Большое путешествие по Сахалину в пандемию

 

Почему Сахалин?

Идея отправиться на Сахалин принадлежит моей спутнице, которая объездила почти всю Россию и давно хотела посетить этот удаленный регион. Она искала компаньона – и я отозвалась, хотя мои представления о месте были довольно смутными: это туда же отправляли на каторгу, верно? 

Я была уверена, что на огромном острове найдется что-нибудь интересное. Но он превзошел все мои ожидания! Сходу назову четыре причины, почему я горячо порекомендую Сахалин друзьям.

   Природа.  При длине меньше тысячи километров Сахалин удивляет разнообразием природных зон: на юге острова – бамбуковые заросли, в центральной части – богатые ягодой болота, на севере – песок, ягель и карликовые деревья. Пейзажи здесь сногсшибательные, а фотографии с острова могут смело конкурировать по инстаграмностис привезенными из Исландии. Ну и где еще ты увидишь трехметровые лопухи?

   История.  Меньше чем за 200 лет с момента основания первого населенного пункта на Сахалине случилось немало интересного. Вскоре остров стал официальным местом ссылки, куда отправили в том числе знаменитую Соньку Золотую ручку. Об ужасах местной каторги написал целую книгу «Остров Сахалин» Антон Чехов, память о визите которого отразилась в десятках топонимов – в том числе в названии аэропорта Южно-Сахалинска. После войны 1905 года южная часть Сахалина на сорок лет отошла Японской империи. Невероятной прочности бетонные мосты, подпорные стенки, ритуальные ворота тории и бумажные заводы, доставшиеся советской власти в наследство от идеологического противника, до сих пор раскиданы по острову – всего таких объектов около 120. 

   Своеобразие.  На Сахалине порой ловишь себя на мысли, будто ты в каком-то отдельном государстве, где вроде и говорят по-русски, но быстрорастворимую лапшу называют «куксой», креветок – «чилимами», пьяниц – «богодулами», а остальную Россию – «материком». Изолированность, нефтегазовая отрасль и тесная связь с природой и морем наложили отпечаток на жизнь островитян. Мы с удивлением встречали соотечественников, которые видели медведя и голыми руками ловили красную рыбу, но никогда не сидели в российском автомобиле и не ездили на трамвае.

   Гостеприимство.  В общероссийском рейтинге сахалинское гостеприимство у меня пока сразу после кавказского – а это многого стоит!

 

 

 

Подготовка

Из-за коронавируса все, у кого нет сахалинской регистрации, перед посещением острова должны получить цифровой пропуск на вот этом сайте. Такое право дается родственникам островитян, сотрудникам местных компаний по приглашению работодателей или туристам в составе групп. Еще одно обязательное требование для «неместных» – отрицательный анализ на COVID-19, сданный не более 3 дней назад.

Мы узнали об этом всего за 5 дней до вылета и лихорадочно стали искать туристическую компанию, которая оформила бы нам приглашение. Большинство из них безбожно заламывали цены, предлагая ради пропуска купить экскурсии за € 160-200. Наконец, мы нашли организацию «Сахалинский путеводитель», которая сделала нам пропуска после покупки тура на маяк Анива за € 44 с человека. 

Пообщавшись с другими путешественниками, приезжавшими на остров в одно время с нами, и посмотрев, как организована процедура контроля в аэропорту, мы убедились, что документы проверяют спустя рукава и при желании можно «выскользнуть» из зоны досмотра без пропуска. 

 

«Мы с удивлением встречали соотечественников, которые видели медведя и голыми руками ловили красную рыбу, но никогда не сидели в российском автомобиле и не ездили на трамвае»

 

Как добраться

На Сахалин можно попасть двумя способами: по воздуху и по морю. Мы стартовали из Москвы, поэтому добирались 8 часов на самолете. Цена на перелет на месяц вперед застыла в районе € 150 в одну сторону, так что билет мы приобрели всего за неделю. Предсказуемо, можно улететь на Сахалин из городов Дальнего Востока: Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.

Второй вариант – паромную переправу от Холмска (Сахалин) до Ванино (Хабаровский край) – мы опробовали, когда возвращались на «материк». Навигация зависит от погодных условий, поэтому расписание примерное и возможности купить билет заранее не предлагалось. Из-за коронавируса была прекращена продажа сидячих мест на палубе – остались только 52 койки в каютах, большую часть которых занимают сопровождающие транспортных средств. «Пешие» пассажиры начинают выстраиваться в очереди в кассе за несколько часов до отправления, опасаясь, что все билеты разберут – и не напрасно. На наших глазах «за бортом» осталась группа морячков – а следующий паром был только послезавтра. 

Нам досталась двухместная каюта на палубе за € 27,3 (2509 RUB) с каждой. Паром едва крадется: 260 километров мы преодолели за 21 час. За это время можно отоспаться, изучить сохранившие советский шарм интерьеры и пообедать в столовой. Одна кормежка входит в цену билета, но не обольщайся: дают лапшу быстрого приготовления, шоколадный рулетик и кофе. По итогу могу сказать: мини-круиз по Татарскому проливу – опыт интересный, но подойдет только путешественникам на своем автомобиле или с хорошим запасом времени и энтузиазма.

 

Жилье

От съема жилья мы принципиально отказались: останавливаться в гостях куда интересней! Но привычный каучсерфинг хорошо работает только в Южно-Сахалинске. В остальных городах зарегистрированных пользователей либо нет, либо они заходили на сайт несколько лет назад. 

Мне пришлось испробовать новую тактику: в группах о туризме и путешествиях я находила людей из нужных населенных пунктов, писала им о нашей поездке и спрашивала, не получится ли нас приютить. Это дало плоды: мы завели много классных знакомств, а в палатке, которую взяли на всякий случай, ночевали всего четыре раза. 

 

 

Маршрут

У нас не было обратных билетов и временных ограничений, поэтому Сахалин мы исследовали вдумчиво, даже слегка вальяжно. Вначале мы осмотрели южную часть острова, включая столицу региона – Южно-Сахалинск, затем прокатились до самого северного города – Охи, а оттуда спустились до Холмска по западному побережью. Весь маршрут занял у нас ровно месяц.

Если планируешь арендовать автомобиль или путешествовать на своем собственном, имей в виду, что на острове немало мест, куда еще не добрались асфальтоукладчики. Грунтовки неизбежны даже на пути к таким крупным населенным пунктам, как Александровск-Сахалинский и Оха. До этих городов, к слову, нельзя добраться и по железной дороге. 

Мы перемещались по острову на попутках – и не пожалели об этом решении. Автостоп здесь работает на «ура» – по нашим впечатлениям, даже лучше, чем в среднем по России. Сложности возникали только в удаленных частях острова, где в разгар дня проезжает машина в двадцать минут – тогда ожидание могло растянуться до часа. Правда, из-за отсутствия автомобиля мы отказались от посещения пары красивых, но труднодоступных мест – мысов Великан и Крильон. 

 

 

 

Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск или, как его здесь называют, Южный на первый взгляд не сильно отличается от какого-нибудь города центральной России. Он небольшой, а для столицы гигантского острова – так вообще неожиданно компактный: здесь проживает всего 200 тысяч человек, хотя местные и уверяют, что раза в два больше. Но разницу замечаешь довольно быстро: ну какой Воронеж или Саратов окружен горами – или, по-местному, сопками?

Самая известная из них – Большевик, где располагается спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». В сезон здесь работают 14 горнолыжных трасс и тренируются российские спортсмены, а две смотровые, откуда можно окинуть взором весь Южный, доступны круглый год.

У подножья сопки разместилась Площадь Победы – на мой взгляд, самая «открыточная» часть города. Здесь высится кафедральный собор Рождества Христова и работают два выставочных пространства, которые нам горячо советовал наш хост по каучсерфингу: мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и музейно-мемориальный комплекс «Победа».

В двадцати минутах ходьбы расположился еще один музей – краеведческий. Он примечателен тем, что построен в годы японского владычества – это единственное в России здание в традиционном стиле тэйкан-дзукури. В уличной экспозиции музея можно увидеть еще одно сооружение японских времен – школьный павильон. Такие огнеупорные «будочки» ставились возле учебных учреждений и служили местом почитания императора: внутри хранилась его фотография и рескрипт об образовании. На острове сохранилось еще несколько подобных павильонов – один из них, полуразрушенный, мы видели сами, а парочку, по рассказам, используют как сараи.

 

 

Маяк Анива

Экскурсия на маяк Анива стала нашим пропуском на остров, но мы собирались туда в любом случае. Это строгое бетонное сооружение стало негласным символом и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Сахалина: мы даже встретили парня, который набил его себе на руке. 

Морской путь у мыса Анива – самой юго-восточной точки острова – долгие годы вселял страх в мореходов: из-за сильных туманов и мощных течений здесь разбилось немало судов. Наконец, японцы решили установить маяк на скале Сивучья – островке у оконечности мыса. Сделать причал, склад или какое-нибудь жилище на отвесных берегах не удалось. Материалы доставляли на место одновременно с рабочими, готовыми в любой момент на несколько дней быть отрезанными от мира разбушевавшимся морем. Сооружение закончили за два года, а его копию подарили японскому императору в память о великих трудностях, которые пришлось преодолеть строителям. 

В 1939 году маяк встал на вахту, по итогам Второй мировой вместе со всей южной частью острова достался Советскому Союзу, в 90-е годы был переоборудован из дизельного в атомный, а в 2006 году – заброшен. С тех пор реконструкция здесь ни разу не проводилась, несмотря на попытки активистов привлечь внимания собственника объекта – Минобороны. 

 

«Строгий бетонный маяк, окутанный клочьями тумана, выглядел как декорация к триллеру»

 

Отчаянные походники добираются до Анивы пешком – более 30 километров по берегу в одну сторону, но видят сооружение лишь со стороны. Если ты хочешь избежать изнурительной прогулки и побродить по этажам маяка – заказывай лодочную экскурсию. По отзывам туроператоров, это самый популярный тур, поэтому бронировать его лучше заранее.

Поездку могут отменить из-за непогоды. Накануне экскурсии нас предупредили: есть риск, что из-за сильных волн высадки на скалу не будет и мы увидим маяк только с лодки. Мы от тура не отказались – и не пожалели: причалить к островку удалось без проблем, а пасмурная погода только добавила пейзажам мистичности. Строгий бетонный маяк, окутанный клочьями тумана, выглядел как декорация к триллеру. На этом экскурсионная программа не закончилась: на обратном пути гид показал нам нерп и устроил часовое чаепитие возле мыса Белый камень – гигантской, напоминающей айсберг каменной глыбы.

Чтобы сэкономить € 11, мы не стали заказывать трансфер от Южно-Сахалинска до Новиково – населенного пункта, откуда выплывают лодки к маяку. Мы заранее добрались до места автостопом и успели погулять по окрестностям. Тем, кто последует нашему примеру, советую посетить мыс Три камня (46.320342 143.373006) и образовавшиеся на месте угольных карьеров Голубые озера (46.359603, 143.471909). В 15 километрах от озер располагается еще одна природная достопримечательность – мыс Евстафия, но идти до него мы поленились. 

 

 

 

Населенные пункты

За месяц на Сахалине мы посетили 11 из 12 городов острова – не добрались лишь до Анивы. Расскажу о тех, куда я бы советовала добраться.

В Невельск мы отправились, чтобы посмотреть на сивучей – самых крупных млекопитающих на острове. Эти краснокнижные тюлени обычно устраивают лежбища вдали от цивилизации, но с 1960-х годов облюбовали городской волнолом. Весной здесь нежатся на солнце сотни сивучей, теснясь, как отдыхающие на курортах Краснодарского края в разгар сезона. 

Невельчане пугали нас, что осенью мы ничего не увидим – напрасно: на брейкватере еще осталась пара десятков сивучей. Их можно наблюдать в бесплатный бинокль со смотровой с забавным названием «Мой сосед – сивуч». Обрати внимание на участок земли к югу от брейкватера: это морское дно поднялось и образовало новый кусок суши после землетрясения 2007 года. Именно трагедией 13-летней давности объясняется, почему в Невельске так много новых домов. 

 

 

Холмск близостью к морю и раскиданными на «полочках» сопок домами напомнил мне Мурманск. Сам город мало чем удивит, поэтому советую сразу отправиться на старую железную дорогу, построенную при японцах и соединявшую Холмск с Южно-Сахалинском. Туристы приезжают сюда ради Чертова моста, вошедшего в народный рейтинг семи чудес Сахалина. Это сооружение уникально с инженерной точки зрения: поезд проходил по мосту, делал круг внутри сопки через два тоннеля и выезжал прямо под ним! Обязательно прогуляйся по железной дороге немного дальше, до Ведьминого моста (46.980211, 142.131256) – он, на мой взгляд, более фотогеничен. Будь аккуратен(-на): в лесу водятся змеи! 

Еще одно живописное место возле Холмска – извилистый серпантин в сторону Южно-Сахалинска. Хороший вид на перевал открывается со смотровой (47.056470, 142.124228) или с тропинок у монумента над Братской могилой советских воинов.

 

Александровск-Сахалинский – бывший центр региона с самым длинным в России названием. Сегодня он выглядит совсем не столично: населенный пункт с малоэтажной застройкой и единственным супермаркетом можно осмотреть за полдня. Со славным прошлым города знакомят в краеведческом музее им. Чехова и историко-литературном музее «Чехов и Сахалин», экспозиция которого посвящена каторге и включает личные вещи прозаика. 

Но самая узнаваемая местная достопримечательность – это скалы Три брата, признанные главным из семи чудес острова и украшающие герб города. В прилив утесы величественно возвышаются над водной гладью, а во время отлива до них можно прогуляться по «подушке» из водорослей. Обязательно приглядись к скалам вдоль пляжа: в них сохранились окаменелости древней ихтиофауны возрастом около ста миллионов лет.

Поблизости ты увидишь единственный рукотворный объект, упомянутый Чеховым в книге «Остров Сахалин» и сохранившийся по сей день, – построенный каторжниками тоннель. Из-за ошибок в расчетах он вышел кривым, но несмотря на это получил гордое имя Императора Александра III. Проход ведет на другую сторону мыса Жонкьер, к одноименному маяку. Подниматься к нему нам не советовали – несмотря на обвалившуюся крышу, его охраняют собаки. 

На десять километров южнее располагается Дуэ – старейший населенный пункт на острове. На мой взгляд, смотреть там особо нечего: лишь несколько ветхих домов и граффити с каторжником при въезде.  

 

 

Оха – центр северной части острова, где сконцентрирована добыча нефти и газа. Но единственное, что явно свидетельствует об этом, – стела «Оха – город нефтяников» на въезде. В остальном этот городок – явно не Дубай: здесь нет здания выше пятиэтажки. Многие из них давно не видели капитального ремонта и грустно сереют стенами без облицовки. Более того, в Охе остались десятки домов, признанные аварийными после землетрясения 1995 года в Нефтегорске – и до сих пор не расселенные. Зрелище не для впечатлительных: опустевшие комнаты с разбитыми стеклами и обвалившимися балконами соседствуют с подсвеченными окнами жилых квартир. Не зря нас предупреждали, что поездка в Оху – это экскурсия в девяностые. Поездку сюда могу рекомендовать лишь самым увлеченным путешественникам и фотографам. 

 

«Оха – центр северной части острова, где сконцентрирована добыча нефти и газа. Но единственное, что явно свидетельствует об этом, – стела «Оха – город нефтяников» на въезде. В остальном этот городок – явно не Дубай»

 

 

 

Природа острова

Природа – главная гордость острова: сами сахалинцы с нетерпением ждут выходных и солнца, чтобы рвануть на море или в поход. Что здорово, ради великолепных видов здесь не нужно двое суток карабкаться по горам или полдня трястись на внедорожнике. 

До скалы Лягушка, например, можно доехать от Южного всего за полчаса. После ждет небольшая прогулка по оборудованной тропинке и десятиминутный подъем в гору – и ты взбираешься на спину каменного земноводного, нырнувшего в хвойное море. В хорошую погоду отсюда видно даже Анивский залив. 

Из всех водопадов острова мы тоже выбрали самый доступный – Клоковский: до него от трассы всего десять минут пешком. Если верить установленной рядом табличке, он еще и самый высокий из известных на острове – 48 метров.

 

 

На Сахалине я впервые увидела грязевые вулканы – этакие гигантские глиняные лужи, которые испускают пузыри и изредка извергаются. Из четырех локаций, где можно на них взглянуть, мы посетили половину. К Южно-Сахалинскому вулкану ведут две дороги длиной около десяти километров. По той, что названа на указателях автомобильной, проедет разве что танк, так что советую пешеходную: она без перепадов высот, потому что проходит по бывшей железной дороге. 

До Пугачевских вулканов идти всего три километра, но конец маршрута пролегает через болота. Сапогов у нас не было, и мы не дошли до кратера всего двести метров – вода стала заливать в ботинки. Ситуацию спас дрон – иначе было бы жутко обидно!

 

 

Беспилотник выручил нас и в бухте Тихой, вошедшей в пятерку легендарных пляжей страны по версии сайта RussiaTravel. Лучший обзор на залив открывается с пика Смелый,  но благодаря дрону подниматься на 232 метра не пришлось. Отсюда открывается вид на хребет Жданко – горную цепь длиною в тринадцать километров, куда поднимаются ради головокружительных видов на побережье. 

Если соберешься на север острова – не пропусти Дагинские термальные источники, которые славятся на весь Сахалин целебными горячими водами и грязью. Недавно место благоустроили – появились дорожки и павильоны, скрывающие купающихся от любопытных глаз. При этом посещение осталось бесплатным, и к целебным ваннам выстраиваются очереди – мы прождали 15-минутного сеанса около часа.

 

 

 

Заброшенные места

Ценителей эстетики заброшенного Сахалин порадует сохранностью объектов: из-за изолированности острова закрытые заводы или неиспользуемую военную технику здесь не «распиливают» на металл годами.  

Так, вдоль берегов Сахалина ржавеет не один десяток затонувших судов. Неподалеку от села Яблочное уже двадцать лет лежит выброшенный морем траулер «Аскания» (47.145336, 142.053091), а к югу от Углегорска – сухогруз Sun Eagle (49.009931, 142.008304), севший на мель больше сорока лет назад. Возле Корсакова (46.646881, 142.754841) и Александровска-Сахалинского (50.899033, 142.144769) мы обнаружили целые кладбища кораблей-«утопленников». 

 

 

На пляже у села Стародубское уже много лет стоят танковые башни, а неподалеку, на заросших травой пригорках – и целые танки. «Стальная рота», как ее окрестили в СМИ, появилась здесь в 70-е и должна была предотвратить высадку десанта противника. Один из танков, редкий экземпляр ИС-2, несколько лет назад увезли на Площадь Славы в Южно-Сахалинске, а остальные, хоть и подпорченные вандалами, доживают свой век у моря, привлекая туристов. 

Еще более впечатляет заброшенный военный аэродром возле поселка Смирных. Прогуляться по 2,5-километровой взлетной полосе и заглянуть в каждое из пары десятков укрытий может любой желающий. В паре из них даже сохранились самолеты МиГ-23, по которым свободно лазают местные ребятишки. 

На Сахалине сохранились и руины японского наследия. В первой половине прошлого века в южной части острова были построены девять целлюлозно-бумажных комбинатов, которые продолжали использовать и при советской власти. Два из них не дожили до наших дней, а остальные – заброшены. Внутри заводов пусто, но снаружи они выглядят внушительно: японцы даже выдвигали внести их в список мирового культурного наследия. Остовы бумажных гигантов ищи в Долинске, Макарове, Поронайске, Углегорске, Томари, Холмске и Чехове – мы посетили их все. 

 

 

Еда

Икра ложками и горбуша каждый день – таковы стереотипы о сахалинцах. Увы, лишь стереотипы: морепродукты в магазинах стоят не слишком дешево. Местные стараются ловить рыбу и морских гадов самостоятельно или закупаются у браконьеров. 

Нам повезло: благодаря нашим хостам мы поели рыбу во всех вариациях приготовления, откушали блинов с икорочкой и продегустировали краба. Панцирь членистоногого много весит, поэтому выгоднее покупать отдельно самые вкусные его части, клешни и «розочки» – места соединения конечности и туловища. Однако само «разделывание» краба с умеющим человеком – опыт увлекательный, горячо рекомендую! 

Не менее интересный досуг – «ловля» морских ежей, которых из-за невероятно полезной икры скупают японцы. Процесс напоминает сбор грибов: ходишь неподалеку от берега – и голыми руками хватаешь иглокожих, благо, колючки у них короткие и не острые. Употреблять деликатес можно прямо на берегу: «расколол» ежа камнем, вытащил оранжевое содержимое – и в рот. 

Помимо морепродуктов Сахалин славится корейской кухней: при желании здесь и собаку можно попробовать. Мы же продегустировали соленья: хе из рыбы, салаты из папоротника и лопуха. Закупиться морепродуктами и разносолами можешь в супермаркете «Остров Сахалин», на рынках «Успех» и «Восток». 

И, наконец, советую попробовать краснику – местный эндемик, кислую ягоду, которую из-за своеобразного запаха называют «клоповкой». В сезон ее продают на развес, в остальное время – в сиропе.  

 

 

 

Лайфхаки

   Заморские байки о медведях на улицах России – сахалинская реальность.  Встреча с животным особенно опасна весной, когда оно только проснулось после спячки и ищет, чем бы подкрепиться. Но иметь с собой фальшфейер для отпугивания косолапых не повредит в любое время года.

   Сайт Идилесом – кладезь туристической информации по Сахалину:  здесь есть классные локации и комментарии от пользователей с фотографиями и описаниями нюансов маршрута. 

  Готовься:  Сахалин – это недешево.  Даже местные продукты, которые не доставляют с «материка», стоят здесь в полтора раза дороже, чем аналогичные в Москве. За более доступными ценами стоит идти не в супермаркеты, а на рынки.

 

Расходы

  Билеты на самолет – € 153

  Билеты на паром – € 27,3

  Экскурсия на маяк Анива – € 44 

  Еда – € 70 

  Транспорт – € 3 

  Итого: € 298 

 

Фото: Мария Михалева