узкая прибрежная тропа с видом на море. Маршрут удобно начать с пляжа де ла Гаруп, оттуда тропа четко обозначена. По пути есть несколько мест, где можно устроить пикник и искупаться, если тепло. Тропа каменистая, с большим количеством открытых участков, так что нужна хорошая обувь, шляпа и солнцезащитный крем. Открыта круглый год, но может быть закрыта в особо ветреные дни, чтобы никого не унесло в море.

 

«Начинаешь думать, что жители участвуют в негласном состязании, кто лучше украсит свою стену и дверь»

 

Сами по себе улицы Антиба – это музей. Когда бродишь по ним, начинаешь думать, что жители участвуют в негласном состязании, кто лучше украсит свою стену и дверь. Такого количества скульптур, мозаик и красивых номеров на домах мне не встречалось, кажется, ни в одном уголке мира. Почти на каждой двери есть металлическая рука с зажатым в ней тяжелым шаром – эта штука используется вместо звонка. В открытое окно ты днем и ночью слышишь, как кто-то стучится к кому-то в дверь, и звук эхом отскакивает от стен в узких коридорчиках улиц. Не встречал такого нигде.

 

Фото из личного архива автора, на главной: rishi-jhajharia

hand with heart

Поддержи редакцию 34travel на Patreon!

Уже больше года мы делаем журнал о путешествиях в мире, где путешествия стали настоящим квестом. Мы очень рады, что ты остаешься с нами и продолжаешь читать материалы 34travel. Будем благодарны за support в эти сложные времена.

Подписаться на Patreon

Читай также

Сейчас на главной

Показать больше Показать больше