40 дней в Пиренеях

Этим летом переводчик из Минска Илья Волков вместе с другом отправился в сорокадневное путешествие по транспиренейскому маршруту HRP. Для 34travel он рассказал, зачем тащить в горы укулеле, как использовать консервную банку вместо котелка, что делать, когда тропы не видно, и главное – зачем он обязательно повторит этот поход через пару лет.

Как выбрать маршрут?

Транспиренейский маршрут HRP, который был распланирован, хотелось пройти до конца. Мы нашли в интернете отчет ребят, которые до этого прошлись по нему. До этого они прошли Анды и вообще кучу гор, им было по 40-50 лет. И мы подумали, что раз какие-то чуваки могут, то и мы, молодые, сможем легко. Но оказалось все не так. В отличие от них, мы были очень не подготовлены. Они выложили в интернете gpx-файл маршрута: 33 точки с ночевками, которые фиксировал их навигатор. Ты скачиваешь себе этот файл в навигатор. 

«По навигатору вроде бы все правильно, но в реальности перед тобой пропасть, и ты как-то по ней, как козлик горный, тихонечко переступая, пробираешься»

Есть классная карта TopoPirineos, она бесплатная, но доступна только на испанском языке. Это карта пиренейского участка приграничья Испании и Франции, на ней есть все тропы, не только HRP. HRP – это даже не тропа и не маршрут, это скорее идея прохождения этих гор по самым сложным участкам, исходя из возможностей прохождения. Есть еще более легкие варианты: GR10, GR8,  GRM, GRM12, сотни других троп и более лайтовых участков, по которым тоже можно прогуляться. Если скинуть ее себе в навигатор, то можно выбирать между разными вариантами. Если ты слишком устал, чтобы дойти до точки в этот день – можно пройти к ней более легкой тропой. Мы решили идти самой суровой. Расстояния, которые у нас были установлены между лагерями (местами, где мы проснулись и где должны были провести следующую ночь), составляли 15-25 км, а в горах это безумно много. Из-за этого приходилось постоянно бежать вниз или в вверх. Было тяжковато, но красиво. 

Сначала мы погуляли по Бильбао, а потом поехали в Сан-Себастьян. Возле Сан-Себастьяна есть городок Эндайо (Hendaye), откуда и начинался наш маршрут. Поскольку это возле Атлантического океана, было очень холодно. В Стране Басков постоянно паршивая погода – идет дождь, штормит. Мы покупались в океане и вечером часов в пять начали выходить в горы. Сначала ты идешь по местам, похожим на толкиеновский Шир, типичная Хоббитания: маленькие домики, заливные луга. Там постоянно были орлы, они, наверное, думали, что мы падаль, потому что кружились над нами. Мне кажется, они бы нас просто съели, если бы мы легли полежать. На этом участке еще лайтовые холмы, которые чередуются с равнинами, это тебя плавно готовит. К моменту, когда углубляешься в Пиренейский полуостров и начинается самое интересное, ты уже в тонусе. Первые дня три невыносимо тяжело бывает. Но потом ты входишь в этот темп и тело как-то приспосабливается, ты начинаешь дышать по-другому, ступать по-другому.

«Первые дня три невыносимо тяжело. Но потом ты входишь в этот темп и тело как-то приспосабливается, начинаешь дышать по-другому, ступать по-другому»

Навигатор обязательно стоит брать. Мы видели ребят, которые шли без навигатора, по картам – это романтика, это здорово. Можно и по компасу, и по азимуту, и смотреть, где муравьи в муравейнике больше тусуют, и где мох растет, но в горах с навигатором намного легче, проще и спокойнее. У нас был Garmin Dakota 10, на него скачиваешь бесплатные карты и вообще никаких проблем. Он водонепроницаемый. Некоторые идут с телефоном, тогда он тоже должен быть в каком-то кейсе водонепроницаемом, потому что все промокает. Навигатор был на пальчиковых батарейках, в среднем у меня с собой в кармане было где-то штук 8 на три дня вперед. Главное не выкидывать их нигде там. В горах есть очень четкие правила по тому, как ты себя ведешь в плане мусора. Ты нигде ничего не оставляешь, всегда сносишь в долинах в городки. Еще дальше есть так называемые «refugios», высокогорные убежища, которые управляются ассоциацией альпинистов. Это небольшой домик, где живет семья. Туда на вертолете привозятся продукты, но еда там дорогая. Там есть пледы, если не хочешь ставить палатку, то можешь в среднем за € 15 переночевать. И туда же приносишь все батарейки, все что надо выкинуть. Там очень чисто, никто не гадит. 

Даже с навигатором можно потеряться: тропинки местами есть, местами нет. Иногда ты можешь перепутать человеческую тропинку с тропинкой какой-нибудь косули и зайти не туда. С GRM12 и GRM11 все проще – очень хорошо все углы и повороты размечены полосками красной и белой краски, и ты идешь по этим полоскам. Если ты свернул, а GR идет не по этой тропе, то там обычно нарисован крест и ты видишь, что идешь не туда. На HRP такого нет, как правило, поэтому тут уже на твое усмотрение. Очень многие, я тоже старался в этом участвовать, делают пирамидки по дороге. Каждый берет по камню и кладет, чтобы промаркировать места, где проще всего пройти. И ты тоже идешь, взял камушек, положил, чтобы пирамидка виднее была. Когда совсем плохая погода, дальше вытянутой руки ничего не видно, так что пусть эта пирамидка будет повыше, побольше для следующего человека. 

«Какая вообще разница мокрый ты или сухой, если ты в таких местах?» 

В HRP очень часто у тебя есть просто направление – иногда бывает тропинка, а иногда вообще ничего, ты просто идешь куда-то. По навигатору вроде бы все правильно, но в реальности перед тобой пропасть, и ты как-то по ней, как козлик горный, тихонечко переступая, пробираешься. Поэтому GR12 более популярна. Ты тоже идешь по красивым местам, но по проселочной тропинке. Ну а мы решили сразу по хардкору и совсем не пожалели. 

Как организовать быт?

Нужно очень хорошо одеваться. Обязательно брать 1-2 комплекта хорошего дорогого термобелья, хорошие штаны, термофлисовую куртку, и надежный дождевик с большим капюшоном, потому что, когда начнется дождь, будет очень плохо. В Пиренеях даже в оптимальный период (лучше всего идти по ним с августа по октябрь) бывает так, что до обеда замечательная погода, а потом прилетает какой-то шторм, и за 15 минут ты до нитки. Дальше может быть хорошая погода, но ты уже насквозь мокрый. Первую неделю такая погода была все время. Надо брать шапку, несколько пар носков, пару трусов. Еще шорты лучше взять, потому что в штанах бывает жарко.

«Бывает, приходишь в хижину, а она как квартира чья-то, в ней есть все: и колоночка, и газовые баллоны, и еда, специи, книжки, одеялки»

Нужны две пары хорошей обуви: одни трекинговые ботинки, которые не будут промокать, будут создавать нормальную опору, сцепление, и еще одни легкие кроссовки, но тоже лучше качественные. Хотя если нет денег, то можно и «Лидские» взять. Когда ты приходишь вечером на лагерь, тебе не хочется в ботинках сидеть, во-первых, жарко, во-вторых, целый день ты и так должен в них ходить. А вечером тебе захочется походить в тапочках, посидеть у костра или просто прогуляться. Потому что целый день ты идешь с рюкзаком, а тут снимаешь и начинаешь парить просто. 

Пока ты еще в Стране Басков, в западной части, с водой все нормально. Постоянно встречаются какие-то реки и озера. Ближе к границе с Францией, в 100 км от Атлантического океана, начинаются небольшие проблемы с водой и надо ее очень экономить. Мы постоянно плавали в озерах, мылись в водопадах. Там очень чистая холодная вода. Но пить можно только в высокогорье, потому что снизу в водоемы стекают фекалии скота, который там пасется. 

У нас была портативная горелка и небольшие баллоны по 190 грамм, потому что костры там разводить нельзя. Прямо там ее можно купить за каких-нибудь € 20. На ней мы варили в котелке рис, макароны, супы быстрого приготовления. Еще лучше брать с собой аминокислоты ВСАА, которые продаются в спортпите. Если не успел дойти до магазина (бывает, что следующий – через двое суток), то ты просто на этих таблетках. Съел штучки по четыре – как хороший обед. 

Сладкого хочется в дороге очень часто. Ты идешь и думаешь: «Торт!». Когда вернулись в Барселону, растолстели как скоты за два дня. Можно разводить в котелке темный шоколад, добавлять чуть-чуть коньячку и кофе. Все это загустевает и потом можно носить с собой как энергетик – тебе хватит калорий, чтобы продержаться еще полдня. 

«Если ночуешь без палатки, ночью на тебя приползают слизни, на запах или на тепло»

Еще у нас была с собой солнечная батарейка, размера А4. Очень хорошая вещь, чтобы постоянно подзаряжать телефоны, пауэрбанк, колонку. Хотя колонку лучше не брать, чтобы было всего по минимуму. 

На спуске с одной горы, где-то через неделю, меня тряхнуло, котелок вывалился и мы чуть не умерли от голода на двухдневном переходе. Мы шли на ВСАА. Но потом поняли, что котелок совершенно необязательно при себе иметь. Купили большую банку консервов, выели все что в ней было, и стали в этой банке готовить, как в котелке, супы, каши. Такой консервной банки хватает где-то на пять приготовлений еды, пока она не начнет пригорать.

В хижинах, если ты попользовался чем-то, то стараешься это вернуть. Если попользовался дровами, постарайся на следующее утро набрать для следующего человека. Если ты поел в хижине, то не в этой – в следующей – старайся тоже для кого-то что-то оставить. Бывает, приходишь в хижину, а она как квартира чья-то, в ней есть все: и колоночка, и газовые баллоны, и еда, специи, книжки, одеялки. Ты всем этим пользуешься, и тоже что-то оставляешь. 
Страна Басков более окультуренная, чем то, что дальше. Там еще часто попадаются охотничьи хижины, в которых можно переночевать. Много охотничьих засидок – это такие небольшие деревянные ящики, которые можно сверху накрыть палаткой и поспать. 

Когда приходишь в какую-нибудь деревню, в цивилизацию, лучше наесться фруктов и овощей, потому что их не понесешь с собой – тяжелые и портятся. Надо наесться всего, что даст тебе витаминов. 

Еще у нас были с собой самонадувающиеся коврики. Часто, когда была хорошая погода, мы даже не утруждали себя тем, чтобы ставить палатку, спали под открытым небом. Правда, если ночуешь без палатки, ночью на тебя приползают слизни, на запах или на тепло. Когда просыпаешься, они уже уползают, но ты весь в разводах слизи. 

Очки с собой обязательно надо брать с нормальной ультрафиолетовой защитой. В горах бывает очень солнечно, и устают глаза. От снега тоже отражается солнце и ты вообще ничего не видишь, идешь как в космосе.  

Как не унывать, когда «все плохо»?

Мы постоянно были на позитиве, несмотря на дожди. Тропинка бывает совсем узенька, или ее совсем нет, и ты идешь просто по направлению, идешь через высокую траву, вода вся стекает тебе в ботинки. Тут главное просто соответствующе к этому относиться и знать, что через сутки-двое ты будешь сухим. И какая вообще разница мокрый ты или сухой, если ты в таких местах? 

В Пиренеях гуляет много стариков, испанцев и французов. Они собираются группами, выбирают несложные маршруты и идут по ним два-три дня, неделю максимум. Я встречал людей по 70 лет. Они тоже останавливаются, разговаривают с тобой, узнают откуда ты, делятся чем-то.

«Там постоянно были орлы, они, наверное, думали, что мы падаль, потому что кружились над нами»

Чем дальше ты уходишь в горы и чем сложнее у тебя маршрут, тем больше ты оказываешься в местах, куда обычный человек не доходит. Там нет еды, негде поспать, даже негде поставить палатку, потому что рельеф вообще неподходящий. Если там кто-то оказывается, то также намеренно, как и ты. Вы друг другу радуетесь как представители одного вида, потому что уже несколько дней не встречали никого вокруг. Он тебе пытается на ломаном французском рассказать, что там дальше, что сошла лавина и тебе туда лучше не идти. А ты ему рассказываешь, что у него в дне ходьбы хижина, и если он поторопится, то сможет в ней сегодня переночевать. 

Если человек идет по тому же маршруту, что и ты, если он тебе нравится, вы можете пойти вместе. Полдня мы проходили с американцем, который снимал документалку про HRP. С тем, кого встречаешь, стараешься провести побольше времени вместе. Люди очень мало ходят одни, хотя есть и такие отсаженные чувачки. Год назад я поехал в Карпаты один, и испытал скорее негативный экспириенс. За две недели успеваешь себе надоесть. Одному можно идти, только если знаешь, что хорошо переносишь одиночество. 

В Стране Басков только пару крупных городов, как Бильбао. А остальные – небольшие поселки, где разводят овец, изготавливают сыр (очень вкусный). Там куча мини-заводиков. Ратуша, церковь, три дома и – никого на улице. 
Кажется, что Пиренеи потихоньку вырождаются. Много деревенек, в которых одни старики, там все «for sale», молодежь уезжает в большие города. Во французской части много классных городков с ратушами, милыми улочками и там тоже все продается, сдается, и никого вообще нет. 

У нас с собой была укулеле, шейкер и казу, так что постоянно что-то играли на стоянках. Главное – на позитиве проходить дорогу. Очень часто будет казаться, что все, вилы. Забираешься на какую-нибудь гору, такой круглый пик, стоишь на этом маленьком пятачке, опускаются облака, видно не дальше своей руки, и кажется что ты стоишь на маленькой земле. Можно от этого расстроиться и поплакать, а можно посмеяться и повеселиться, потому что когда еще такое увидишь. Мы вообще никогда не грустили. 

«Одному можно идти, только если знаешь, что хорошо переносишь одиночество»

У тебя каждый день сильно меняется окружающая действительность. За 20 км ты проходишь кусок леса, кусок гор, кусок снега, какие-то реки, озера. Тебе не успевает надоесть, постоянно интересно и весело. Пространство как будто скукоженное. То, что сделано человеком, никогда не сравнится с тем, что создала природа. Очень много диких животных: оленей, косуль, луговых собачек. Они вылезают, смотрят на тебя и начинают убегать, как будто тебе до них есть дело. Хотя у меня бывали мысли, когда было очень голодно. Они такие раскормленные и питаются явно лучше, чем ты. Единственное, кого там можно бояться – огромных, размером с медведей, собак, которые охраняют пасущихся овец. Иногда тебе надо пройти через стадо, потому что рядом только пропасть, а эти собаки не дают тебе пройти.

Однажды мы зашли, совсем подустав, в деревеньку на 10 домов. У нас с собой была распечатка погоды, мы знали что будет совсем плохая погода. В таких местах иногда даже можно переночевать в хорошей гостишке со всеми удобствами за каких-нибудь € 15, накупить хлебушка. Я бы посоветовал во время долгих переходов раз в 5-7 дней останавливаться в таких деревнях, просто чтобы восстановиться. Мышцы устают, нервная система устает, все время идешь то вниз, то вверх. А суток в гостинице, когда ты день просто пьянствуешь, гуляешь и наедаешься, хватает для того, чтобы идти дальше. 

Чтобы пройти всю тропу, многие проходят HRP секциями, кусочками. Каждый год стартуют с той точки, на которой остановились в прошлом. Но целой жизни не хватит, чтобы все Пиренеи пройти – они просто безумно красивые! Мы прошли всего одной ниткой, прорезали их, а сколько осталось по бокам. 

Я бы все-таки посоветовал не проходить маршрут целиком за один раз, а проходить его кусочками, чтобы совсем уже не изматывать тело. Мы очень похудели. За неделю ты не успеваешь так устать. Неделя – в самый раз для среднестатистического человека, который не слишком занимается физической активностью, чтобы прогуляться и получить удовольствие. 

Бывает так, что целые сутки идешь по снегу. И тебе приходится выбивать такие ямки ногами. Смотришь, а где-то недалеко тоже цепочка людей. И ты начинаешь идти по их следам, потому что так проще. Если они уже совсем запахались, ты их нагоняешь. Сидят каких-нибудь трое юных бельгийцев, девочка и два мальчика, видно, что девочка уже совсем позеленевшая. Вы начинаете разговаривать часок-другой, а потом смотрите, кто первый из вас пойдет, потому что первому идти тяжелее. В итоге нам пришлось пойти первыми, потому что девочка была вообще никакущая, ей было тяжело. Девочек вообще мало в таких местах, они больше по GR ходят. 

«Тебе не успевает надоесть, постоянно интересно и весело. Пространство как будто скукоженное. То, что сделано человеком, никогда не сравнится с тем, что создала природа»

Пока твое мясцо еще способно – надо сделать это сейчас, потому что через 20 лет я уже не смогу туда подняться. Ты можешь целый день идти и так задолбаться, что кажется – сейчас упадешь. А потом заходишь в речку на 5 минут (больше просто невозможно – холодно), и вылезаешь абсолютно свеженьким. И главное – даже если ты бежишь к этому высокогорному лагерю, надо не забывать останавливаться на 10-15 минут. Посидеть, посмотреть на эту всю красоту, потому что, по сути, только ради этого и стоит идти, стоит жить.

Я хочу повторить этот опыт через пару лет, когда стану толстым и скучным. Он тебя очень меняет, но к сожалению, это быстро замыливается. Ты снова ходишь, расстраиваешься, что кеды протекают, а там ты из-за этого не расстраиваешься. Поэтому туда надо периодически возвращаться.

Фото - Илья Волков

Тэги: Франция, Испания

ЛЮБИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Подпишись на еженедельную рассылку!
Свежие идеи путешествий, содержательные гайды по городам мира, главные новости и акции с лучшими ценами на билеты.

Читай также

Комментарии (7)

Михайлова Катя | 9.12.2016 11:17

Супер! А как вы прошли через лос пикос дель инферно если много снега было?

Дима
Дима | 13.12.2016 17:57

Слушай, посмотрел по отмеченным точкам на maps me: именно в этом месте как-то много мы шли с юга на север и, видимо, сбились с маршрута. Снега было много, это да: просто шли, потели, офигивали от собственной опрометчивости, плакали-кололись, но как-то этот участок прошли))

Anton Langer | 8.12.2016 23:01

Отлично! Красота!

| Мы прошли всего одной ниткой, прорезали их, а сколько осталось по бокам.
Покажите скрин трека!

Михайлова Катя | 7.12.2016 21:38

А в каком месяце ходили и в каком году? В этом августе видела снег только когда забиралась на Поссетс и на вершине Ането

Elijah Volkov | 7.12.2016 22:31

Этим летом, с середины июня по конец июля. Снега было валом)) а в августе да, уже все подтаивает.

Абориген
Абориген | 7.12.2016 16:36

Молодец, что тут скажешь! А где трек-карта (человек про Wikiloc слышал)?

Alina Krushynskaya
Alina Krushynskaya | 7.12.2016 16:45

Добавили gpx-файл:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15393086/Haute%20Route%20Pyrennee%20Amy%20and%20Jim.gpx

Написать комментарий


Сейчас на главной

Показать больше Показать больше