Недельное соло-путешествие в Португалию без плана

Подготовка к путешествию 

В преддверии очередного локдауна и лютого, скажем так, холода я решила зарядиться где-нибудь витамином D. Чекать, что там с тестами и карантином в далеких далях, было лень, поэтому остановилась на Европе и соседях, где все более-менее понятно. Сразу подумала про душеспасительный Стамбул, но потом заставила себя познакомиться с новым местом. Из теплых такими оказались Мальта и Португалия. В Мальту еще успеется, подумала я, значит, остается Португалия (не спрашивайте, вот такая логика). Просто я из тех фриков, которые не любят, когда сильно жарко, поэтому всю жизнь летом Португалию откладывала. А вот +16 в конце ноября оказалось самое то.

Придумала я себе это приключение дня за три до предполагаемого вылета. Я еще не представляла, что хочу посмотреть – была уверена только в Порту и Лиссабоне. На Skyscanner нашла неплохой вариант, чтобы добраться из Варшавы в Порту, а назад возвращаться уже из Лиссабона. В обе стороны предусматривались пересадки, в итоге оптимальный вариант выглядел так: Варшава – Лиссабон – Порту и Лиссабон – Барселона – Варшава (последний рейс Барселона – Варшава обслуживала компания Wizzair, остальные – TAP Portugal). Вся эта радость стоила около € 200. Можно было найти и дешевле, но с менее удобным временем вылета-прилета.

Перед покупкой билета, первым делом я проверила, что там с коронавирусными ограничениями, – так теперь начинается любое путешествие. Португалия на тот момент пускала путешественников с европейским паспортом вакцинации без карантина и без теста (с 1 декабря в добавок к вакцинации стало нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну; но вообще ситуация может измениться в любой день). Также, перед приездом практически в любую страну, теперь нужно заполнять карту локализации путешественника. Обычно вам про это напоминает авиакомпания (даже если рейс пересадочный – да, я заполняла отдельную карту для Испании). В аэропортах выборочно проверяют QR-код, который ты получаешь при заполнении этой карты, и паспорт вакцинации.

После всего этого я села за изучение 34travel, где нашелся гид по Лиссабону, Порту и Коимбре. О Коимбре я слышать не слышала, хоть это первая столица Португалии, так что включила ее в свой «план» (который не план, а вообще неизвестно что и который я так и не реализовала). Начитавшись еще материалов о Португалии в целом, я поняла, что придется ехать сюда еще раз, потому что в кучу мест, которые я точно полюблю, нужно добираться на машине (а я побаиваюсь серпантинов, как и сверхузких улиц, когда я сама за рулем). Ну и времени, чтобы посмотреть страну, нужно точно больше недели. Но для знакомства сойдет и так.

Жилье я заранее не бронировала, и билеты на поезда между городами не покупала – и это оказалось для меня очень удачным решением. (Но если ты точно знаешь свой план, то ж/д билеты как раз лучше купить предварительно – выйдет дешевле процентов на 30-50; цены можно проверить здесь).

В мой изначальный псевдоплан входили Порту, Коимбра, Фару (под вопросом), Лиссабон, Синтра и мыс Рока. Чего я не учла, выбрав для путешествия ноябрь, так это ранний заход солнца. Поэтому Фару, который находится на самом юге страны, пришлось исключить, иначе бы поездка туда заняла почти весь световой день. Коимбра потом тоже вылетела. Но обо всем по-порядку.

Порту

Возможно, потому что это был первый город Португалии, который я увидела, а возможно, потому что есть еще куча причин, но Порту – это любовь. Вообще, я выяснила, что все люди мира делятся на две группы: фанаты Лиссабона и фанаты Порту. Что-то вроде «Минск или Гродно», «Киев или Львов», «Варшава или Краков», «Друзья или Как я встретил вашу маму». (Ладно, на самом деле, конечно, есть куча полиаморов, которым и Киев, и Львов, и еще Одессу заверните, пожалуйста).

Сейчас будет самое субъективное сравнение в мире: Порту мне напомнил Стамбул. Возможно, самой атмосферой ненавязчивой грусти по былому величию, а возможно какими-то отдельными чертами, не столько рельефом, сколько самим городским ландшафтом: мощеные улицы, по которым постоянно поднимаешься вверх и вниз, высокие мосты, старые трамваи, большая вода, бесконечный стрит-арт, недорогая и вкусная еда и общая атмосфера расслабленности. (Спойлер: все это можно отнести и к Лиссабону, просто Порту был моим первым).

Жилье в Порту я забронировала утром перед вылетом из Варшавы. На первые две ночи выбрала небольшой гестхаус в самом центре (около € 45 за ночь; все остальные ночевки обошлись примерно в такую же сумму). Из забавного – хозяйка приносила кучу еды прямо в номер, так что утром я за завтраком смотрела на ютубе какого-нибудь «Орла и решку» о Португалии и планировала, куда пойду сегодня.

Я прилетела в Порту, когда уже начало темнеть, и особо предварительно не разобравшись. Помнила только, что из аэропорта до города можно добраться на метро или на автобусе. На выходе из терминала увидела автобус, спросила, едет ли он до центра Порту, дама-водитель ответила мне по-португальски, мол, да, не парься (я думаю, что она сказала именно это). И вот я доехала за € 2, правда дорога заняла почти час, с кучей остановок. Возможно, метро было бы более умным решением.

В первый вечер в любом городе я обычно гуляю без плана и вдруг забредаю в какое-нибудь крутое место, тем более что в Порту это не сложно. А уже следующие дни хожу по каким-то стандартным туристическим локациям, встречаюсь с местными или с другими путешественниками через опцию «хэнгаут» в Couchsurfing. В принципе, и здесь я последовала этой традиции. Поэтому кроме церквей, выложенных традиционной бело-голубой плиткой азулежу, и вокзала Сан-Бенто (Estação ferroviária de São Bento), внутренние стены которого украшены огромными панно из такой плитки со сценами, повествующими об истории Португалии, кроме прогулки в одном из красивейших парков (Jardins do Palácio de Cristal), кроме селфи в «самом красивом в мире Макдональдсе» с витражами и хрустальными люстрами (Praça da Liberdade 126), кроме самых веселых в мире магазинов с консервами, кроме 40 минут в очереди и € 5 за вход в книжный магазин, ставший прототипом «внутренности» Хогвартса (Livraria Lello), кроме дорогого кофе в пафосном, но правда красивом Majestic Café, в котором Роулинг писала «Гарри Поттера», кроме отличного и при этом бесплатного Музея фотографии с реально крутыми выставками, который раньше был тюрьмой (Centro Português de Fotografia), кроме встречи заката на самом известном мосту через Дуоро, мосту Луиса I (Ponte Luís I), который, между прочим, соединяет два города — Порту и Вила-Нова-ди-Гая (он тоже классный, и дегустировать портвейн традиционно следует там), кроме тонн каких-то космических пирожных в любом кафе, кроме успешной охоты на стрит-арт, в результате которой в перерывах приходится чистить память телефона, — такие соло-путешествия дают возможность познакомиться с людьми, с «духом города», который обычно живет не среди толп туристов, а в спрятанных барах и стремных на вид ресторанчиках, куды бы ты сам ни в жизни не додумался зайти и где ужинают местные, и потом кто-то из твоих новых знакомых говорит бармену или своим друзьям, что ты из Беларуси, и тогда кто-нибудь спрашивает: «But how’re you now guys?» И ты пытаешься коротко рассказать, что произошло за последний год, но коротко не получается, и тебя слушает весь бар.

Ну, и после этого вечера (возможно, как-то повлиял портвейн) сложилось так, что назавтра я просто не смогла уехать, поэтому отложила Коимбру до следующего раза и забронировала новые апартаменты еще на две ночи.

Еда в Порту

Заселившись в гестхаус в свой первый вечер, сначала я отправилась добывать еду. Знаю, что не самое очевидное решение в Португалии, но я подумала поискать вегетарианские рестораны. И вот здесь мне есть что рассказать.

Порту традиционно славится блюдами из мяса и морепродуктов. Ну, и вином, конечно. Понятно, что хумус, фалафель, тайскую и индийскую кухню можно найти по всей Европе, но мне хотелось попробовать местных блюд. И оказалось, что португальцы молодцы: они модифицировали традиционные рецепты в веганские или вегетарианские опции, чтобы те, кто не едят животную пищу, не чувствовали себя обделенными. Например, несколько вариантов веганской франсезиньи (традиционного, родом из Порту, плавающего в соусе бутерброда), а еще с десяток видов веганской пиццы, подают в Francesinhas Al Forno da Baixa (R. do Almada 160). Также Порту славится хот-догами – говорят, их можно покупать в любом заведении, и они везде классные, а за проверенными вегетарианскими опциями можно отправляться в ресторан Casanova (R. da Constituicao 691), здесь же, кстати, есть и веганские франсезиньи. Вообще, в Португалии развита тема здоровой и органической еды. Если тебя это заботит (даже если и не заботит, здесь все равно вкусно и красиво), можно пообедать в Nola Kitchen (Praça Dona Filipa de Lencastre 25).

Кроме веган-френдли ресторанов – а здесь почти все такие – есть и чисто веганские: например, в O Porto dos gatos (Av. de Rodrigues de Freitas 93) живет пара веселых котов, и бариста нарисует их вам на капуччино, а в Arvore do Mundo (R. do Duque de Loulé 228) можно вести любых невегетарианцев – кроме привычного нам с детства десерта «шоколадная колбаса», там можно попробовать столько разных блюд, что твои друзья, возможно, перестанут думать, что веганство – это хумус и ростки брокколи.

А еще португальцы едят супы на обед, перед основным блюдом, и большинство из них тоже вегетарианские. Однажды я заказала наобум, не представляя, что беру, и на вид это был один в один суп со щавелем, но оказалось, что концепт тот же, но вместо нашего щавеля у них листовая капуста – и это типичный северо-португальский и галисийский суп (sopa de couve galega).

Лиссабон

В Лиссабон из Порту можно долететь самолетом (около € 30-40, но вообще как повезет; путь занимает около часа, но если прибавить сюда дорогу в аэропорт и из него, плюс в аэропорту нужно быть заранее, то по времени особо не выиграешь), доехать поездом (если не брать билеты за несколько дней, то около € 30; занимает 3-3,5 часа) или автобусом (Flixbus – от € 8 евро, я купила где-то за € 15; в пути 3,5-4 часа). Из Порту Flixbus выезжает в удобном месте в центре города, 8 минут пешком от вокзала Сан-Бенто, а в Лиссабон приезжает на станцию Oriente в трех станциях метро от аэропорта, но далековато от центра города, если живешь не на той самой линии метро. Однако в центр удобно добираться на поезде от вокзала Oriente. Кстати, не забывай валидировать билет перед выходом на платформу.

Я сняла апартаменты на три ночи в районе Алфама – как позже выяснилось, именно здесь родился жанр фаду, о котором расскажет любой, кто был в Лиссабоне. Здесь же находится и Музей фаду – Museu do Fado (Alfama, Largo do Chafariz de Dentro 1) и недалеко от него – Музей азулежу – Museu Nacional do Azulejo (R. Me. Deus 4). Вход в каждый из них стоит € 5.

Но безусловно, Алфама – это не главный туристический спот Лиссабона. Вообще, сложно сказать, какой из них главный. Для меня это, наверное, река Тежу, которая течет через весь Пиренейский полуостров и впадает в Атлантический океан как раз в районе Лиссабона. Выглядит она правда захватывающе – как настоящее море. Ну и еще для таких, как я, повернутых на стрит-арте, советую прогуляться по набережной до порта – там куча крутых муралов. Если гуляя вдоль реки добраться до знаменитого моста Ponte 25 de Abril (который раньше носил имя диктатора Салазара), то можно вернуться в центр красиво – подняться ко дворцу Palácio das Necessidades (в котором теперь расположен МИД) и прогуляться по одноименному парку (Tapada das Necessidades), где толпами расхаживают павлины, гуси и еще всякая разная живность с крыльями. А еще внутри парка находится Сад кактусов (Jardim dos Catos) – одно из самых необычных мест, где я была. И вся эта радость – бесплатна.

Еда в Лиссабоне

Местные советуют пробовать блюда с морепродуктами именно в районе Алфама – цены ниже, чем в центре, и расчет здесь не на туристов, а на тех, кто приходит почти каждый день (поэтому иногда меню только на португальском). Один из лучших ресторанов – Solar 31 Alfama (R. dos Remédios 64): кроме морепродуктов, здесь специализируются на португальских сырах. Блюда (от € 7-8 и до € 45) подают очень инстаграмно. Еще одно отличное место – Crisfama (R. da Cruz de Santa Apolónia 56). Но здесь лучше заранее забронировать столик, заведение очень популярно среди местных. При этом главные блюда варьируются в пределах € 11-16. И еще тут отличные десерты.

Ну и по традиции пара проверенных веганских ресторанов: португальскую кухню в веганском исполнении (в том числе знаменитый сэндвич бифана) можно пробовать в центре города в Ao 26 - Vegan Food Project (R. Vítor Cordon 26). А если хочется исследовать сразу несколько блюд и при этом заплатить почти нисколько – то отличный вариант буфета (это то, что у нас в регионе почему-то называется «шведский стол») предлагают в Lisbon Vegan Restaurante (R. de Arroios 177). Он находится не в самом центре (станция метро Anjos), но зато здесь блюдо дня стоит € 5,5, обеденный буфет – € 6,9, буфет во время ужина – € 7,9. Если же вдруг устанешь от португальской кухни, то отличный вариант – итальянский ресторан в Алфаме Horácio Trattoria - Gastronomia (Beco da Lapa 31) или в центре, возле вокзала/станции метро Rossio – уютный ресторанчик Eight - The Health Lounge (Praça da Figueira 12A) с тако, тостами, боулами на любой вкус и потрясающей красоты напитками стремных цветов.

Синтра

У меня было три дня на Лиссабон, и я решила один из них отдать Синтре и мысу Рока. Синтра – город в 23 км от Лиссабона и часть его агломерации, а также сплошной объект всемирного наследия ЮНЕСКО из-за находящихся в нем замков и дворцов. Добраться в Синтру довольно легко – с вокзалов Oriente и Rossio туда ходят поезда пару раз в час, дорога занимает 40-50 минут. Билет стоит € 2-3, но есть опция намного более удобная – билет на один день Train & Bus (около € 16, можно купить на вокзале Rossio), в который входят поезд до Синтры и назад, а также автобусы внутри Синтры (они точно понадобятся; если решишь ходить пешком, то успеешь посмотреть очень мало и к тому же устанешь, поднимаясь в гору) и еще автобус до мыса Рока и назад (и еще до Кашкайша, но я из-за короткого светового дня этот пункт исключила). Важно сохранять чек о покупке, потому что каждый раз при входе в автобус следует валидировать билет, и иногда аппарат не срабатывает (у меня было 50/50), поэтому водитель просит показать чек.

На выходе из вокзала Синтры в город увидишь кучу людей – скорее всего, это и есть автобусная остановка. Я решила ориентироваться на местности и просто полезла в автобус 434 вместе со всеми. (Здесь главное не промазать и не сесть в автобус 403, который идет с соседней остановки до мыса Рока и до Кашкайша – у маршрута 81 остановка!).

В качестве первой остановки на пути я выбрала дворец Пена (Palácio da Pena). Поскольку я довольно спокойно отношусь к внутренностям дворцов, к тому же, у меня не было слишком много времени, то билет для осмотра парка и интерьеров (€ 14) я не покупала – обошлась просто билетом в парк (€ 7,5), но он включал в себя полноценное лазанье по дворцу, только без проникновения внутрь. Кстати, сам парк тоже оказался суперприятный. Пена – это сумасшедший псевдосредневеково-мавританский дворец, построенный в XIX веке. Ветер такой, что кажется, тебя сейчас унесет к чертям в соседний замок Мавров (Castelo dos Mouros) – но вообще до него удобнее добраться на том же самом автобусе 434. А вот это уже настоящий раннесредневековый замок, построенный з 8 веке. Но поскольку был туман и замок был в нем спрятан, то я просто сделала вид, что посмотрела на него с верхушки Пены, и успокоилась.

После осмотра каждого из замков нужно ехать назад на вокзал Синтры, чтобы сесть на следующий автобус. Из-за этого немного теряешь во времени, однако для меня был и свой плюс: на каждом сиденье есть USB-выход, поэтому, если есть с собой кабель, то можно присосаться и по дороге заряжать телефон.

Вообще, изначально я думала обойтись дворцом Пена и прогулкой по центру города, где можно наткнуться на средневековый Национальный дворец Синтры (Palácio Nacional de Sintra) со странными башнями, которые напоминают трубы миниатюрного атомного реактора. Но жизнь сложилась иначе, точнее, я сама ее так сложила из-за своей невнимательности: покупая в автомате билет в Пену, я каким-то образом тыкнула на Монсеррат (Palácio de Monserrate) (это еще один дворец с парком), заплатила € 7,5 и обнаружила, что слажала, только на входе, ну, то есть мне сказал об этом проверятель билетов, и я снова пошла в очередь к автомату покупать нужный билет. Но поскольку деньги уже были потрачены, я решила в этот самый Монсеррат съездить после прогулки по центру города. Это самый дальний дворец, находится он на окраине города, и отвезет к нему автобус 435, который ходит, кажется, раз в час, мне как-то дико повезло, и я заскочила в него буквально на лету. Дворец этот был построен в XIX веке, он довольно симпатичный, не настолько сумасшедше-мавританский, как Пена, однако тоже довольно сумасшедший и довольно мавританский. Но что самое крутое – до него почти не доезжают туристы, и поэтому здесь тихо и можно по-настоящему насладиться прогулкой. А еще тут шикарный парк с более 3000 видов растениями с пяти континентов – вообще, стоит признать, с парками у португальцев все просто отлично. 

Мыс Рока

Дальнейший мой план был поехать на океан, на мыс Рока (Cabo da Roca – самый западный пункт материковой Европы), встречать закат. Закат по прогнозу обещали в 17.15, время в пути до мыса – около получаса. Но и до заката хотелось какое-то время пафосно постоять понюхать океан.

Почему-то у меня не хватило мозгов перед входом в парк Монсеррат проверить, когда тот самый автобус 435 заберет меня на вокзал, чтобы оттуда ехать на мыс. Нагулявшись по дворцу и по парку, я поняла, что единственный минус в соло-путешествиях, это то что я топографическая кретинка. Вообще поэтому обычно я ставлю точки в важных пунктах на гугл-картах, чтобы потом уметь туда вернуться. Но в этот раз что-то пошло не так. Короче, я заблудилась на этих 33 гектарах парка, и отдельные люди, которых я встречала, показывали мне совершенно разные направления на выход. Когда я выбралась, то обнаружила, что автобус ходит раз в час, ровно в 00 минут. Было 14:08. После минут 10 отчаяния я чуть было не подошла к какой-нибудь машине на стоянке, чтобы напроситься пассажиром, но вдруг приехал автобус, номер которого я в спешке не успела заметить (и которого не было в расписании), и я спросила у водителя, попаду ли я на вокзал Синтры, и поняла, что вроде как я спасена. В общем, лайфхак от меня: спрашивай, это упрощает жизнь. 

На вокзале снова нужно пересесть в автобус 403, который и отвезет на мыс Рока, в 18 км от Синтры. Автобус подъезжает практически к самому главному туристическому споту с кучей фотографирующихся туристов на фоне маяка. Все это расположено на крутой 140-метровой скале, возвышающейся над морем. Но это не единственная прелесть места: я поняла, что отлично рассчитала время, потому что было как раз два часа на небольшой хайкинг – виды там просто фантастические. И я в очередной раз порадовалась, что приехала в ботинках для хайкинга: в них удобно не только перемещаться по горам и холмам, но и по скользкой после дождя мостовой в Лиссабоне или Порту, так что советую.

Передать, как выглядит заход солнца на океане, у моего смартфона не хватит возможностей, а у меня – таланта, так что просто придется поверить мне на слово. Скажу пафосно, но честно: это один из лучших дней, которые были в моей жизни. А там, в принципе, все не так уж плохо.

Фото из личного архива автора; на главной: Eugene Zhyvchik